Pedal Juice – Аккумулятор для примочек
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
А вот интересная новость от SANYO. Честно говоря, не знал, что SANYO что-то для музыкантов делает, а вот поди ж ты… Ну, по крайней мере их американское подразделение.
Так вот, встречайте Pedal Juice.
Это ни что иное, как Li-Ion аккумулятор, для питания примочек. По мне, так девайс вполне имеет право на жизнь. С такой штукой можно не опасаться земляных петель, фона от сети, а так же переживать за ее стабильность.
Как можно видеть на картинке, размеры аккумулятора не велики, и сравнимы с размерами обычной педали.
На торце Pedal Juice присутствуют два 9 В выхода и гнездо для подключения блока питания.
Кстати, заряжаться девайс может, как от 110 В, так и от 220 В.
Есть кнопка вкл/выкл, так, что не придется каждый раз отсоединять примочки, чтобы не разрядить аккумулятор.
Светодиод около кнопки индуцирует заряд аккумулятора: зеленей – более 60%, оранжевый от 60% до 30%, и красный, когда заряда остается менее 30%.
Кстати, отрадно, что Pedal Juice имеет степень защиты от окружающей среды IPX3. Не бог весть что, но от дождя и пролившегося пива спасет =)
Вот более подробные спецификации устройства:
• Время зарядки: прим. 3,5 часа
• Вход: AC 100 В до 240V (используя комплектный AC адаптор)
• Выход: два DC 9 В выхода (макс. 2,000 мА )
• Стандартное время использования:
o Аналоговая примочка (Distortion, Overdrive, etc.) – используемый ток до 10 мА: прим. 50 ч.
o Цифровой эффект (Digital Delay, Digital Reverb, etc.) – используемый ток около 50 мА: прим. 27 ч.
o Портостудия или синтезатор – используемый ток около 300 мА: прим. 7 ч.
o Электронный барабаны или перкуссия — используемый ток около 1,000 мА: прим. 2 ч.
o Три эффекта в цепи (Overdrive, Chorus, Digital Delay) — используемый ток около 80 мА: прим. 20 ч.
• Размеры: 65 мм (ш) x 42 мм (г) x 120 мм (в) (прим. 280 г)
• Встроенный аккумулятор (Вых. напряжение/емкость): Lithium-ion батарея (3,7 В, 7,35 Ач)
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Источник
5 причин забыть о батарейках для гитарных педалей
Не секрет, что многие гитарные педали, наряду с возможностью использования внешнего блока питания, способны также запитываться и от обычных 9-вольтовых (как правило) батареек типа “крона”.
► Тег моей авторской рубрики про лайфхаки, советы и личный опыт музыканта (клик!): # id-идеисоветы . А также всё про электропитание гитарного оборудование (клик!): # id-пропитание
И с этого момента начинается извечная дилемма: а зачем вообще использовать дорогие блоки питания, если можно все свои педали “пересадить на батарейки”?
Сегодня мы рассмотрим 5 причин, по которым подобное решение будет явно ошибочным.
1. Индикация заряда
Как известно, в обычных аналоговых (да и во многих цифровых) гитарных педалях попросту не предусмотрена такая функция, как “индикация оставшегося уровня заряда батареи”.
Подобный функционал встречается лишь на передатчиках инструментальных радиосистем , но по факту отображение заряда батареи там тоже далеко от реальности.
Соответственно, в самый неподходящий момент гитарная педаль может попросту прекратить работать, либо постепенно начать выдавать недопустимое звучание (постепенная потеря гейна, появление посторонних шумов и проч.).
2. Процесс замены
На рынке существует множество гитарных приборов, способных питаться от батареек типа “крона”.
Однако, большинство таких педалей имеют одну особенность: чтобы добраться до места расположения элемента питания (батарейки), часто необходимо воспользоваться как минимум отверткой , сняв при этом нижнюю крышку девайса.
А иногда, для этих целей вообще приходится разобрать полкорпуса устройства (особенно часто этим грешат приборы кустарного производства).
Думаю, понятно, что в случае оперативной замены батареи на концерте — подобное будет выглядеть удручающе.
Плюс ко всему, в случае, если у вас имеется педалборд с фиксировано установленными в нем педалями, то вам и вовсе будет проблематично добраться до отсека с батарейкой: не будете же вы каждый раз демонтировать все педали из борда и устанавливать их вновь?
