Аккумулятор квадроцикла не берет зарядку

Проблема в следующем. проблема началась вчера.

Приезжаю я знач в одно место, глушу-завожу. мот заводится лишь со второго раза. далее чуть покатавшись глушу — завожу — опять со второго! После приехал в другое место глушу-завожу, аком впервый раз пытается прокрутить стартер, втолрой раз просто отказывается его крутить. Ну лан со второй сходу завел, ну думаю чутка покатаюся он и зарядится от генератора-облом. Решили зарядить, после зарядки раз пять заводился четко-как до возникновения проблем, после два раза со второго раза нажатия кнопки (дох аккомулятор) , после ток с толкача.

Ну т.е. генератор не заряжает аакоммулятор.

Ну и вопрос в следующем, че за. В чем может быть косяк. Реле-регулятор, или еще че нить. Аккомулятор сам на момент августа 2008 был новый отбегал на нем 20 000км. производство тайвань- мож акком сдох. У кого были такие случаи, или кто знает примерно в чем косяк. .

Мотоцикл СВ400 93года!

На вот обсуждалось уже.

Диагностика электрооборудования на мотоцикле
Найдено на http://www.fireworks.ru/moto/electro.htm и размещено с любезного разрешения автора.

Поиск неисправности в электрооборудовании мотоцикла.
Хит-парад неисправностей в электрооборудовании мотоцикла таков:

1 Плохо прикрученная клемма аккумулятора (АКБ).
Симптомы:

Мотоцикл не подает признаков жизни совсем, или же приборка светится, но при нажатии на кнопку стартера щелкает реле и все гаснет (если установлена сигнализация с автономной сиреной – она начинает орать).

Даже хорошо затянутая клемма может открутиться при езде по плохим дорогам. А уж плохо затянутая — открутится в любом случае. Слабый ток еще проходит по плохому контакту, но сильный ток, требующийся для работы стартера, приводит к искрению и полной потере контакта.

Надежно прикрутить клеммы акб.

Плохой контакт на клеммах приводит нас к следующей неисправности.

2 Разряженный аккумулятор
Симптомы:

Плохо крутит стартер, звуковой сигнал еле слышен. Напряжение на акб ниже 12,4В. (Во время работы стартера – ниже 8-9В). Если установлена сигнализация с автономной сиреной – при нажатии на кнопку стартера она начинает орать.

Старость аккумулятора, долгое хранение в разряженном виде, недозаряд из-за окислившейся проводки, неисправностей в генераторе или реле-регуляторе.

Зарядить или заменить АКБ. Заряжать АКБ нужно только отсоединив ее от мотоцикла. Дело в том, что зарядные устройства обычно стабилизированы по току, то есть выдают нужные нам 1 или 5 Ампер (в зависимости от типа АКБ). За напряжением такого контроля обычно нет, и при токе 5 Ампер напряжение может быть 20 Вольт и выше. Для отсоединенной АКБ такое напряжение никакой опасности не составляет. Даже наоборот — нежелающий принимать заряд аккумулятор можно попробовать раскачать кратковременным повышением напряжения до 25В. А вот для остальных электроприборов на мотоцикле такое напряжение может оказаться смертельным.

В случае если новая АКБ вскорости опять разрядилась, необходимо провести диагностику электрооборудования и устранить неполадки.

Постоянные подзарядки АКБ с помощью зарядного устройства приведут либо к полной ее смерти, либо, что гораздо хуже, к смерти реле-регулятора.

3 Перезаряженный аккумулятор
Симптомы:

Аккумулятор горячий, кипит, свистит. Напряжение на АКБ на заглушенном мотоцикле выше 13В, на заведенном мотоцикле — выше 15В.

Неисправность реле-регулятора или окислившаяся проводка

Проверить всю электропроводку, обращая особое внимание на замок зажигания и разъем жгута, идущий от генератора к реле-регулятору. Провести диагностику реле-регулятора.

4 Короткое замыкание в проводке
Симптомы:

Приборка не подает признаков жизни, не работают фара или поворотники.

