Аккумулятор рено 70ач 720а обслуживание

Посоветуйте, как заряжать АКБ Renault 70Ah 720A. Вроде бы родной и как я понял необслуживаемый — пробки под наклейками и с ямками под закручивание. Но открутить можно 🙂
ЗУ есть.

Заряд при постоянстве тока

Заряд батареи производится при постоянной величине зарядного тока, равной 0,1 х С20 (0,1 от номинальной емкости при 20-часовом режиме разряда). Это значит, что для батареи емкостью 60 Ач ток заряда должен быть равен 6 А. Для поддержания постоянства тока в течение всего процесса заряда необходимо регулирующее устройство.

Недостаток такого способа — необходимость постоянного (каждые 1-2 часа) контроля и регулирования зарядного тока, а также обильное газовыделение в конце заряда.

Для снижения газовыделения и повышения степени заряженности батареи целесообразно ступенчатое снижение силы тока по мере увеличения зарядного напряжения. Когда напряжение достигнет 14,4 В, зарядный ток уменьшают в два раза (3 Ампера для батареи емкостью 60 Ач) и при таком токе продолжают заряд до начала газовыделения. При заряде батарей последнего поколения, которые не имеют отверстий для доливки воды, целесообразно при увеличении зарядного напряжения до 15 В еще раз уменьшить ток в два раза (1,5 А для батарей емкостью 60 Ач).

Батарея считается полностью заряженной, когда ток и напряжение при заряде сохраняются без изменения в течение 1-2 часов. Для современных необслуживаемых батарей такое состояние наступает при напряжении 16,3-16,4 В в зависимости от состава сплавов решеток и чистоты электролита.

Инструкции то они на то и инструкции.

Береженого Бог бережет — сказала монашка, натягивая на свечку презерватив. :crazy:

Но противники презервативов могут заряжать током 10 а.
Там поворот направо запрещён,там обрыв,но вам туда можно.

Разряженный АКБ, будучи на машине, от генератора отсасывает порой и поболее 10А — и ничего.

2-3 таких захода и служит он потом 2 года а мог бы 6
Вы почаще так делайте и будет вам счатье.
Но у богатых свои прывычки.

Так всегда и делаю — Varta Silver 62Ач, честно отслужила 6 лет и 6 уральских зим до -40С. И еще послужит.

За отчетный период заряжалась как раза

3 согласно инструкции на АКБ Варта:
==============
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи.
Заряд считается законченным через 2 часа после достижении напряжения на батарее равного 16,0 В.
==============
http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=39&L=18

В общем то по зарядке аккумов инфы в инете немеряно.

Суть в общем то одна ни в коем случае не превышать рекомендуемый ток заряда если вы хотите чтобы он вам послужил.

2.2. Долговечность батареи

Средний срок службы современных АКБ при условии соблюдения правил эксплуатации — а это недопущение глубоких разрядов и перезарядов,
в том числе по вине регулятора напряжения — составляет 4-5 лет.

Наиболее губительными для батарей являются глубокие разряды. Оставленные на ночь включенными световые приборы, либо другие потребители
способны разрядить ее до плотности 1.12 — 1.15 г/см3, т.е. практически до воды, что приводит к главной беде аккумуляторов — сульфатации
свинцовых пластин. Пластины покрываются белым налетом, который постепенно кристаллизуется, после чего батарею практически невозможно
восстановить. Отсюда вытекает главный вывод — необходимо постоянно следить за состоянием батареи, периодически замерять плотность электролита.
Особенно актуально это в зимнее время. Следует отметить, что сульфатация в определенных пределах — явление нормальное и присутствует всегда.
(Вспомните — на основе теории двойной сульфатации построен принцип работы батарей). Но при малом разряде и последующей зарядке батарея легко
восстанавливается до исходного состояния. Это возможно и при глубоком разряде батареи, но только в том случае, если следом сразу же последует
заряд. Если же разряжать батарею длительное время, не давая ей «подпитки», то падение плотности ниже критического значения неизбежно приводит
к образованию кристаллов сульфата свинца, не вступающих в реакцию ни при каких обстоятельствах. А это означает, что начался необратимый процесс
сульфатации.

Не менее опасен для батареи и перезаряд. Это происходит при неисправном регуляторе напряжения. При этом электролит начинает «кипеть» — происходит
разложение воды на кислород и водород и понижение уровня электролита. Вот почему необходимо следить за зарядным напряжением. Естественно, это не
составляет труда, если на панели приборов присутствует вольтметр. Ну а если его нет? В этом случае также можно довольно просто оценить зарядное
напряжение. Для этого запустите и прогрейте двигатель, установив средние обороты и подключите тестер (в режиме вольтметра) между «+» и «массой»
аккумуляторной батареи. Нормальный зарядный режим батареи обеспечивается в диапазоне 14±0.5В. Если напряжение меньше — стоит проверить натяжение
ремня, надежность контактных соединений цепей системы электроснабжения. Если же это не помогает — неисправность нужно искать в регуляторе напряжения.
Впрочем, точно также вина ложится на регулятор, если напряжение превышает 14.5В.