3. Опасность повреждения
Поскольку очень часто батарейный блок находится прямо внутри корпуса педали (нередко — без какого бы то ни было изолированного отсека), то в момент замены “кроны” можно невзначай повредить “внутренне убранство” девайса и запросто вывести педаль из строя.
Так, лично я был не раз свидетелем, когда некоторые музыканты по неосторожности умудрялись отрывать провода питания, ведущие от батарейки к девайсу.
Очевидно, что если такое произойдет, скажем, перед выходом на сцену — без паяльника тут уже не обойтись (а многие ли из вас, Друзья, “на всякий случай” с собой повсюду носят паяльную станцию?)
4. Финансовые затраты
Как правило, сторонники использования “крон” для питания педалей руководствуются тем фактом, что, мол, “блоки питания слишком дорогие”. Возможно, когда в вашем арсенале всего одна-две педали — это именно так и выглядит.
Но если у вас уже имеется три и более гитарных “примочек”, то просто погуглите цены на 9-вольтовые “кроны” типа “ALKALINE” (например, “GP Ultra” или “GP Super”) и сравните их с ценами на хорошие гитарные блоки питания.
Вам станет очевидно, что всего пара циклов по замене батареек в ваших педальках как раз и составят примерную цену специализированного блока питания. А если прикинуть по стоимости три, четыре, пять… циклов замены батареек? Очевидно, что с этой точки зрения, блок питания — это своего рода отличная “инвестиция в будущее”.
К слову, у AMT Electronics есть профессиональные гитарные блоки питания под любые потребности музыканта (линейка “ Бесшумный адаптер AMT ” , серии “SOW” и “Fulcrum” ).
5. Непрактичность
Некоторые сторонники использования “крон” рассуждают так:
“Да зачем я буду тратиться на блок питания, когда моя педаль совсем немного потребляет — мне на пару месяцев точно хватит!”.
А все ли из вас в курсе, что когда во вход / выход педали подключены гитарные патчи / кабели… идет неминуемый расход батареи?
Таким образом, если у вас целый борд — каждый раз после репетиции не забывайте раскоммутировать ВСЕ свои приборы …
А если вы, невзначай, после пятничной репетиции забыли это сделать, то на репетиции в понедельник вам наверняка придется раскошелиться на пак новых “крон” для всех ваших гитарных девайсов. Понятное дело, что в случае применения блоков питания таких проблем попросту быть не может.
Друзья, а вы что думаете по поводу питания гитарных / басовых педалей батарейками?
Если статья вам понравилась — ставьте большой палец вверх 👍 и подписывайтесь , чтобы не пропустить новый материал.
Источник
Корм для примочек
Здравствуйте, уважаемые читатели! В этой статье мы поговорим о важной для каждого гитариста и бас-гитариста теме — питании для педалей эффектов. Если не вдаваться в детали, то при неправильном питании случаются всякие нехорошие вещи.
Одни эффекты работают при этом неправильно, другие просто не работают в принципе, вырубая всю цепочку. Самый худший вариант — запах свежей жареной пластмассы и дымок. Неправильное питание — ошибка, которую часто допускают неопытные музыканты. Сегодня я попытаюсь прояснить ситуацию, чтобы вы в дальнейшем не стали жертвой случайности.
Для того, чтобы понять, как правильно питать ваши эффекты, нужно разобраться в основных понятиях — напряжение, сила тока и его типы. Самый простой способ объяснять вещи — проводить аналогию. Представьте себе, как вода течёт по трубе, напряжение (или разница потенциалов) — это давление воды в трубе, сила тока — это объём жидкости, текущей по трубе, а сопротивление — это размер трубы. О сопротивлении мы сегодня говорить не будем, но это как-бы часть аналогии.
Конечно, у каждой педали есть свои требования к питанию, которые обычно указываются инструкции по эксплуатации. Вы всегда можете их там подсмотреть. Например, может быть написано так: 9vdc 200ma. А вот как будет выглядеть подходящий блок питания для такой педали:
Внимательно изучите этот небольшой снимок. Мы к нему еще пару раз вернёмся.
Начнём с напряжения — это первая вещь, на которую нужно обратить внимание. Большинство педалей работают от батарейки типа «крона» или внешнего блока питания на 9 вольт DC. DC (direct current) — это постоянный ток.
Вообще изначально вся схемотехника пошла от того, что первые педали работали только от батареек, а стабилизированные блоки питания для гитарных эффектов были редкостью. Поэтому по-старинке схемы делаются из расчёта, что педаль работает от батарейки 9 Вольт, соответственно и от такого же блока. Но на сегодняшний день уже появилось много гитарных эффектов, которые работают от нестандартных блоков питания, а некоторые работают только от переменного тока (AC).
