Аккумулятору 2 года покупать или нет

Какая дата изготовления аккумулятора является свежей

Зачем вообще знать дату изготовления аккумулятора? Это же не пирожки!

Дело в том, что у любой аккумуляторной батареи происходит естественный саморазряд.

Свинцово-кислотные аккумуляторы обладают свойством памяти.

Говоря просто — чем дольше аккумулятор находится в разряженном (или заряженном не на 100%) состоянии, тем сложнее восстановить его ресурс на 100%.

Именно поэтому для покупателя выгодно приобрести максимально свежий аккумулятор.

Но что считать свежим аккумулятором? И для всех ли аккумуляторов понятие «свежести» одинаково?

3 класса аккумуляторов

На современном рынке используются 3 технологии изготовления аккумуляторов: кальциевая, гибридная и малосурьмянистая.

Кальциевые аккумуляторы (Ca/Ca) имеют самый низкий саморазряд. Это означает, что кальциевые аккумуляторы могут дольше обходиться без подзарядки без каких-либо необратимых последствий. Еще одно преимущество — нетребовательность к обслуживанию. Вода из кальциевых аккумуляторов почти не выкипает, соответственно и доливать дистиллированную воду приходится не чаще, чем раз в год. Недостаток кальциевых аккумуляторов — низкая устойчивость к глубоким разрядам.

Малосурьмянистую технологию (Sb/Sb) изготовления аккумуляторов можно считать устаревшей. Для современных аккумуляторов легковой группы эту технологию практически не используют. Достоинство малосурьмянистых аккумуляторов — высокая устойчивость к глубоким разрядам. Но в то же время малосурьмянистые аккумуляторы требуют постоянного ухода, поскольку их неотъемлемые черты — интенсивное выкипание воды и высокий уровень саморазряда. Для таких аккумуляторов требуется регулярная подзарядка и доливка дестиллированной воды.

Гибридная технология (Ca/Sb) — это сочетание кальциевой и малосурьмянистой технологии. Отрицательные пластины аккумулятора изготавливаются по кальциевой технологии, а положительные по классической малосурьмянистой технологии. Соответственно такие аккумуляторы имеют средний уровень саморазряда, среднюю требовательность к обслуживанию и среднюю устойчивость к глубоким разрядам.

Кальциевые аккумуляторы могут храниться без подзарядки 1 — 2 года.

Гибридные аккумуляторы могут храниться без подзарядки 3 — 6 месяцев.

Малосурьмянистые аккумуляторы требует подзарядки уже через 1 — 2 месяца после производства.

На нашем сайте информация о технологии изготовления каждого аккумулятора указана в подробной информации в строке «Пластины».

Почему аккумулятор, выпущенный полгода назад, можно считать свежим?

Например, вы ищите аккумулятор Varta (кальциевая технология) и во всех магазинах, куда бы вы ни зашли, этот аккумулятор продается с датой выпуска годовалой давности. Вполне понятно, что если в одном единственном магазине в городе вам удастся найти Варту с датой выпуска 6-и месячной давности — это будет относительно свежая дата.

Почему некоторые марки аккумуляторов во всех магазинах продаются, в среднем, с датой выпуска годовалой давности?

Потому что некоторые аккумуляторы просто невозможно продавать через 1 — 2 месяца после того, как они были выпущены. Это касается тех аккумуляторов, которые привозят из-за границы. И именно по той причине, что на саму транспортировку этих аккумуляторов только до официального дилера может уходить до полугода.

Это касается аккумуляторов Varta, Energizer и других иностранных брендов. Даже если это популярные и хорошо раскупаемые бренды, у продавцов нет физической возможности продавать их в более раннем возрасте.

Совершенно другая ситуация с аккумуляторами Bravo, Аком и Reactor. Завод стоит рядом, поэтому 90% жигулевских аккумуляторов продаются в возрасте 1 — 3 месяца.

Отсюда можно сделать вывод, что если аккумулятор Varta, например, был выпущен 1 год назад — это можно считать «нормальной» датой изготовления и мало где вы сможете найти такой аккумулятор хоть немного свежее. Если же вы видите аккумулятор Аком, выпущенный 1 год назад, то есть смысл поискать другие магазины, где точно такой же аккумулятор может иметь более свежую дату изготовления.

