Аккумулятор проработал 2 года

Не попади в десятку! Десять причин, почему аккумулятор отработал всего сезон. Часть 2

09.11.2016 3170 Просмотров 0 Статьи,

Если аккумулятор однажды решительно и бесповоротно отказался запускать двигатель даже после зарядки – это печально. Но куда печальнее, если он сделал это в первый же год эксплуатации. Почему аккумуляторная батарея выходит из строя в течение сезона? Продолжим рассматривать основные причины.

6. Глубокий разряд – быстрый заряд

Вы явно замечали, что новый мобильник держит заряд куда лучше, чем старый. Постепенно емкость любого, в том числе, автомобильного, аккумулятора снижается. Каждый цикл заряда-разряда приводит к небольшому, но уменьшению емкости аккума. Если АКБ подвергается глубокому разряду (более 35% емкости), а затем – ускоренной зарядке, ресурс будет сокращаться в арифметической прогрессии. Окончательно ухудшить дело может неполная зарядка, скажем, быстрое подключение аккумулятора к зарядному поутру «чтобы только машина завелась». Концентрация электролита между пластинами, в таком случае, повысится, а коррозия пластин – усилится.

Таким образом, можно «угробить» почти новую батарею в течение первого года пользования. Даже полностью подзаряженный аккум, побывавший в нескольких глубоких разрядах и спешных зарядках, на выводах будет давать всего 12,4 В при равномерной и достаточной плотности электролита во всех банках.

Кальциевые батареи и вовсе могут отказаться заводить двигатель после одного глубокого разряда. Так что, всякий пользователь АКБ класса Ca/Ca должен внимательно следить за уровнем зарядки, ни в коем случае не полагаясь на «авось».

7. Использование АКБ меньшей, чем нужно, емкости

Да, бывает и такое. Иногда автомобилисты, в целях экономии, приобретают батареи меньшей емкости, чем следует по техническим характеристикам. Скупой, как известно, платит дважды. Такой аккумулятор изнашивается преждевременно и его может хватить только на один год. Автолюбителям, установившим на машине много не входящей в комплект электроники (аудиосистема, подсветка, подогрев сидений, кондиционер), стоит установить АКБ большей емкости, чем значится в технических характеристиках. Это, к тому же, облегчит пуск в холодное время года. И вы гарантированно будете защищены от преждевременного износа аккумулятора.

8. Чрезмерный заряд

Все хорошо в меру. Эта истина касается и автомобильных аккумуляторов. В случае неверной настройки генератора или зарядного устройства, батарея может заряжаться повышенным напряжением или более длительное время, чем нужно. Кальциевые батареи благодаря своей конструкции перестают принимать заряд как только заряжаются полностью. Однако, и их не следует «пытать» повышенным напряжением. Малосурьмянистые батареи при перезаряде начинают кипеть и нуждаются в доливке дистиллированной воды. Обнаружить батарею, перекипевшую на зарядке или под капотом автомобиля нетрудно: от нее резко пахнет, на заливных пробках виднеется черный налет, а уровень электролита хронически находится ниже нормы. Чтобы избежать деформации активной массы и коррозии решеток, а впоследствии – замыкания и выхода аккумулятора из строя, стоит проверить свой зарядник и зарядное напряжение на клеммах, идущих от генератора.

9. Недозаряд

На форумах автомобилистов часто можно встретить претензии вроде этой: «Купил АКБ, поездил два дня по небольшому морозцу, всего-ничего, потом поставил машину на две недели и она не завелась! Брак продали, мерзавцы!». А ведь причина отказа аккумулятора очевидна. Во-первых, аккумулятор, несмотря на показатели индикатора заряда, нужно после покупки подзарядить.

Во-вторых, подпитка батареи должна быть хотя бы равной расходу. Если автомобилист ездит на машине редко, по городу, с большим числом пусков и глушений двигателя, к тому же еще и не каждый день, батарея может постепенно дойти до глубокого разряда. Тогда автовладельца ждет «гибель» аккумулятора в скором же времени от глубокого разряда и сульфатации. Выхода два: подзаряжать или почаще и побольше «крутить» двигатель. Другие причины недозаряда – ослабление ремня генератора, износ соединительных кабелей и сбой настройки генератора – мы рассмотрели в прошлой части обзора.

