Меню

Что заправлять аккумулятор 3шнк 10 05

Инженерные решения

Попавший ко мне по случаю шахтерский аккумуляторный фонарь (АКФ) марки 3ШНК-10-05 (так называемая «коногонка») заинтересовал меня своими энергетическими параметрами (10 Ач) и кажущейся неприхотливостью.

В состав АКФ входят три щелочных аккумулятора (АК) фитильного типа, помещенные в общий пластмассовый корпус.

Аккумуляторная батарея (АКБ) присоединяется излучателю с помощью прочного и достаточно гибкого кабеля. Излучающий элемент АКФ – лампа накаливания с двумя нитями (ток потребления 0,5 и 1 А), что позволяет с помощью переключателя, установленного в корпусе излучателя, простым переключением изменять яркость светового потока освещения.

При проведении горных работ излучатель может фиксироваться на защитной каске горняка с помощью плоского пружинного зажима.

Надо отдать должное инженерной проработке изделия, тщательность которой заметна как на стадиях проектирования, так и изготовления. Именно в результате этого и появился на свет этот неприхотливый и очень надежно изготовленный трудяга.

Штатная схема фонарика показана на рис.1 (см. прикрепленные данные). В пояснение к условным обозначениям, приведенным на схеме, отмечу, что значок в форме сегмента около штыревого соединителя ХР1 означает, что это место (сферическая головка элемента крепления на корпусе излучателя) служит для подключения отрицательного вывода зарядного устройства.

Значок около гнездового соединителя ХS1 означает отверстие специального замка для подключения отрицательного вывода зарядного устройства (ЗУ). Говоря на «языке» электросхемы, конструкция гнездового соединителя объединена с функцией переключателя SA2, который отключает лампы излучателя и подключает АКБ непосредственно к ЗУ. Причем переключение осуществляется поворотом подвижной части замка на угол около 90° с помощью специального ключа-электрода.

Исполнительная часть ключа-электрода, который осуществляет это движение (аналогично дверному ключу с одной бородкой), показана на рис.2 (см. прикрепленные данные).

Конструктивно предохранитель FU1 – оригинальный узел, который установлен между первым и вторым аккумуляторами в гнезде, оформленном в виде перемычки между ними, и находится под крышкой АКФ.

Очевидно, что требования, предъявляемые к достаточно компактной АКБ, как к хорошему (которого хватило бы для бытовых нужд без подзарядки на одну – две недели в летнее время) источнику электроэнергии, в не электрифицированном саду намного проще, чем при выполнении горных работ. Поскольку особой надобности как в ярком луче (за все надо платить), так и в специальном соединителе с ЗУ (он установлен из тех же соображений) нет, конструкция АКФ была доработана. Выполнить такую доработку под силу любому садоводу, обладающему элементарными слесарными навыками.

Внешний вид модернизированного АКФ показан на фото. Модернизация заключается в удалении конструктивных элементов, в которых уже нет надобности, и изготовлении новых элементов.

Несущей основой является скоба (рис.3 см. прикрепленные данные), два угольника (рис.4 см. прикрепленные данные), которые служат для крепления к скобе монтажной планки (рис.5 см. прикрепленные данные).

На планке монтируются выключатель SA1, гнездо предохранителя FU1, гнездовой соединитель XS1 для подключения ЗУ и арматура для установки лампы EL1, которая имеет резьбовой цоколь. Все эти компоненты соединяются между собой и АКБ с помощью проводников в соответствии с электрической схемой модернизированного АКФ, которая показана рис.6 (см. прикрепленные данные).

Примечание. На рис.4 и рис.5 (см. прикрепленные данные) приведены технологические эскизы (развертки) соответствующих деталей. Линии изгиба показаны пунктиром.

Направление изгибов, которые выполняются в соответствии с фото, очевидны.

Скоба с угольниками и планкой с арматурой в сборе крепится с помощью четырех винтов М3 с гайками к крышке АКФ.