Условия хранения аккумулятора в магазине

Каждый аккумулятор обладает естественным саморазрядом. И чем дольше аккумулятор находится в разряженном состоянии, тем меньше вероятность восстановить его ресурс на 100%. Но что если аккумулятор регулярно подзаряжать?

Например, есть в магазине аккумулятор Зверь, который может безопасно для своего ресурса храниться 4 месяца. Проходит 4 месяца — аккумулятор не продался. Тогда продавец ставит аккумулятор на зарядку и восстанавливает его ресурс до 100%. Новый и заряженный на 100% аккумулятор обладает точно такими же характеристиками, что и только что изготовленный аккумулятор.

Вот только на практике этим мало кто этим занимается. Ни работники складов официальных дилеров, ни продавцы в розничных магазинах.

Самый простой и надежный способ проверить заряд аккумулятора

Получается, чтобы определить состояние заряда аккумулятора необходимо сложить воедино сразу несколько факторов: технологию изготовления аккумулятора, бренд аккумулятора и вероятность того, что аккумулятор заряжался или не заряжался до продажи.

На самом деле все проще. Главный показатель, на который следует опираться при покупке аккумулятора — это показатель проверки аккумулятора нагрузочной вилкой.

Какой заряд аккумулятор выдает без нагрузки и под нагрузкой — точно покажет вам, заряжен ли аккумулятор на 100%.

Почему мы утверждаем, что продаем самые свежие аккумуляторы?

Все магазины аккумуляторов в городе закупают товар у одних и тех же официальных дилеров.

Насколько свежие аккумуляторы находятся в конкретном магазине зависит от того, как долго магазин продавал аккумулятор с того момента, как получил его от официального дилера.

Специфика нашей работы такова, что мы забираем аккумулятор со склада официального дилера уже после того, как к нам поступил заказ.

Это означает, что мы продаем максимально свежие аккумуляторы, насколько это возможно.

Если у вас есть дополнительные вопросы — задавайте их по телефону:
(8482) 622-965 или 8-917-122-17-67

Источник

5 вещей, о которых нужно знать при покупке аккумулятора

Аккумуляторы меняют редко – в среднем 1 раз в 5 лет (какие-то каждые 3 года, а есть и такие, которые «ходят» по 7-10 лет). Поэтому статья рекомендуется к прочтению и автовладельцам-новичкам, и автомобилистам со стажем, которым пора менять АКБ.

1. Внешний вид

Как бы очевидно это ни звучало, но новый аккумулятор, не эксплуатируемый ранее, должен выглядеть как новый. Никаких царапин, сколов и трещин! Даже несущественная, на первый взгляд, трещина, которая едва заметна на корпусе, или скол на уголке могут стать причиной утечки электролита уже в процессе эксплуатации аккумулятора.

Чем грозит наличие дефектов. Как минимум, дополнительными тратами на покупку новой АКБ, потому что сдать обратно в магазин аккумулятор с механическими повреждениями не получится. В идеале, конечно, нужно будет покупать новую батарею. Хотя не перевелись в России умельцы, которые и электролит умеют доливать, и дистиллированную воду, и даже над корпусом необслуживаемого АКБ могут «пошаманить». В любом случае, утечка электролита приводит к дополнительным тратам. И если это будут не деньги, то нервы и время однозначно.

2. Состояние токовыводов

По тому, как выглядят токовыводы (клеммы), можно без труда понять, новый ли перед вами АКБ. На клеммы новых аккумуляторов надеты колпачки (или крышки). Часто колпачок всего 1 – на «плюсовой» клемме. Это обычная практика производителей, поэтому не стоит волноваться, не обнаружив второй колпачок (на «минусе»).

Снимите колпачки и внимательно осмотрите токовыводы. Кроме того, что они должны быть строго перпендикулярны корпусу, они должны быть ещё и гладкими. Шершавая поверхность со сколами и царапинами свидетельствует о том, что токовыводы, наверняка, уже были обжаты клеммами, то есть аккумулятор эксплуатировался раньше. При этом допускаются небольшие точки, едва заметные царапинки, которые могут появиться во время проверки АКБ нагрузочной вилкой, мультиметром и т.д., которые осуществляет сам производитель, прежде чем выпустить батарею с завода.

