FAQ По Ремонту, Эксплуатации, Доработкам на Кавасаки Brute force 750-650i.
MaibA
В связи с созданием множества однотипных, а иногда и совсем одинаковых тем по ремонту Кавы,
решил я-таки создать FAQ, в котором можно будет новичкам найти ответы на множество вопросов, связанных с ремонтом, тюнингом и эксплуатацией Кавасаки брут форс 750/650i.
Прошу сюда добавлять только проверенные, готовые решения проблем или варианты доработок.
Да, и попрошу модераторов закрепить тему сверху, чтобы ее легче было найти.
Ну, а теперь собственно сам FAQ.
Качаем, читаем и просвещаемся. правда на Английском.
Тех жидкости и их количество .
Масло в двигателе 2.6 литра. (старый кузов и 650i) ( 2.4 литра Новый )
Масло в редукторе перед 0,4 литра
Масло в редукторе зад О.72 литра
Антифриз 3 литра с 12 г и 2.2 литра старый кузов и 650i.
Типы масел и их допуски указаны ниже.
Подходящие нам ремни:
Оригинал для кавы 2012-13г и для терикса 59011-0019 подходит для 05-11г в качестве тюнинга как более усиленный.
Оригинал для кавы 2005-2011г 59011-0003
Лучше конечно же оригинал. Но если вдруг ремень срочно нужен, а оригинала поблизости нет,
то есть альтернативные ремни на каву:
Gates 19G3218 один для всех годов.
ULTIMAX BELT UA418 Один для всех годов.
Ремень на кавасаки — это, как правило, расходник. Поэтому советую всегда с собой возить запасной ремень
и комплект ключей для его замены. Благо ремень на каве поменять совсем не сложно.
Как обнулить ошибку BELT.
Ошибка загорается в 3х случаях.
1. наработка 100 моточасов.
2. пробег более 1000 миль.
3 сработал концевик под крышкой вариатора.
Если лампа загорелась по первым двум причинам, то это повод провести ТО согласно Мануалу.
Если первые 2 причины не «наш» случай, то снимаем крышку вариатора и проверяем, что с ремнем, и в каком положении стоит выключатель.
Переключаем его в положение «on». Меняем ремень, если нужно, и собираем все обратно.
Далее приступаем к обнулению ошибки.
1 Снимаем сидение и ищем там серую фишку с перемычкой.
2 Ищем аналогичный ей разъем ,разъединяем его и соединяем с фишкой серого цвета.
3 включаем зажигание и видим что лампа BELT начинает быстро моргать.
3 после этого разъединяем фишку идущую от выключателя на крышке ремня, Лампа BELT Начнет мигать медленней,считаем 5 секунд и выключаем зажигание.
4 соединяем фишку от выключателя обратно и соединяем все под сидением как было.
5 включаем зажигание и можно ехать.
если нет серой фишки (в случае утери) то можно без нее но потребуется пермкнуть 2 контакта проводом
Проблема проводки на старых карбовых кавах.
На старых Карбовых кавах 2005г. Есть проблема окисляющегося разъема под задним правым крылом и разъема под рулевой колонкой
Эти прямоугольные разъемы просто являються перемычками.Разъемы со временем окисляються и сгорают.
Симптомы: Не работает Вентилятор, Моргает 2wd/4wd.
Лечится Удалением Этих разъемов и пайкой проводов между собой по цветам.
Все ошибки по инжектору можно узнать самостоятельно с помощью системы самодиагностики которая описана в Мануале.
VESRAH SF-4007 Очень хороший японский фильтр.
Hi-flo hf 204 тоже не полохой вариант.
10w40 API sf,sg,sh,sj или выше с допуском по jaso MA или MA2
Оригинал K61021-304 4л.
Про остальные масла писать не вижу смысла так как каждый льет то масло которое ему больше нравиться
Лишь бы подходило по допускам.
Масло на этих моторах следует проверять часто потому что коленвал в нашем моторе установлен на подшипниках скольжения (вкладышах)
и «упустив » уровень масла можно налететь на серьезный ремонт двигателя.
Привод грм,метки итд.
У нас на форуме есть много тем посвященных установке меток грм, различиям распредвалов друг от друга
и так далее.
Вот нашел в сети видео где четко расписан процесс установки цепей грм по меткам и отличие заднего распредвала от переднего.