Такое решение позволяет устанавливать АКФ как источник света на горизонтальных поверхностях (например, на столе или на полу).

В качестве узла для подключения к ЗУ использован стандартный гнездовой соединитель XS1.

Такое техническое решение позволяет не только конструктивно упростить этот узел, но также расширить его эксплуатационные возможности и использовать соединитель XS1 для подключения к внешней нагрузке, например к вещательному радиоприемнику [1].

От возможных перегрузок АКБ, как при заряде, так и при работе на внешнюю нагрузку, защищает предохранитель FU1 универсальной конструкции, установленный в соответствующую арматуру. Поэтому доступ к предохранителю упрощен.

Литература

  1. Елкин С.А. «Евродиапазон» – через ВЭФ//Радиоаматор. – 2004. – №9. – С.7.

Источник

какой электролит.

S.T.A.L.K.E.R.

RUSSISCH

Sedoi

Baron

Baron

DIVAS

Не путай электролит и щелочь. Это щелочь в чистом виде не льют, а электролит по определению и есть именно то что должно быть в аккумуляторе.

Насчет заливки только на заводе — это смотря в какие аккумуляторы. Они бывают обслуживаемые(иногде еще герметизированные) и необслуживаемые(герметичные). Так вот, в первые электролит льют где и когда угодно(если нужно), а во вторые — только на заводе.

При неправильной эксплуатации никель-кадмиевых щелочных аккумуляторов, насколько мне известно, иногда приходится коректировать электролит путем доливки воды или специального корректировочного электролита(повышенной плотности). Из-за чего это происходит я не помню(не работал с заливными щелочными аккумуляторами, но читал про них), но определяется оно по плотности электролита(прибор для измерения плотности, если не ошибаюсь, называется ареометром).

wadym

Электролит для щелочных аккумуляторов (Эти данные выписаны мной в то время, когда я служил в армии из руководства по эксплуатации к щелочным аккумуляторам не помню какого типа использовавшимися для питания переносных радиостанций.)
Срок службы щелочных аккумуляторов зависит от состава электролита.

В зависимости от температурных условий работы (использования)аккумуляторов, для максимально долгого сохранения ёмкости целесообразно работать с различными электролитами. Оптимальный состав электролита:

Температура: -15…+35 °С (допустимы кратковременные повышения температуры электролита до 45 °С.)
Состав: КОН +LiOH
Плотность: 1,19 –1,21 г/см3 +20 г/л (LiOH)

Температура: -25…-15 °С
Состав: КОН
Плотность: 1,25 г/см3

Температура: -40…-25 °С
Состав: КОН
Плотность: 1,27 г/см3

Температура: ≥+40…+60 °С
Состав: NaОН +LiOH
Плотность: 1,17 –1,19 г/см3 +от 10 до 15 г/л (LiOH)
Заряд необходимо проводить током 0,25С в течении 8 часов.

Температура: +10…+60 °С
Состав: NaОН
Плотность: 1,17 –1,19 г/см3

В этих двух случаях эксплуатация разрешена только, если отсутствует LiOH, однако срок службы аккумуляторов уменьшается:
Температура: -15…+15 °С
Состав: КОН
Плотность: 1,19 –1,21 г/см3

Температура: +10…+30 °С
Состав: NaОН
Плотность: 1,17 –1,19 г/см3

Позволяет сохранить ёмкость аккумуляторов во время эксплуатации при температуре +40 °С в течении 1000 циклов применение составного электролита:
200 г/л КОН +20 г/л NaОН +10 г/л LiOH.
Формирование аккумулятора при этой температуре производить электролитом:
190 г/л КОН +30 г/л LiOH.