Напряжение — важнейший параметр для правильной работы педали, правильного звука и функциональности. Если вы пользуетесь блоком с большим напряжением, чем педаль может принять, вы рискуете её спалить. Такое случалось с некоторыми из нас и весёлого в этом мало. После такого происшествия педали требуется ремонт, а гарантию такая ситуация обычно не входит. Покупать одну и ту же педаль два раза — не очень приятно, согласитесь.
Итак, правильное напряжение — первый принцип, благодаря которому ваши педали будут живы, здоровы и счастливы вместе с вами. Внимательно читайте инструкции. Если там написано, что педаль работает в диапазоне 9-12 вольт DC, это значит, что если вы подадите напряжение от 9 до 12 вольт, всё будет в порядке. Если же указана только одна цифра 9 Вольт — не надо рисковать, чревато. На фотографии блока питания вы можете увидеть 2 линии — одна сплошная, другая под ней — пунктиром. Это обозначение постоянного тока (DC voltage). Если же блок питания выдаёт переменный ток (AC voltage), на блоке будет написано что-то типа 9v
300ma. Вот эта волнистая штука «
» — это обозначение переменного тока (alternating current, AC).
Другой важный параметр в питании эффектов с постоянным напряжением, это полярность разъёма для питания. На педалях обычно это изображается так:
Полярность гитарных эффектов
Это обозначение полярности. Жирная точка — это центр разъёма в педали. Большинство педалей работают стандартно от 9 Вольт с «минусом в центре» (правая часть рисунка). Это так называемая обратная (негативная) полярность. Если ваша педаль работает от обычной 9 вольтовой батарейки, скорее всего ей нужен именно такой блок питания. Но бывают исключения. Например, германиевые фуззы. У них обычное дело — прямая (положительная) полярность, она же «плюс в центре». Эти педали работают по противоположному принципу в отличие от своих кремниевых собратьев.
Если вы когда нибудь включали в цепь педаль MJM London Fuzz, и подключали питание при помощи обычной гирлянды, скорее всего вы уже столкнулись с феноменом, когда ни одна из педалей в цепи не работала. Цепь закоротило.
Неправильная полярность лечится специальными переходниками, которые в наших краях пока редкость. Но KOMBIK.COM это скоро исправит 😉 Также вариант — отдельный блок питания именно для этой педали. Если вы пользуетесь большим блоком питания с несколькими выходами, важно чтобы они были изолированы друг от друга. Переходники для обратной полярности входят в комплект блоков питания Voodoo Lab.
У педалей, которые питаются при помощи переменного тока (AC), нет полярности. Так что, можно спать спокойно и пользоваться отдельным блоком для этих ребят.
С напряжением и полярностью разобрались. Пришла пора для силы тока. Если вы взглянете на фотографию блока питания снова, вы увидите на нём надпись 300ma, это читается как 300 мили ампер. Вспомним нашу аналогию с водой в трубе. Сила тока — это то, как быстро движется напряжение.
Здесь важный момент, который часто сбивает людей с толку, это то, что педаль возьмёт себе столько милиампер, сколько ей требуется. Таким образом надпись 300ma означает не то, что блок предназначен не для того, чтобы выдать вашей педали все 300ma, это означает, что адаптер питания потенциально может обеспечить такую силу тока, если это будет необходимо. Большинство педалей перегруза, например, работают от 10ma тока. Больше тока педаль просто не возьмёт.
Это похоже на спрос и предложение. У педали есть спрос, а блок ей делает предложение 🙂 Если мощности блока не хватает, эффект будет работать неправильно, глючить. Пример — у delay педалей пропадает обработанный сигнал, а тап темпо мигает одинаково, независимо от того, что вы там набили ногой или накрутили ручками.
Если же блок питания не выдаёт достаточную силу тока, с вашей педалью ничего не случится, а вот блок перегреется и скорее всего сгорит, если будет работать долго. Если цифра, обозначающая силу тока на блоке намного выше того, что требуется педали, не переживайте, всё будет работать как часы и никто не пострадает.