Можно поставить иридиевые NGK cr7eix
Карбовая: 24.2А 14V при 6000 об/мин
Инжекторная: 33.7А 14V при 6000 об/мин
Соответственно чтобы получить мощность в ватах мы умножаем ток(амперы) на напряжение (вольты)
Я обычно усредняю умножая на среднее значение бортовой сети 13.5 вольт
Наш передний редуктор имеет фрикционную блокировку переднего диференциала и требует заливать а него
масло 10 w 40 и ОБЯЗАТЕЛЬНО соответсвующее допуску по JASO MA или MA2 что означает
что это масло предназначено для использования в трансмиссиях с мокрым сцеплением.
Еще наш пердний редуктор имеет ряд недостатков как например появление в нем Эмульсии после поплавушек.
Эмульсия появляется в нем постоянно и на данный момент лучшее лечение я вижу только одно
более частая замена масла в переднем редукторе. Смысла в его переборке я не вижу.
Наш задний редуктор имеет внутренний механизм заднего тормоза » мокрого типа»
Поэтому в него следует заливать специальное масло. Кавасаки требует заливать в мост
Масло MOBIL 424.
Но поскольку оно довольно редкое есть альтернатива motul transoil (не путать с transoil expert)
Оно подходит по вязкости и характеристикам. Сам использую его 1000 км пока все хорошо.
Задний редуктор проблема эмульсии обошла стороной в нем всегда должно быть прозрачное чистое масло.
Но на моделях до 2012 г были случаи откручивания гайки хвостовика заднего редуктора.
Меня тоже постигла данная проблема и ВОТ ЕЕ РЕШЕНИЕ.
Актуаторы 2wd/4wd и тормоз двигателем.
Одна из наиболее частых болячек наших кваров но и она лечится не сложно и не дорого если уметь читать и слушать.
Система актуаторов на кавасаки имеет свою систему самодиагностики ошибок ( в мануале она описана очень подробно)
Если у Вас на приборке началось моргание индикаторов 2wd/4wd и у Вас квадр не 2005 2006 г
где это может быть косяк разъема описанного выше то тогда Вам нужно запастись терпением и начать диагностику.
Сначала Вам нужно определить в каком из актуаторов проблема а их у Вас 2 один в переднем редукторе а другой в крышке ремня вариатора.
Иногда но очень редко бывает что проблема в блоке управления актуаторами но это очень маленький процент.
1 смотрим на частоту моргания индикаторов. (Для кав до 12г. после 12 г частота морганий реже но принцип тот же)
время между включениями 1 сек. это неисправность актуатора полного привода.
время между включениями 2 сек. это неисправность актуатора тормоза двигателем.
время между включениями 4 сек. это неисправность сразу двух актуаторов( редко скорее всего проводка) .
2 после того как мы прочли ошибку, разъединяем разъем от того актуатора который у нас неисправен и берем в руки тестер.
Для актуатора тормоза двиг.
Померить сопротивление между проводами
красный-черный 3-15 ом
оранжевый -голубой 3.5-6.5 к.ом
желтый-голубой 630-5.330 ом
для актуатора 2wd/4wd
Померить сопротивление между проводами
красный-черный 3-15 ом
оранжевый -голубой 3.5-6.5 к.ом
желтый-голубой 630-3.720 ом
Если показания не в допуске то нужно как бы заменить актуатор.
Теперь разберем проблемму на примере актуатора тормоза двигателем
У актуатора есть электромотор, редуктор, и переменный резистор( потенциометр) который и
говорит нашему блоку где в данный момент находится шток актуатора.
Обычно в актуаторах страдают эти самые потенциометры и его очень просто заменить.
Для этого нам понадобиться переменный резистор на 5 ком линейный однооборотный лучше без фиксатора.
Его то мы и припаяем на место нашего старого потенциометра. Но самое главное это настроить его потом. Для этого нужно скачать мануал для кавасаки прерия 360 потому что в мануале для брут форса нет данных по изначальному положению штока относительно крышки
а там есть. После того как Вы его настроите проблема будет решена.
Важно. Крышка (колпачек с магнитами) моторчика актуатора имеет направление и установка ее неправильно
приведет к дизориентированию актуатора и проблема тогда не уйдет. Перед снятием пометьте крышку.