Летом и зимой в отапливаемых помещениях запрещается работать раствором КОН без добавления LiOH т.к. это приводит к безвозвратной потере ёмкости. 100 циклов при температуре +40 °С до 50% потери ёмкости от номинальной . У NaОН без добавления LiOH 200 циклов при температуре +40 °С до 20% потери ёмкости от номинальной.
Оптимальный состав электролита:
Для ввода в строй: 190 г/л КОН +30 г/л LiOH.
Для эксплуатации: КОН плотностью 1,19 –1,21 г/см3 +10 г/л (LiOH)
Либо: 200 г/л КОН +20 г/л NaОН +10 г/л LiOH.
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ.
Замена электролита производится после разряда аккумулятора.
Замену электролита нужно производить через 100 циклов (заряд-разряд), но не реже одного раза в год.
Заряженные аккумуляторы должны храниться закрытыми, т.к. щёлочь поглощает углекислый газ из воздуха в следствии чего ёмкость аккумуляторов снижается, потому-то собственно щелочь время от времени меняется на новую.
В процессе заряда, особенно летом, необходимо следить за температурой электролита и в случае повышения её выше +40 °С для едкого натра и +30 °С для едкого кали необходимо прервать заряд и дать аккумуляторам остыть.
При использовании электролита едкого натра, ёмкость батареи снижается на 5-15%
При смене электролита, в аккумуляторе остаётся от 20 до 40% старого электролита, который смешивается с новым.
Электролит меняется:
При переходе с летнего режима на зимний и наоборот;
В случае неисправности;
Для удаления скапливающихся вредных примесей (карбонатов) ухудшающих работу аккумуляторов.
После смены электролита необходимо дать отстояться батарее 2 часа и сообщить усиленный заряд.
Чем ниже концентрация электролита, тем ниже ёмкость аккумулятора, тем раньше происходит выделение водорода при заряде.
Увеличение концентрации LiOH приводит к увеличению сопротивления электролита, а значит уменьшается разрядный ток, но зато увеличивается ёмкость аккумулятора.
Концентрация LiOH: 5 г/л, увеличение ёмкости: 10%
Концентрация LiOH: 20 г/л, увеличение ёмкости: 18%
Концентрация LiOH: 50 г/л, увеличение ёмкости: 22%.
Электролит необходимо хранить плотно закрытым.
Необходимо следить за тем, чтобы электролит в аккумуляторе не высох, т.к. из-за его кристаллизации аккумуляторы могут «разбухнуть» и прийти в негодность.
Продолжительная эксплуатация аккумуляторов на электролите КОН часто приводит к понижению ёмкости на 25-40% из-за потери ёмкости положительным электродом. Потеря ёмкости восстанавливается следующим образом:
Аккумуляторы 2-3 раза промываются дистиллированной водой, после чего немедленно заливаются раствором едкого натра плотностью 1,17-1,18 г/см3 и пропитываются 2 часа новым электролитом. Затем аккумуляторам сообщается 2 усиленных заряда. Разряд после каждого из этих зарядов производится нормальным режимом в течении 8 час., но не ниже 1,0 вольт на элемент. После этих двух циклов электролит первой замены выливается из аккумуляторов и производится заливка свежим раствором едкого натра той же плотности. Затем повторяется 2 усиленных заряда и разряда в точности также , как и при первой замене электролита. Теперь следует нормальный 7 часовой заряд и следом за ним разряд. По данным этого разряда судят о том, как восстановилась ёмкость. Обычно она восстанавливается полностью.

Читайте также:  Гелевые аккумуляторы 12 вольт оптима

Источник

Тема: «шахтерский» фонарь

Опции темы
Отображение

«шахтерский» фонарь

если тема пойдет впоследствии можно будет перенести в вспомогательные средства
вопрос вот в чем — дома есть несколько фонарей с акумами обслуживаемого типа (есть и необслуживаемые но эт другая песня) — электролит там менялся последний раз лет 10 назад — не скажу что я их сильно активно юзаю но начали они терять емкость — раздобыл пакет с сухим электролитом(в нем внутри 2 пакета) НО ввиду активной среды и длительного хранения уничтожен листок-вкладыш с описанием как разводить — вес упаковки около 2-х кг — есть мнение что пакет на 100 литров электролита — мне надо в лучшем случае 2 л. Кто связан с этой средой — кто знает как разводить щелочь и в каком процентном соотношении.
От себя добавлю — не стоит переубеждать меня в том что светодиоды или прочая ерунда лучше — каждый юзает то что хочет — если это не поможет — покажите мне фонарь который может проработать 20 лет (и это самый молодой у меня ) и продолжать светить заявленные пол суток/сутки — и светить хочу заметить достаточно хорошо а при простой доработке еще и под водой