10. Ложные поломки

Последний пункт нашего обзора аккумуляторов напрямую не касается. Но в случае незавода, грешат, в первую очередь, на батарею. Иногда даже успевают поменять ее, прежде чем понимают, что дело-то не в ней.

Первое, о чем следует сказать – на работу аккумулятора заметно влияет состояние клемм и соединительных проводов. Так, если на клеммах и выводах аккумулятора образуется пленка окисла, ток до стартера может не дойти. А приборная панель покажет, что напряжение на выводах АКБ нулевое. Чтобы не допустить такого мнимого обрыва цепи, нужно, всего-навсего, иногда зачищать вводы и внутреннюю поверхность клемм.

Другая частая причина незапуска автомобиля при «живом» аккумуляторе – изношенный стартер. При изношенности втулки, в которой лежат опоры якоря, может возникать сильный люфт, в результате которого якорь цепляется за статор и пуска не происходит. При следующей попытке запуска двигателя, стартер может и не «заклинить», но проблема тем самым не устраняется и автомобилист может подумать, что вина за нестабильный пуск лежит на аккумуляторе.

Наконец, в незапуске двигателя может быть повинен «массовый» провод, идущий от АКБ к двигателю. Часть этого провода находится под двигателем, а значит может покрыться грязью и окислами. Такой провод имеет более высокое сопротивление, а значит, способен привести к снижению напряжения на выводах аккумулятора и его выходу из строя.
Чтобы узнать, действительно ли батарея вышла из строя или «ерундит» электронная сеть автомобиля, достаточно измерить основные параметры АКБ (напряжение, плотность электролита) или поставить его на другой автомобиль. Если параметры в норме, а другое авто запустилось без проблем – причина незапуска в вашей электронике.

Следите за своим автомобилем, ухаживайте за ним и не попадайте в эту десятку. И тогда аккумулятор прослужит вам дольше любых гарантийных сроков!

Источник

Не попади в десятку! Десять причин, почему аккумулятор отработал всего сезон. Часть 1

08.11.2016 3539 Просмотров 0 Статьи,

Если аккумулятор однажды решительно и бесповоротно отказался запускать двигатель даже после зарядки – это печально. Но куда печальнее, если он сделал это в первый же год эксплуатации. Почему аккумуляторная батарея выходит из строя в течение сезона? Рассмотрим основные причины.

1. Неисправность бортовой сети

Не всегда причина выхода аккума из строя кроется в самой батарее. Часто аккумулятор «ломает» дисбаланс в электросети автомобиля. Пожалуй, чаще других повинен в гибели АКБ сбой в схеме управления напряжением генератора. При зарядке избыточным напряжением (более 14,5 В), в аккумуляторе начинается процесс гидролиза – вода электролита расщепляется на водород и кислород. Электролит «кипит», что чревато оголением пластин, а впоследствии – взрывом. Постоянная доливка дистиллированной воды не решит проблему.

Если же зарядное напряжение от генератора ниже 13,8 В, аккумулятор испытывает хронический недозаряд. Характеристики АКБ постепенно ухудшаются, что рано или поздно приведет к глубокому разряду. Напряжения 13,6 В достаточно, чтобы зимой за короткое время снизить заряд батареи до 50 %. А для кальциевой батареи это уже смерти подобно.

В целом, заряжаться от генератора батарея должна током от 13,9 до 14,4 В. Иначе она рискует «проходить» не более сезона.

Также, недозаряд может быть вызван недостаточным натяжением ремня генератора. Степень натяжения нужно периодически проверять.

«Убить» аккумулятор в короткий срок могут неполадки в стартере, генераторе, реле-регуляторе. Почти наверняка подорвут здоровье аккума оставленные включенными фары или освещение автомобиля. Не стоит самостоятельно устанавливать много энергоемкой электроники (магнитола, кондиционер, обогрев сидений), которая может потреблять больше, чем способен выдать генератор.