В последнее время широкое распространение получили сепараторы карманного типа — т.н. конвертные сепараторы. Их название говорит за себя
— в эти конверты помещают одноименно заряженные пластины. Такая конструкция увеличивает срок службы батареи, так как осыпающаяся в процессе
эксплуатации активная масса остается в конверте, тем самым предотвращается замыкание пластин.

2.3. Рекомендации по эксплуатации

Батарея, не эксплуатировавшаяся в течении длительного времени (4-5 мес.) нуждается в подзарядке. Связано это с тем, что батареям свойственно
такое явление, как саморазряд. На графиках рис.2,3 показаны характеризующие саморазряд величины для различных батарей. В первом случае — э
то снижение плотности от времени хранения, во втором — падение напряжения.

Впрочем, зачастую подзарядки требует и находящаяся в эксплуатации батарея. Плотность полностью заряженной батареи составляет 1.27- 1.28 г/см3,
напряжение — 12.5 В. О степени разряженности батареи судят по плотности электролита. Чем ниже плотность электролита, тем сильнее батарея разряжена.
Уменьшение плотности на 0.01 г/см3 по сравнению с номинальной означает, что батарея разрядилась примерно на 6 — 8%. Используя график (см. рис.4)
можно оценить зависимость степени разряженности батареи от плотности. Степень разряженности определяют по той банке, в которой плотность электролита
минимальная. Всем известна аксиома, тем не менее позволим повторить ее еще раз — батарею, разряженную летом более, чем на 50%, а зимой более, чем на 25%,
необходимо снять с автомобиля и зарядить. При этом следует помнить, что пониженная плотность зимой более опасна, т.к. кроме всего прочего может привести
к замерзанию электролита. Так, при плотности электролита 1.2 г/см3 температура его замерзания составляет около -20°С.

Также необходимо подзарядить батарею, если плотность в разных банках отличается более, чем на 0.02 г/см3. Оптимальной является зарядка батареи током,
равным 0.05 от ее ёмкости. Для батареи с ёмкостью 55 Ач эта величина составляет 2.75 А. Чем меньше зарядный ток, тем глубже заряд. Однако не стоит
впадать в крайность — при совсем низком токе батарея просто не «закипит», к тому же время зарядки будет несравнимо большим. Наоборот, при очень большом
токе батарея «закипит» значительно быстрее, но при этом не успеет зарядиться на все 100%. Признаками окончания зарядки служит бурное выделение газа
(т.н. «кипение») и неизменяющаяся на протяжении 1-2 часов плотность электролита.

Источник

Renault Megane 3 1.6MT ОрЕХ › Logbook › Обслуживание и зарядка аккумулятора Renault 8200 763 733

Аккумулятору в моей машине 22 февраля исполнится 4 года (маркировка есть на корпусе). Судя по пробегу и времени использования, заряжался он не полностью, а зимой таки заводил наш любимый К4М (короткие пробеги на работу и домой).

На самом аккумуляторе написано, что вскрывать и обслуживать его нельзя, но крышки откручивающиеся ведь на нём не зря присутствуют? Причём их явно уже откручивали, потому что видны следы повреждений от острого и твёрдого предмета.

Вдохновившись опытом Ивана Дёмина я решил обслужить аккумулятор, как делал это ранее на Тюмени, верой и правдой служащей мне на Матизе.

Снял крышку, открутил 2 гайки с минусовых планок, одну с плюсовой (головка на 10), 2 болта скобы, крепящей аккумулятор к корзине (головка на 8), принёс его домой и выкрутил 6 крышек. Зелёный глазок горящим я не видел с момента покупки.

Глянул внутрь колодцев и узрел, что пластины начали уже осыпаться: некритично, конечно, но предрекаю скорую кончину аккумулятора: полгода пессимистичного прогноза, год — реалистичного, 2 года — оптимистичного. Посмотрим потом, насколько я оказался прав.

Дистиллированную воду заблаговременно купил в автомагазине за 30 рублей (1л).

Воду нужно доливать до кончика риски (полоски пластика), которая крепится в колодце у верхнего края. Глянете внутрь и не перепутаете. Выше неё наливать нельзя. По нормам вода должна быть выше пластин на 1-2см, так оно и получается.

В каждый из колодцев вошло 25-35мл воды, но нужно сказать, что сухими пластины не были ни в одном колодце. И есть у меня подозрение, что воду перед продажей доливали или примерно год назад.

После закрутил крышки на место и поставил аккумулятор заряжаться зарядником, одолженным у товарища: поставил ток 6А, но амперметр бодро рапортовал, что заливается 3А. 🙂

После 8ч зарядки зарядник сказал, что 14В таки залито, ток упал меньше 2А, а в контрольном глазке показался еле видимый зелёный шарик, который исчез, стоило только отключить зарядное устройство от аккумулятора.

Машина завелась на втором обороте коленвала в -19.

Источник