Re: «шахтерский» фонарь

Бери дистиллированной воды сколько нужно, заливай в металлическую посуду и мелкими порциями сыпь порошок, мешай и меряй ареометром. Я так разводил, но не порошком а таблетками едкого кали, но разницы нет.

Re: «шахтерский» фонарь

Существует около десятка разновидностей шахтных аккумуляторных фонарей.
Все они никель-кадмиевые. Собственно аккумуляторные блоки (то, что находится в блоке питания, по три штуки в каждом фонаре) бывают трех типов.
Не требующие долива электролита: аккумуляторные элементы типов НКГК-11Д-5У и НКГ-10Д (он более высокий по высоте, применяется в старых фонарях типа СГГ-1).

Первые модели имели аббревиатуру КНГК, отсюда, видимо, и название — КоНоГонКа. И требующие долива (тип ШНКП -10). На мой взгляд лучше доливные, они менее чувствительны к режиму заряда — разряда. Светильники доливного типа имеют на боку пластмассового корпуса три крышечки с крестообразной прорезью для отвертки.

Фонари без долива. Очень чувствительны к режиму заряда-разряда.

Марки:
СГГ-1, СГГ-5, СГГ-5-1, СГГ-5М, СГГ-5-1М, СГГ-5М0,5 СГГ-5-1М0,5.
(Светильник головной герметичный, М — модифицированный).
СГВ-2
(светильник головной взрывозащитный, модификация СГГ-5 для работы во взрывоопасной атмосфере).
СМС-2/1
(Светильник с метан-сигнализатором) — специальный датчик и схема, установленные на
СГГ-5
.

Буквы на крышке — РП, П, И — это обозначения уровней взрывозащиты в разных средах.
Фонари с доливом электролита.
СГД-5 и СГД-5-1
. (Светильник головной доливной).
Требуется долив воды через каждые 8-10 циклов.
Все они имеют одинаковые характеристики. Напряжение — 3,6V, лампа двухнитиевая Р3,75-1+0,5 (последние два числа отражают два режима работы — ток 1А или 0,5А (при этом мощность различается раза в четыре). Световой поток в режиме 1А равен 30 лм. Время горения в двух режимах — 10 и 20 часов. Масса фонаря от 1,9 до 2,6 кг. Срок службы — не менее 500 циклов заряд-разряд. КПД от 60 до 62% Зарядные устройства: «Заряд-2», ИЗУ-1М, БЗТ (батарея для большого количества фонарей). Оснащенные метансигнализатором модификации при достижении концентрации метана в 1,5% и 2% начинают мигать с разной частотой. Существует модификация для железнодорожников, без шнура и с двумя лампами — красной и белой.

Теория. Аккумуляторы различаются по:

— Емкости (Ампер*часы);
— Среднему напряжению заряда и разряда (вольт);
— Удельная энергия на килограмм веса батареи (ватт*ч/кг);
— Отдача по емкости (%);
— Отдача по энергии (КПД, %).