Установка указателя температуры ОЖ.
Как всем нам известно что кава склонна к перегреву.
поэтому одна из первых доработок которую я сделал на своем квадре это установил датчик температуры ОЖ.
Прибор был взят автомобильный фирмы autogauge в южном порту диаметром 52мм.
В комплекте с прибором идет датчик температуры который необходимо врезать в систему охлаждения.
Я решил врезать его прям в корпус термостата просверлив в нем отверстие 8мм и нарезав потом резьбу м 10/1
На ранних моделях брут форс 750 с 2005 по 2011г и на 650 до 12г Встечается проблема попадания
масла в воздушный фильтр при продолжительной езде на задних колесах,езде в полный газ,или крутых долгих подъемах.
Это даже породило слух что езда на задних колесах губительна для кавы.
Но если поставить маслоуловитель то эта проблема будет решена и уровень масла можно будет держать на отметке максимум а то и выше.
А это очень полезно при езде на задних колесах.
Собственно сам маслоуловитель и способ его установки:
А вот и доработанная клапанная крышка
Теперь подробнее При подъеме квадра на задние колеса масло стекает назад и попадает в трубку вентиляции картера
Разряжение в воздушном фильтре + избыточное давление в картере поднимают масло вверх и оно попадает в воздушный фильтр и соответственно в цилиндры
При установке маслоуловителя картерные газы с маслом поднимаясь по трубке попадают в бочёнок где жидкое масло падает вниз и стекает обратно в двигатель
через просверленную клапанную крышку а картерные газы уже очищенные от масла попадают в корпус воздушного фильтра.
У себя сделал так же только бочёнок взял алюминиевый. Фото своего варианта добавлю позже.
Сам боченок можно изготовить самому ( ОПИСАНИЕ КАК ) или заказать от YAMAHA YFZ 450.
Парт № 5TG-15370-00-00
Ну вроде пока все что пришло в голову. Далее предлагаю дополнять всем вместе.
Только давайте будем выкладывать сюда проверенные решения дабы не зафлудить тему.
Источник
Kаwasaki KVF, он же Brute Force
С 2008 года все версии этого квадроцикла начали оснащать инжекторным мотором, о чем говорит появившаяся в названии буква i. При общем визуальном сходстве модель все же претерпела достаточно изменений: уменьшились клиренс и высота по седлу, объем бака стал меньше на полтора литра, на килограмм прибавила веса. Остальное — трансмиссия, мотор и тормоза — осталось без изменений.
МОСТЫ И ПОДВЕСКИ
Рычаги передней и задней подвесок на Brute Force не шприцуемые и стоят на роликовых подшипниках, потому в необслуженном состоянии ходят недолго. Смазка происходит с полной разборкой, и у многих хозяев до этого руки не доходят. Ну а износ шаровых опор и рулевых тяг в основном зависит от наличия нештатной резины: чем больше размер колес, тем быстрее они выходят из строя.
С передними приводами и подшипниками ступиц ровно такая же история. Все вышеперечисленное диагностируется достаточно просто, методом «подергал, покачал», ничего сложного в этом нет. С трансмиссией чуть сложнее, понять работоспособность можно, только прокатившись. Включение переднего моста должно происходить без ударов — из звуков допустимо только характерное жужжание электромотора. Кстати, если мост не включается, это не всегда означает механическую поломку; включение производит электроактуатор, у которого подкисают электрические контакты. Впрочем, иногда выходит из строя и сам актуатор. Включение передней блокировки (производится механическим рычажком на левой рукоятке руля) должно происходить без звуков, небольшой рывок может говорить только о слишком резком включении. Редуктор заднего моста нужно проверить на предмет повышенной температуры. Он ни в коем случае не должен быть горячим! Если же он все-таки пышет жаром, то надо проверять работу заднего тормоза, поскольку колодки установлены в масляной ванне моста. Причин может быть две: либо колодки подклинивают из-за неправильной регулировки, либо в мост залито не то масло.
Со смазкой заднего моста не все так просто. Обычное трансмиссионное масло не подходит, заливать нужно Mobil Fluid 424, специально созданное для плавной работы мокрых тормозов и систем отбора мощности. Да и замена задних колодок — занятие очень непростое и требует частичной разборки моста.