Перетершийся провод, или разъем датчика, коротящий на массу, поворотник, обломанный при падении, и т.д. Несмотря на простоту неисправности, причину бывает найти достаточно сложно, особенно если замыкание то проявляется, то нет.

Проверить предохранители. Основной предохранитель обычно установлен прямо на реле стартера, соединенного толстым красным проводом с АКБ. Остальные предохранители собраны в аккуратный блок, на крышке которого написано, какой предохранитель за что отвечает. Определив, какой предохранитель сгорел, мы сужаем область поиска неисправности, которую обязательно нужно найти. Ведь перетертый провод может стать причиной пожара. Никогда не ставьте жучков вместо предохранителей!

Процедура проверки электрооборудования мотоцикла.
1. Заряжаем аккумулятор, измеряем напряжение на АКБ. Желательно установить заведомо исправную батарею.

Рабочая АКБ без нагрузки показывает 12,4-12,9В, при включенном стартере — 8-10В (должны соблюдаться оба условия). Если после зимы напряжение упало ниже 7-9В, современный необслуживаемый аккумулятор уже является кандидатом на помойку. Следите за током зарядки, многие АКБ не позволяют быструю зарядку и требуют ток зарядки в районе 1А.

2. Если с электрикой все в порядке, должна получаться следующая картина:

При выключенном зажигании и выключенном двигателе напряжение на АКБ 12,4-12,9В

На 2500 Об/мин > 13В

На 5000 Об/мин 50В (Может быть меньше, но обязательно одинаковое для всех трех обмоток)

Если сопротивления и напряжения скачут – лечим/меняем генератор. Если они в норме и одинаковые – идем дальше.

5. Остается один виновник неисправности – реле-регулятор.

Без мануала можно проверить только диодную развязку на входе между плюсовым выходом и выходами на обмотки генератора тестером в режиме проверки диодов:

Красный щуп к плюсовому контакту , черный щуп к каждому из выходов на генератор – нет показаний или выше 1,5 V для каждого из трех измерений.

Черный щуп к плюсовому контакту, красный щуп к каждому из выходов на генератор – около 0,5 V для каждого из трех измерений.

Черный щуп к минусовому контакту (если его нет – к корпусу реле), красный щуп к каждому из выходов на генератор — около 0,5 V для каждого из трех измерений

Источник

помогите разобраться с зарядкой

slawa152

Активный участник

вобщем проблема такая- на Стелсе 300 пропала зарядка

пролази пол дня в проводке пришли к такому мнению: сопротивление обмоток генератора 1,6 Ом, на заряженном аккумуляторе показывает на холостых 12,8-13,1 вольт. при влючении вентилятора напряжение падает до 12,3.

по амперам : на холостых показывает от 2 до 3 ампер, при включении вентилятора и светодиодной оптики на холостых идет разряд в -3 ампера.

при проверке переменного тока выяснено, что на заведенном даже при перегазовке больше 12-12,5 вольт не дает (измерял на трех желтых проводах идущих их генератора )

для стравнения такие же действия проводили на аналогичном стелсе купленном через месяц после моего имеющего такое же оборудование (свет, стандартный вынос) так вот у него на переменке доходит до 20 вольт. по амперам у него не падает ниже 2 ампер при включении вентилятора и света .

блин катаемся вместе у меня через 5 часов (лебедкой не пользуюсь) дожнет аккум. (40 ампер) а у друга все нормально. пробовали проводить аналогичные замеры поставив мне аккум 14 ампер и ничего не изменилось.

кстати на другой трехсотке сопротивление катушек так же 1,6 Ом.

если это обмотки генератора (магнето) тогда почему сопротивление в норме. Да — реле регулятор переставлял с другова квадра- картина не меняется.

при попытках замера силы тока отсоеденили клемму от аакум. и квадр не заглох- т.е. какая никая зарядка всетаки идет, но ОООчень слабая. вот всю голову и сломали. раньше такого не было. в двигатель не лазили. пробег 2000 км.