а).Кислотные аккумуляторы нас не интересуют, поскольку у них есть существенные недостатки, как то: возможность утечки кислоты, чувствительность к ударам, малое число циклов, саморазряд.
При заряде идут реакции:
На аноде PbO + O2 = PbO2
На катоде PbO + H2 = Pb + H2O
При разряде — в обратную сторону.
Электролит — серная кислота. Она участвует в реакции и дает кислород и водород для катодного и анодного процессов.
Напряжение аккумулятора сильно зависит от текущей концентрации кислоты.
б).Щелочные железо-никелевые. Суммарная реакция:
NinOm + Fe = NinOm-1 + FeO
Недостаток — сильный саморазряд. Электролит в реакции не участвует и выполняет роль проводника тока. в).То, что нас интересует. Щелочные никель-кадмиевые (изобретены Юнгером около 1900 г.).
Недостатки: малая энергия по весу и объему и большая себестоимость (кадмий дорогой). Катод: NinOm + C
Графит в реакции не участвует и нужен только для проводимости.
Анод: Губчатый Cd + губчатое Fe
Электролит: КCl или KOH плотностью 1,2 г/мл (что равно 4,57 моль/л. или 214г/л) или NaOH (он менее активен) плотностью 1,18 (= 4,85 моль/л. или 164 г/л.) с добавлением LiOH (он способствует восстановлению кристаллической решетки пластин).
Электролит в реакции не участвует.
Один мой знакомый залил раствор 10%КОН + 2%LiOH. Работает уже 10 лет. Только доливает дистиллированную воду. Суммарная реакция: NinOm + Cd = NinOm-1 + CdO
К сожалению, реакция не до конца обратима, что создает ряд проблем и в конце концов выводит аккумуляторы из строя.
При заряде она идет влево, при разряде вправо.

Среднее разрядовое напряжение трех ячеек: 3,7V (одна — 1,23V).
Разрядный ток: 1А или 0,5А.
Зарядный ток: 1,08А.
Среднее зарядовое напряжение трех ячеек: 5,4V

Время заряда: 12 ч.

Внимание!
Аккумулятор этого типа нельзя разряжать ниже 3,0V и заряжать выше 4,8V. В обоих случаях вода разлагается и аккумуляторы вздуваются.
Если вы пользуетесь заводским зарядным устройством, то оно само производит правильные действия.
Сперва разряжает аккумулятор до 3,0V, потом заряжает до 4,7V. Если напряжение превышает это значение, автоматически включается режим «Авария».
Но в любом случае, если не выключить зарядку, то через 13 часов она переключится на режим «разряд». Если вы используете самодельные зарядные устройства, то за всем этим надо следить с помощью вольт-амперметра.
Модернизированные фонари начинают мигать при падении напряжения во время работы до 3,0V. В этом случае фонарь немедленно должен быть отключен. Если фонарь не имеет сигнализирующей схемы, то надо заранее посмотреть, какую силу света он дает при 3,0V и отслеживать критический момент. Еще раз повторяю: напряжение меряется при включенной лампе.

Признаки порчи аккумуляторов.

Фонарь быстро садится и с каждым разом время работы все меньше и меньше.
Развинтив фонарь, видим, что одна из батарей вздулась (но не обязательно). Если ее вынуть, то при встряхивании в ней слышно шуршание сухих частиц.

Давление внутри ячейки контролируется уплотняющим кольцом и гайкой на положительной (толстой) клемме.
Если она затянута сильно, то батарея при разложении воды вздувается. Если слабо, то высыхает без вздутия. Если затянута средне, то она держит некоторое давление, а все, что выше, стравливает. Но специально ослаблять гайку тоже нельзя, так как тогда исчезнет обратимость реакции (см. ниже). Второе. Обычно вздувается одна батарея. Но это не значит, что с остальными все в порядке.
Если чините одну ячейку, то чините и две другие: они вот-вот издохнут.

Во время работы следите, чтобы не произошло короткого замыкания.
Может рвануть так, что разнесет все вклочья. Чтобы рвануло, надо продержать замыкание примерно пол-минуты.
Обычно быстрее расплавляются провода, но если замкнуть через железную пластину, то взрыв неминуем.
В новых моделях защита от короткого замыкания встроена в электрическую плату. В старых модификациях между ячейками расположен предохранитель. Если он сгорел, замените новым, а не соединяйте накоротко.