Новизна – общее требование к внешнему виду и отдельным элементам аккумуляторов. Например, пробки тоже должны быть без следов вскрытия.

Чем грозят следы эксплуатации. Опять же, тратой денег. Следы обжатия клеммами свидетельствуют о том, что аккумулятор был в использовании, поэтому вернуть его в магазин без веских на то оснований, не получится.

3. Год производства

Год выпуска аккумулятора не менее важен и красноречив, чем его внешнее состояние. Идеально, если возраст батареи на момент покупки не превышает одного года. Импортным АКБ можно сделать поблажку в дополнительных полгода (учитывая длительный процесс доставки, отстаивания на складах, растаможивания и т.д.). Проще говоря, если АКБ вы покупаете в 2018 году, то он должен быть произведён не позже, чем в 2017-ом.

Но тут может возникнуть загвоздка, которой пользуются многие нерадивые продавцы. Определить год выпуска аккумулятора, особенно импортного, не так просто. Если на отечественных батареях дата выпуска указывается в более-менее понятном формате (например, 08.17, что означает: август 2017 г. или 102016 – октябрь 2016 г.), то маркировка на импортных АКБ может выглядеть так: 44/15, вот так: 29Т6211 0 или даже так: G2С1050520991 536528 82E 09. Чтобы продавец не воспользовался вашей неосведомлённостью, гуглите! В интернете найдётся расшифровка маркировки любого производителя!

Пример. Аккумуляторы VARTA маркируются так: G5V6070920334, где:

• Первая буква (в нашем случае – G) – страна завода-изготовителя. У VARTA это могут быть:
  • A – Австрия
  • С – Чехия
  • Е (G) – Испания
  • F – Франция
  • Н – Германия
  • S – Швеция
• Первая цифра (в нашем случае – 5) – номер конвейерной ленты
• Вторая буква (у нас V) – отгрузочные реквизиты:
  • Е – аккумулятор устанавливается при сборке авто на автозаводе
  • V – аккумулятор предназначен для розничной продажи
• Вторая цифра (в коде из примера это цифра 6) означает год изготовления (последняя цифра в нумерации года)
• 3-я и 4-ая цифры (у нас это 07) – месяц изготовления батареи
• 5-ая и 6-ая цифра (в нашем случае – 09) – день изготовления
• 7-ая цифра – номер смены

В итоге имеем аккумулятор VARTA, произведённый в Испании, на 5-ом конвейере, для продажи в розницу, в 2016 году, в июле, 9 числа, 2-ой сменой.

Чем грозит старый аккумулятор. Как минимум, нерентабельностью покупки. За 2-3 года хранения батарея могла уже «осыпаться» наполовину.

4. Вольтаж и плотность

Пригодность аккумулятора проверяется обычным вольтметром (или мультиметром). У новой, полностью заряженной, батареи нормальное напряжение должно колебаться в пределах 12,6-12,7 V. Это означает, что АКБ заряжен на 100%, его можно ставить и смело ехать. Напряжение в 12,5 V означает, что батарея заряжена примерно на 75%. В принципе, ехать разрешается, ничего критичного. Напряжение 12,3 V и ниже свидетельствует о том, что батарея разряжена, и от покупки в этом случае лучше воздержаться. В некоторых магазинах новые аккумуляторы дополнительно проверяют нагрузочной вилкой.

Редко, но встречаются клиенты, которые просят замерить плотность электролита. Продавец не обязан этого делать, но может пойти навстречу. Поэтому следующую информацию приводим для простого ознакомления.

Плотность электролита в аккумуляторе должна быть 1,28±0,01 г/см³.

5. Отзывы (об аккумуляторе, о производителе, о магазине-продавце)

Уважаемые клиенты! Сегодня как никогда просто добыть нужную информацию (спасибо интернету). Поэтому не ленитесь перед покупкой узнать больше об аккумуляторах, подходящих для вашего авто, о производителях (у каждого из них есть официальный сайт) и о магазине, где собираетесь совершить покупку. Как говорится, кто владеет информацией, тот владеет ситуацией.

Источник

Аккумулятор за 2 года сел полностью

Аккумулятор простоял на машине 2 года — сел полностью. Заряжал по 2 А 3 дня — не тянет. Пора менять или бомбануть большим током(например у меня сварочник с пускачем)?