Снял статор генератора-визуально все нормально, обмотки на корпус не звонятся.

Источник

Пропала зарядка?

Chudnoy

Здравствуйте одноклубники!!
У меня на вольверине такая проблема..
Пропала зарядка. Если его запустить с пускового устройства то он работает, ездит. Но не запускается. Свет тусклый..
Но ездит похоже от генератора, раз АКБ на старт даже не хватает.
Вольтметром проверял напряжение на АКБ. 11.3вольт
Если включить фары, чуть падает, и это на работающем двигателе.
Поднимая обороты двигателЯ, напряжение не меняется, или даже чуууть падает.
Акбшку менял недавно. Но похоже кЕтайский АКБ.

Подскажите Мне пожалуйста. Где искать проблему? Куда лезть, как проверять. В электрике не силён вовсе

Надеюсь на Вашу помощь. confused:

nadar

Ветеран форума

АлексейЛ

Подскажите Мне пожалуйста. Где искать проблему? Куда лезть, как проверять. В электрике не силён вовсе

Надеюсь на Вашу помощь. confused:

Chudnoy

Алексей33

Активный участник

nadar

Ветеран форума

Вложения

Chudnoy

как мне объяснили, надо мультитестер поставить в режим звуковой идикации. Так сказать проверка короткого замыкания.

ну в общем кидаю один конец на фишку, второй на массу. . замыкания не происходит.

Замыкание происходит если оба провода на фишку кинуть.

Chudnoy

Ну похоже обмотка сгорела.
Я ещё в проводке заметил что один проводок перетёрся, и возможно замыкал на массу. а может и не на массу.

Я обмотку отремонтировать реально?

Chudnoy

Я снова в Мск, и я всё-таки снял генератор!
Теперь вообще запутался.

Кто подскажет, как проверить снятый генератор?
На нём нет видимых повреждений, почернений, задиров и тому подобного!

Говворят Зря снял, надо было реле менять.
Но я проверял как написано выше, и на сколько понял с генератора не приходит ток.

Можно проверить снятый генератор на его работопригодность?

Гришко Александр

генератор надо было проверить лампочками , как было сказано выше на работающем двигателе , если лампочки горят — то 100% неисправен регулятор напряжения .

Снятый генератор можно только прозвонить омметром — сопротивление между любыми двумя выводами должно быть одинаково ( в районе 0,5 ом -1 ом ) но дешовый прибор как правило не расчитан на измерение таких сопротивлений , но все равно , что бы он не показал — должно быть три одинаковых значения . Только толку в этих измерениях почти ни какого — вот с лампочками на заведенном двигателе другое дело :о)

Chudnoy

Свозил Генератор в ремонт.. посмотрелеи, пощупали, понюхали, по прозванивали.
Вердикт — Он живой!

Теперь ищу реле зарядки!

Chudnoy

nadar

Ветеран форума

Chudnoy

ПОБЕДА!

———- Сообщение добавлено в 06:19 ———- Предыдущее сообщение создано в 06:10 ———-

Попрошу АДМИНИСТРАТОРА сделать FAQ по этой проблеме!
Статейка оч хорошая!
У многих владельцев японских мотоциклов за время эксплуатации возникают различные проблемы. Об одной из них хочу рассказать подробнее в своей статье.
Многие наслышаны, а кто-то может лично сталкивался с проблемой зарядки АКБ. Неужели электрика «японцев», такая ненадежная. Что очень часто выходит из строя.
Рассмотрим эту проблему на примере мотоцикла Kawasaki ZZ-R 400.
Зачастую основной причиной отсутствия заряда АКБ, является выход из строя реле-регулятора, внешний вид изображен на фото:

У РР есть две основные задачи:
1. Выпрямлять переменный трёхфазный ток, вырабатываемый генератором.
2. Поддерживать напряжение бортовой сети мотоцикла на уровне13,5-14,5 V.
Чаще всего у РР выявляют два «диагноза»
1. “НЕ ЗАРЯЖАЕТ”
2. “НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ”
“НЕ ЗАРЯЖАЕТ”
Проблема вызвана «выгоранием» диодов выпрямительного моста. Достаточно просто перепутать клеммы «+»/ «-» при подключении АКБ. К таким же последствиям приводит превышение тока потребления электрикой мотоцикла. Это может быть короткое замыкание проводки.
В результатом выхода РР из строя , могут быть последствия “бестолкового тюнинга” мотоцикла — установкой дополнительных «примочек» в виде разных подсветок, дополнительных фар, ламп увеличенной мощности, МУЗЫКИ. Как известно генератор имеет максимально допустимую мощность, превышение которой ни к чему хорошему не приводит.
Особое внимание хочу обратить на ”прикуривание” от автомобиля, часто практикуемое после «зимней спячки» чаще всего происходит так : упросили автомобилиста «прикурить» вашего коня, поставили рядом мотоцикл, накинули провода и начали крутить стартер мотоцикла. В результате через некоторое время мотоцикл заведется (если повезет) и генератор мотоцикла начинает через РР заряжать и свой севший АКБ, и подсевший аккумулятор автомобиля. Нагрузка не малая !
“НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ”
РР должен отсекать излишки эл.энергии генератора от попадания в бортовую сеть мотоцикла, если этого не происходит, то происходит перезаряд аккумулятора. Очевидно, что разрушены цепи регуляции напряжения в схеме РР. В бортовую сеть мотоцикла проходит всё что вырабатывает генератор (а это порядка 50 V и выше, на максимальных оборотах двигателя). Симптомы : греется корпус АКБ, температура больше 40 градусов. Лампы мотоцикла горят слишком ярко, часто перегорают.
Итог — выкипание электролита и быстрая потеря емкости.
Еще одна причина, вызвана окислением контактов в колодке РР. Как только один из контактов генератора к РР окислился и частично утратил свою проводимость, тут же возникает перекос фаз в генераторе . Окисленный контакт вызывает локальный перегрев в контактных соединениях.
Чтобы этого избежать, необходимо хотя бы 1раз в месяц измерять напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе, следить за состоянием разъемов генератора и РР.
Но порой бывает так, что в электрику мотоцикла ни чьи шаловливые ручки не лазили, т.е вся электрика в «стоке», мотоцикл не “прикуривали”. Почему же сгорело РР.
Не будем забывать что аккумулятор мотоцикла, то же по своей сути является «расходником» и срок его службы составляет два-три года.
Он так же подвержен износу и старению, теряет емкость, появляется ток собственной утечки.
В процессе эксплуатации аккумулятора на его дне образуется осадок. Этот осадок при контакте с пластинами, разряжает аккумулятор — происходит саморазряд. А это приводит к постоянным подзарядкам аккумулятора. На реле-регулятор ложится дополнительная нагрузка, которая вызывает тепловой перегрев и разрушение РР.
О возможных проблемах и как их избежать я рассказал, теперь расскажу как проверить работоспобность Реле-Регулятора своими силами, не обращаясь к сервисменам.
Для проверки нам понадобятся :
1. Трезвая голова;
2. Элементарные познания в электрике;
3. Лампа 12V/5W, желательно с патроном;
4. Шесть проводов, длинной не меньше 30-40 см;
5. Три заряженные аккумуляторные батареи (можно обойтись и одной, но для этого нужен блок питания с постоянным напряжением от 12 до 24V.
6. Мультиметр DT-838 (можно любой другой)
Во время работы двигателя, РР должно нагреваться в пределах 40-50 град.
Если теплоотводный корпус имеет бОльшую температуру или холдый вовсе. Это признаки того что РР неисправно.
В первую очередь измеряем напряжение на клеммах АКБ, при работающем двигателе, на холостом ходу U=12.5-13.8 V.
При оборотах 4000-5000 тыс. U=14.2-14.5 V и при увеличении оборотов, напряжение НЕ ДОЛЖНО УВЕЛИЧИВАТСЯ. Не в коем случае нельзя проверять работу генератора методом отключения одной клеммы от АКБ. Существует риск «сжечь» коммутатор. Это метод действует только на «совкоциклах».
Вот так выглядит реле регулятор со стороны разъема клеммной колодки:

К нижнему ряду контактов подключается обмотка 3-х фазного генератора (три провода желтого цвета)
Проверка осуществляется в три этапа.
Этап первый
Подключаем с помощью проводов РР к аккумулятору, как указано на рисунке, затем плюсовым проводом поочередно касаемся выводов 4-5-6. При исправности диодного моста, лампа НЕ ДОЛЖНА ГОРЕТЬ!