Разрядить до 3,0V. Далее.
Не обязательно заряжать непременно при 1,08А. Можно при меньшей силе тока, но тогда будет дольше. Если сила тока в два раза меньше, то при том же напряжении заряжать не 12, а 24 часа. Я, например, заряжаю при О,92А.
Большая сила тока противопоказана, поскольку все будет греться. Напряжение должно быть в диапазоне от 3,8 до 5,4V. Если меньше, то не зарядится, если больше, то возможно параллельное разложение воды. Оптимальное значение — 4,7V.
Я заряжаю при 4,2V. Но это щадящий режим для вздутых батарей во-первых, а во-вторых если заменили лампочку на лампочку от карманного фонаря.

Читайте также:  Как сделать электрошокер с аккумулятором

Нельзя ошибаться в полярности. Это безвозвратно портит фонарь.
Лучше процарапать плюс и минус прямо возле контактов и на фонаре и на зарядном устройстве. Оба контакта находятся в головной части. «Минус» — металлическая головка с шайбой в четырех сантиметрах от места подсоединения шнура. «Плюс» находится в углублении в дырке, которая находится на металлическом держателе. Внутри дырки втулка с прорезью.
Под втулкой находится контакт. Ни держатель, ни втулка не являются контактом, через них заряжать нельзя.
Чтобы обнажить контакт, надо повернуть втулку вокруг своей оси на 180 градусов, пока через прорезь не обнажится контакт. Если фонарь чиненый после вздутия, то заряжать надо прямо на клеммы батарей, развинтив блок питания.

Несмотря на то, что аккумуляторные батареи одного типа и даже из одной партии, каждая из них индивидуальна. Одна зарядится до 1,2V, другая до 1,4V.
После того как одна из батарей зарядилась до своего максимума, она начинает греться и может вздуться. Поэтому в конце зарядки надо следить за температурой батарей (надо вскрывать блок питания фонаря).
Если вы хотите дозарядить оставшиеся две батареи до максимума, то зарядившийся блок снимают, два других соединяют и заряжают дальше, сделав поправку на напряжение и проверив ток в цепи. Зарядка доливных аккумуляторов. Здесь перезарядка не приведет к катастрофическим последствиям.
Разложится немного воды и только.
Время от времени меряют уровень электролита в батарее, открутив крышечки и опуская туда тонкую палочку. Когда уровень снизится на четверть, доливают дистиллированную воду, либо сливают старый электролит и готовят свежий.
Перед доливом аккумулятор разряжают до 3,0V.

Дистиллированную воду готовят так: на мысик кипящего чайника надевают железную кружку вверх дном. Под нее ставят миску, куда и стекает конденсат.
Расчет режимов заряда проводится как для батареек. 10% от номинальной емкости — получаем силу тока для заряда. Берем 150% от емкости и делим на полученный ток заряда.
Получаем время заряда в часах. В нашем случае:
11Аh *10% = 1,1А. 11Аh*150%=16,5Аh. 16,5/1,1 = 15 ч.
Итак: ток заряда I = 1,1А. Время заряда 15 часов.
Но на самом деле заряжают не более 13 часов, чтобы избежать перезаряда. Хранение аккумуляторов.
Если аккумулятор недоливного типа, то его разряжают до 3,0V и в таком виде хранят. Хранить его в заряженном виде более полугода опасно, так как происходит саморазряд и разложение электролита. Если аккумулятор доливной, то хранить его можно только слив электролит.
Разряжаете до 3,0V, сливаете электролит.
Учтите, что и растворенные в воде и гранулированные щелочи активно поглощают углекислоту из воздуха.
Оставив емкость с щелочью плохо закрытой, вы рискуете получить через несколько месяцев раствор карбоната калия вместо щелочи.
Поэтому, после длительного стояния лучше приготовить свежую щелочь. После слива аккумуляторы обязательно промыть дистиллированной водой. Опять же из-за угрозы образования карбонатов.
Кроме того, концентрированные растворы щелочей реагируют со стеклом, образуя силикаты Na (канцелярский клей) или К.
Поэтому держать как растворы, так и гранулы надо в полиэтилене, тефлоне и т. п. Можно использовать пластиковые бутылки из-под газировки. Когда вы решили снять доливной аккумулятор с консервации, то мало залить его электролитом.
Он даст не более трети своей номинальной емкости. Надо произвести до пяти циклов заряда-разряда. Только после этого его емкость достигнет максимума. Если важна не яркость фонаря, а длительность горения, то можно поставить вместо заводской лампы лампочку от карманного фонаря на 3,5V и 0,25А. При этом световой поток уменьшится с 30 до 7,5 лм. А длительность горения увеличится примерно в три раза и составит примерно сорок часов. Для такой замены надо взять лампочку и комбинируя изоленту и полоски алюминиевой жести сделать цоколь, который обеспечит контакт лампочки и одновременно ее плотное закрепление в фонаре.
Опытным путем подбирается такое положение, при котором спираль лампочки находится в фокусе параболического заркала фонаря. Луч должен бить под удобным углом рассеяния.
Если нет зарядного устройства, то его можно собрать самому. Самая примитивная схема такова.