Помимо прочего, проблемы с правильной зарядкой АКБ могут быть из-за неисправности в электрической цепи. Освещение багажника/бардачка, ECU, движок стеклоочистителя, сбой в работе «спящего режима» автомобиля, могут поспособствовать уходу батареи на покой уже в первом сезоне.

2. Заводской брак

Большинство бракованных батарей, попадающих в руки покупателей, страдают двумя «смертельными болезнями АКБ»:

В первом случае дефект становится заметен в течение 3-8 месяцев с начала эксплуатации. Одна из банок бурлит при высоком разряде, а плотность электролита в ней значительно ниже нормы. Остальные банки в полном порядке и плотность в них не снижается.

Второй случай характеризуется нулевым напряжением на клеммах при нормальной плотности электролита. Разрыв цепи может быть вызван и физическим повреждением.

Оба случая являются гарантийными, но только при покупке аккумулятора в специализированном магазине. Продавцы авторынков, как правило, за бракованные АКБ ответственности не несут.

3. Неправильное хранение и транспортировка батареи

Речь идет о периоде до покупки аккумулятора. Не секрет, что батарея нуждается в аккуратной доставке и грамотной доводке до покупателя. Аккумуляторы должны подзаряжаться на оптовых складах, в противном случае, до покупателя может дойти заведомо полуживая батарея. Кроме радикальной тряски для аккумулятора опасны низкие температуры – если недозаряженный аккум с низкой плотностью электролита провезти при экстремально низких температурах без должной теплоизоляции, аккумулятор «замерзнет» и плотная структура блоков пластин деформируется. «Отмороженная» батарея проживет совсем недолго, хотя по внешним признакам вычислить ее будет непросто.

4. Изъяны технического обслуживания

Даже необслуживаемые аккумуляторы периодически требуют внимания: подзарядки пару раз в сезон, периодической протирки корпуса от грязи, зачистки окисла с выводов АКБ и клемм. Малосурьмянистые батареи нужно еще и проверять на плотность электролита. В случае мороза аккум нужно укутать или занести в дом. Специалисты рекомендуют тестировать батарею перед первыми холодами и длительным простоем – небольшие сбои, обнаруженные своевременно позволят предотвратить простой из-за отказавшего АКБ. Стоит заметить, что заряд при помощи неприспособленного к работе с батареей вашего класса зарядного устройства может привести к скоропостижной гибели аккумулятора. Так же, крайне негативно отражается на работе аккумулятора заряд высоким напряжением, зарядное устройство должно выдавать ток в диапазоне от 13,9 до 14,4 В.

Отсутствие подобающего обслуживания может погубить хорошую работоспособную батарею уже через сезон.

5. Сульфатация

Еще одна причина быстрой гибели аккумулятора. Возникает вследствие «прорастания» на поверхности пластин кристаллов сульфата свинца. Уменьшается площадь контакта между активной массой и электролитом, разрушается структура пластин, в результате чего батарея непоправимо теряет емкость и ресурс. Сульфат можно увидеть невооруженным глазом: положительные пластины покрываются белым или серым налетом, разбухают, на поверхности отрицательных заметен неметаллический блеск.
Если батарея уже сульфатирована, можно провести процедуру десульфатации, но не факт, что она вернет аккум к первоначальной емкости. Гораздо проще сульфатацию не допустить. Достаточно, чтобы недозаряженная батарея не простаивала долгое время без дела. Если вы редко выезжаете на автомобиле, достаточно хорошо подзарядить аккумулятор после его покупки. А чтобы не купить уже сульфатированный аккум, посмотрите на его выводы: на них не должно быть коричневатых образований и грязно-белого налета.

Источник

Аккумулятор за 2 года сел полностью

Аккумулятор простоял на машине 2 года — сел полностью. Заряжал по 2 А 3 дня — не тянет. Пора менять или бомбануть большим током(например у меня сварочник с пускачем)?