Не обслуживаемый аккумулятор Plazma Premium 6СТ-65. Стартерный ток 640 А. Индикатор напряжения не предусмотрен конструкцией аккумулятора. Вопрос. Как осуществлять контроль плотнос.

Подскажите пожалуйста, почему быстро садится АКБ? Если АКБ полностью заряжен, с первого раза завёлся, а вот со второго увы не крутит стартер. В чем может быть причина, не могу поня.

Всё будет хорошо!

Вы не написали какой именно ваш аккумулятор. Быстрее можно было бы понять суть проблемы и определиться с дальнейшими рекомендациями.
Будем думать что ваш аккумулятор автомобильный стартерный, и он самый распространённый — свинцово-кислотный.

С чего начинать в таких случаях и что предпринять.

Если батарея обслуживаемая, тогда надо открыть пробки и заглянуть в банки. Если видны пластины не скрытые уровнем электролита, тогда нужна доливка, что бы эти самые пластины внутри банок скрылись под уровнем электролита.
Доливать в такие аккумуляторы всегда надо только дистиллированную воду, потому что именно она испаряется, а кислота — как более тяжёлая, остаётся в банках. Если же точно известно что электролит вылился из банок, например в результате опрокидывания аккумулятора, тогда конечно доливать электролит, примерно той концентрации, какая была залита в нём. Это серная кислота разведённая дистиллированной водой, плотностью ориентировочно 1,25 -1,28, (при приготовлении электролита, вливают кислоту в воду, а не наоборот), плотность электролита зависит от региона эксплуатации батареи.

Теперь, когда батарея подготовлена к зарядке, можно подключить её к зарядному устройству. Зарядный ток выставлять не более десяти процентов от общей ёмкости аккумулятора (к примеру если батарея 55 а/ч, тогда максимальный ток зарядки это 5,5 ампер).

Если аккумулятор сильно «севший», им давно не пользовались, и особенно если действительно уровень понизился ниже верхнего края пластин, да вдруг началась сульфатация оголенного края этих пластин, тогда рекомендуется заряжать батарею длительное время и малым током.

Эти действия могут помочь «разбудить» аккумулятор и привести его в рабочее состояние, если он был малосурьмянистый, ну и и не очень староват.
Ключевое слово -«малосурьмянистый», потому что с «кальциевыми» — совсем по другому обстоят дела.

Как сделали вы — заряжали двумя амперами и 3 дня, это правильное решение. Но вот был ли внутри электролит — это вы не написали в своём сообщении (может он испарился до дна, может он вылился в результате трещины и т.п.). И какой именно аккумулятор — тоже неизвестно.

Насчёт «бомбануть», скорее всего это не даст нужного результата, потому что эти «пускачи», своим большим зарядным током, больше приносят вреда чем пользы. Для аккумуляторной батареи подключение «пускача», это экстрим. И при каждом экстриме, батарея несёт потери, потому что от большого тока идёт осыпание активной массы с пластин. А меньше становится активной массы на пластинах и, начинает уменьшатся ёмкость аккумулятора, то есть и мощность его падает пропорционально снижению ёмкости.

Немного о не обслуживаемом аккумуляторе.

Если банки вашего аккумулятора сделаны не вскрываемыми, то вероятней всего ваша батарея с кальциевыми пластинами (смотрите на наклейке, должно быть написано «Са+Са»).

Не путать этот аккумулятор с щёлочными батареями — там другая технология, другой электролит. А здесь электролит всё тот же из серной кислоты и воды.

Ну и собственно говоря, если после трёх дней зарядки аккумулятор не ожил — можно смело его сдавать в утиль. Потому что кальциевые аккумуляторы после глубокого разряда не возвращаются на начальный объём ёмкости. А если повезёт и чего то он всё-таки оживёт, то всё равно ёмкость аккумулятора будет снижена.

Эти аккумуляторы надо постоянно поддерживать в заряженном состоянии и… они хороши в основном только там, где не бывает сильных морозов.

У них изначально в характеристиках заложено, работают только до минус 18 градусов — но об этом продавцы умалчивают(а некоторые и сами не знают этого).

Источник