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ
Ремень вариатора при спокойной эксплуатации прослужит долго. Помогает ему в этом система торможения двигателем, реализованная актуатором. О износе ремня сигнализирует лампа Belt на приборной панели (если из-под крышки вариатора раздается клацанье, это тоже свидетельствует об износе, при этом лампа может и не гореть). Если она мигает, это значит, что ремешок кончился, мотор при этом работает в аварийном режиме и не развивает больше двух с половиной тысяч, позволяя, однако, плавно доехать до дома. При замене ремня необходимо сбросить осевшую в памяти электронного блока ошибку. Операция эта очень простая и по силам даже начинающим: под сиденьем имеется специальный электрический разъем, в котором надо замкнуть контакты.
750-кубовый V-Twin — мотор надежный. Он неприхотлив и долговечен, особенно если в нем вовремя меняли масло и фильтр. К сожалению, гидрокомпенсаторов даже на последних моделях у Kawasaki не появилось, потому цокающие звуки — это «ушедший» зазор в клапанах. Но проверка зазора клапанов — работа несложная, правда, требующая хотя бы минимальных знаний по теме. В остальном если не стучит — то, скорее всего, все с ним хорошо, и прослужит он долго на радость владельцу.
Система охлаждения оснащена расширительным бачком, но наличие в нем антифриза вовсе не означает, что система полная. Проверить реальный уровень можно, только открыв пробку радиатора, находящуюся за пластиковой щечкой с левой стороны.
Впрыск топлива в основном работает без нареканий (на холостых ровно, при наборе оборотов без провалов), о неисправности сигнализирует загоревшийся индикатор F1 на приборной панели. Индикатор этот не означает конкретную ошибку, он только оповещает о неполадках в электрике. Коды конкретных неисправностей считываются через разъем под сиденьем. Там же находится блок предохранителей и реле. Закисание разъемов в блоке — частое явление, проявляется оно миганием той же лампы F1 и иногда невключением вентилятора охлаждения.
Отдельная история с реле зарядки, которое находится под задним правым колесом и, как правило, всегда мокрое и грязное (установлено оно в таком месте для наилучшего охлаждения). Коррозия разъема — это первая причина пропадания зарядки. На приборной панели отдельного индикатора заряда нет. Так что прочищать разъемы иногда очень полезно, даже если с зарядкой аккумулятора все нормально.
Сделать ТО на такой машине несложно. Воздушный фильтр здесь моющийся, масляный легкодоступен. Единственный нюанс — топливный фильтр: установлен он в бензонасосе, и при засорении придется менять все в сборе.
Ну и если всего вышеперечисленного в приглянувшемся вам избраннике не наблюдается, то вам повезло: нашелся действительно стоящий аппарат — садись и катайся, получай удовольствие на всю катушку.
Александр, Kawasаki Brute Force 750i 4х4, 2009 г.в.:
– Этот Brute Force 750i появился у меня, можно сказать, случайно — друг посоветовал. Так обычно и бывает в нашей тусовке. Я, признаться, на Kawasаki даже не смотрел и уж тем более не думал, что куплю себе когда-нибудь квадроцикл этой марки. Не то что я ее не люблю, нет: я ее вполне уважаю как производителя мотоциклов и аквабайков. Просто ее квадрики распространены у нас не сильно, да и запчасти дешевыми не назовешь. Хотя и подделок для них китайцы пока изготавливают мало. Но другу своему я доверял, и о сделанном три года назад шаге ничуть не жалею! Осознание того, что я тогда купил, приходило постепенно. Машинка оказалась очень резвой, ее «одноформатные» сверстники часто оставались сзади.
Сильно удивило, что у этой «кавы» хорошая проходимость даже на стандартных колесах. Большой плюс вижу в том, что включать блокировку можно прямо во время барахтания в грязи, а не после того как застрял. А вот к рулевому управлению пришлось привыкать долго. Оно слишком острое: чуть зазевался — и велики шансы уткнуться колесами в небо. Но и этот недостаток я тоже постарался сделать плюсом: стал ездить спокойнее.
Задний багажник без борта, и большой кофр встал на него как родной. Широкое сиденье в дальних пробегах тоже было отмечено как плюс. Ну а практически отсутствующий передний свес позволяет с ходу форсировать поваленные деревья огромного диаметра.
Источник