Итак, мы разобрались с нуждами наших педалей. Теперь поговорим об изолированных/не изолированных разъёмах для питания педалей в популярных блоках питания. В чём их плюсы и минусы. Самые яркие представители — Voodoo Lab Pedal Power 2 +, Dunlop DC Brick, SMB Smartbox, а также гирлянды наподобие 1spot. Не изолированный блок питания означает, что между входом и выходом в цепи питания есть контакт. В изолированном блоке питания между входом и выходом есть барьер, обычно реализованный в виде высокочастотного трансформатора, так что между входом и выходом электрического контакта нет.
Что это означает по-русски? В случае с Pedal Power 2+, каждый из выходов питания изолирован друг от друга и от входа в блок. Они этого добились благодаря тороидальному трансформатору, у которого для каждого выхода своя отдельная обмотка, и нет общей земли. Это позволяет устранить земляные пели (читай шум), которые образуются из-за педалей самих по себе, неправильного их соединения между собой и электрической сети. Каждый выход в этом блоке выдаёт свой ток индивидуально. Таким образом, объединив два выхода в один при помощи специального Y-кабеля, можно получить 18 вольт место 9.
В случае с не изолированными блоками, такими как 1spot, DC Brick и др., все выходы имеют общую землю и не изолированы от входа. Это означает, что шумов от сети будет больше. Эти блоки более склонны с земляным петлям, а два выхода нельзя соединить вместе, чтобы получить большее напряжение.
Вспомните феномен с германиевыми фуззами, описанный ранее, когда все педали просто выключались. Это очень типично для не изолированных блоков питания. Такого бы не произошло, будь у нас блок с изолированными разъёмами питания.
Итак, как я уже говорил, некоторые педали могут работать в определенном диапазоне напряжения, например Fulltone OCD или MI Audio Crunch Box. Эти педали можно кормить блоками от 9 до 18 вольт. И с разным вольтажом они звучат по-разному.
Первое, что вы заметите, если подадите большее напряжение на такую педаль — это более объёмное звучание, меньший перегруз и большая чувствительность к звукоизвлечению. Другими словами, если врубить 18 вольт с педалью Crunch Box, она начинает звучать более открыто и ярко. Что касается динамики, педаль станет еще больше походить на ламповый усилитель, которые известны своей чувствительностью к звукоизвлечению. Чем сильнее удар по струне, тем больше драйва. Чем мягче мы играем, тем чище звук и меньше компрессии, характерной для эффекта овердрайв в целом.
Хотя Crunch Box в целом обладает теми же свойствами и при меньшем напряжении, более высокое лишь улучшает звучание. Также у этого эффектов появляется больше презенса, а ручка тона как-будто становится более чувствительной, позволяя более глубоко регулировать настройки.
Что касается таких эффектов, как delay, большее напряжение делает задержанный сигнал более чистым и натуральным. Эффекты модуляции обычно звучат более ярко, искристо, глубоко.
Сейчас становится трендом разрабатывать эффекты, которые работают от 9 вольт и выше. Таким образом гитарист сам решает, какой звук ему больше подойдёт, меняя напряжение.
А как насчёт разницы между батарейками и блоками питания?
Теоретически, оба этих источника обеспечивают одинаковое напряжение, так что разницы быть не должно. НО! Большинство людей разницу слышат, особенно в педалях фузз. Почему? Вероятно потому, что по истечении некоторого времени батарейка уже не выдает 9 вольт, а немного меньше. Это падение в напряжении сказывается на звуке. Подсевшая батарейка начинает работать похоже на ламповый выпрямитель, просаживая низкие частоты.
Что касается моих личных ощущений, германиевые фуззы с блоком питания звучат более кусаче, и злобно, особенно на высоких частотах, а вот с обычными щелочными батарейками — довольно мутно.
Разница между щелочными (alkaline) и не щелочными батарейками довольно существенна. В частности на звук влияет ёмкость, сопротивление и индуктивность батарейки, а фуззы обычно построены на очень чувствительных схемах. Мой личный выбор — питать германиевые фуззы самыми дешевыми батарейками, что можно купить или при помощи режима “sag” в блоке питания Pedal Power II. Это позволяет мне подавать на педаль напряжение от 5-6 до 9 вольт. 8 вольт — самое то на мой вкус, в этом режиме фузз просто поёт.
Выбор между батарейками и блоком питания — сугубо личный для каждого гитариста. Попробуйте оба варианта, никогда не знаешь, что больше придётся по душе.
Итак, сегодня вы стали знать еще немного больше о вашем оборудовании. Надеюсь, вопросов с питанием у вас не осталось. А если остались — спрашивайте, рад буду подсказать. Кстати, каким блоком питания сейчас пользуетесь вы?
Источник