Не обслуживаемый аккумулятор Plazma Premium 6СТ-65. Стартерный ток 640 А. Индикатор напряжения не предусмотрен конструкцией аккумулятора. Вопрос. Как осуществлять контроль плотнос.

Подскажите пожалуйста, почему быстро садится АКБ? Если АКБ полностью заряжен, с первого раза завёлся, а вот со второго увы не крутит стартер. В чем может быть причина, не могу поня.

Всё будет хорошо!

Вы не написали какой именно ваш аккумулятор. Быстрее можно было бы понять суть проблемы и определиться с дальнейшими рекомендациями.
Будем думать что ваш аккумулятор автомобильный стартерный, и он самый распространённый — свинцово-кислотный.

С чего начинать в таких случаях и что предпринять.

Если батарея обслуживаемая, тогда надо открыть пробки и заглянуть в банки. Если видны пластины не скрытые уровнем электролита, тогда нужна доливка, что бы эти самые пластины внутри банок скрылись под уровнем электролита.
Доливать в такие аккумуляторы всегда надо только дистиллированную воду, потому что именно она испаряется, а кислота — как более тяжёлая, остаётся в банках. Если же точно известно что электролит вылился из банок, например в результате опрокидывания аккумулятора, тогда конечно доливать электролит, примерно той концентрации, какая была залита в нём. Это серная кислота разведённая дистиллированной водой, плотностью ориентировочно 1,25 -1,28, (при приготовлении электролита, вливают кислоту в воду, а не наоборот), плотность электролита зависит от региона эксплуатации батареи.

Теперь, когда батарея подготовлена к зарядке, можно подключить её к зарядному устройству. Зарядный ток выставлять не более десяти процентов от общей ёмкости аккумулятора (к примеру если батарея 55 а/ч, тогда максимальный ток зарядки это 5,5 ампер).

Если аккумулятор сильно «севший», им давно не пользовались, и особенно если действительно уровень понизился ниже верхнего края пластин, да вдруг началась сульфатация оголенного края этих пластин, тогда рекомендуется заряжать батарею длительное время и малым током.

Эти действия могут помочь «разбудить» аккумулятор и привести его в рабочее состояние, если он был малосурьмянистый, ну и и не очень староват.
Ключевое слово -«малосурьмянистый», потому что с «кальциевыми» — совсем по другому обстоят дела.

Как сделали вы — заряжали двумя амперами и 3 дня, это правильное решение. Но вот был ли внутри электролит — это вы не написали в своём сообщении (может он испарился до дна, может он вылился в результате трещины и т.п.). И какой именно аккумулятор — тоже неизвестно.

Насчёт «бомбануть», скорее всего это не даст нужного результата, потому что эти «пускачи», своим большим зарядным током, больше приносят вреда чем пользы. Для аккумуляторной батареи подключение «пускача», это экстрим. И при каждом экстриме, батарея несёт потери, потому что от большого тока идёт осыпание активной массы с пластин. А меньше становится активной массы на пластинах и, начинает уменьшатся ёмкость аккумулятора, то есть и мощность его падает пропорционально снижению ёмкости.

Немного о не обслуживаемом аккумуляторе.

Если банки вашего аккумулятора сделаны не вскрываемыми, то вероятней всего ваша батарея с кальциевыми пластинами (смотрите на наклейке, должно быть написано «Са+Са»).

Не путать этот аккумулятор с щёлочными батареями — там другая технология, другой электролит. А здесь электролит всё тот же из серной кислоты и воды.

Ну и собственно говоря, если после трёх дней зарядки аккумулятор не ожил — можно смело его сдавать в утиль. Потому что кальциевые аккумуляторы после глубокого разряда не возвращаются на начальный объём ёмкости. А если повезёт и чего то он всё-таки оживёт, то всё равно ёмкость аккумулятора будет снижена.

Эти аккумуляторы надо постоянно поддерживать в заряженном состоянии и… они хороши в основном только там, где не бывает сильных морозов.

У них изначально в характеристиках заложено, работают только до минус 18 градусов — но об этом продавцы умалчивают(а некоторые и сами не знают этого).

Источник