Этап второй
Нам понадобится вторая аккумуляторная батарея. Подключаем все согласно рисунку и снова касаемся плюсовым проводом выводов 4-5-6. При исправности схемы регулирования РР, лампа НЕ ДОЛЖНА ГОРЕТЬ!

Этап третий
Более сложенный, чем два предыдущих, так как нам понадобится уже три аккумулятора, что достаточно проблематично. Из рисунка приведенного ниже, можно увидеть что две батареи включены последовательно, что в итоге дает нам на выводах 1-2 напряжение 24V. Поэтому вместо 2-х АКБ, можно использовать источник питания с выходным напряжением 24V.
Подключаем провода согласно рисунку, касаемся плюсовым проводом выводов 4-5-6. При исправности схемы регулирования РР, лампа ДОЛЖНА ГОРЕТЬ!

Если хотя бы на одном из этапов проверки будет выявлено несоответствие , РР подлежит замене (существуют бюджетные китайские аналоги).
На этом как говорится и можно было бы поставить точку, но мы не удостоверились в рабоспособности самого источника тока, ГЕНЕРАТОРА.
Генератор мотоцикла Kawasaki ZZ-R 400 представляет собой 3-х фазный генератор переменного тока, с тремя обмотками соединенных в «звезду».
Работает следующим образом: вокруг обмоток статора вращаются постоянные магниты, размещенные в кольцевом роторе, при вращении в обмотках генератора создается ЭДС, амплитуда которой, прямо пропорциональна оборотам ротора.

Проверку генератора осуществляем так, берем мультиметр (он же тестер) выбираем режим измерения 200 Ом, замыкаем между собой щупы, на дисплее должны появится ноли. Если так, значит тестер к работе готов. Проверяем обмотки статора. Измеряем сопротивление между тремя желтыми проводами, в последовательности 1-2, 2-3, 3-1.сопротивление всех трех обмоток, должно быть одинаковым и не должно превышать 0.2-0.9 Ом. Также проверяем изоляцию обмоток, одним щупом касаемся «Массы» мотоцикла, а другим каждого из трех желтых проводов. Сопртивление должно быть «бесконечность».

После этого нужно проверить генератор в работе. Заводим мотоцикл, отключаем разъем генератора от РР, и измеряем ПЕРЕМЕННОЕ напряжение на выходе из генератора. Не забыв изменить режим измерения в тестере на переменное напряжение, предел 200V. Обороты двигателя делаем не менее 5000 тыс. Если тестер покажет напряжение порядка 45-50 V, между любыми выводами обмоток, генератор исправен. Очень редко встречается довольно- таки своеобразная неисправность генераторов подобного типа. Обмотки в порядке, РР исправен, АКБ «свежий», но генератор не обеспечивает необходимый уровень заряда. Причина кроется в роторе, его постоянные магниты частично утрачивают свой магнитные свойства, что приводит к потере мощности генератора. Такое может произойти во время ремонта мотоцикла, при хранении демонтированного ротора рядом с металлическими деталяи.

———- Сообщение добавлено в 06:27 ———- Предыдущее сообщение создано в 06:19 ———-

Что касаемо моей ситуации.
В бардачок(под сидушку) идёт большой пучок проводов, на блок предохранителей, на мозги, на релюшки.
Так вот весь жгут перетёрся об пластик..
и разорвал ТРИ провода, один из них был Плюс к РР.
Ещё два, хз к чему они шли, но я их тоже «скрутил» за одно =))

УРААААА.

Источник