Вилка к розетке на 220 V. Далее диодный мостик — четыре диода типа Д226 или других, расчитанных на напряжение 220V.
Далее две параллельные (!) лампы на 150 Ватт (они нужны для того, чтобы понизить напряжение), после ламп последовательно подсоединяется спираль от электроплитки. Ее надо натянуть зигзагом на гвоздях. Она будет слабо греться, надо следить, чтобы ничто не загорелось. Подключая контактный провод в разные места спирали, мы можем варьировать напряжение. Далее, тщательно проверив вольтметром полярность и написав ее возле контактных проводов, подключаем фонарь. Включаем все это в сеть и меряем напряжение на фонаре (вольтметр подключается параллельно) и силу тока в цепи (амперметр подключается последовательно, в разрыв цепи). Должно получиться не более 1,1А и не более 5,4V. Хорошо еще параллельно аккумулятору подсоединить конденсатор на 20мкФ и соответствующее напряжение. Он будет сглаживать ток, превращая его из импульсного почти в прямой. Естественно, при зарядке «плюс» аккумулятора подсоединяется к «плюсу» зарядника. Делаем защитный чехол. Если вывернуть одну из ламп, то ток заряда упадет до примерно 0,5А. В общем, схема громоздкая и не экономичная.
Гораздо лучше схемы с трансформаторами.
Фонарь сам берет из сети тот ток, какой ему нужен. Если разбираетесь в трансформаторах, то такой вариант лучше. Схема похожая: сперва трансформатор 220V/10V, но достаточно мощный, чтобы выдержать ток в 1,2А. На внешней обмотке сперва диодный мостик, после него, последовательно к заряжаемому фонарю, ставится сопротивление, понижающее напряжение до 5-5,4V. Лучше это будет переменное сопротивление. Можно добавить конденсатор. Ток заряда получится в зависимости от вольт-амперной характеристики системы от 0,4 до 1,0А. Сейчас в продаже появилось много зарядных устройств и адаптеров.
По вольтажу подошли бы адаптеры для микрокалькуляторов. Но, к сожалению они в своем большинстве расчитаны на ток не более 0,2А. При токе 1А они сгорают.
Но если есть адаптер на 5V и хотя бы 900mA, то можно подключить его.

На многих зарядниках есть ручка, переключающая напряжение. Если при 4,5V получается слишком маленький ток, то не стоит ставить режим более 5,5V, так как при перезаряде могут пойти не только реакция разложения электролита, но и реакции с участием Ni и Cd. Тогда аккумулятор уже не восстановить. Слишком малое напряжение тоже не годится. Менее 3V реакция вообще не пойдет.
Источник питания- доливная щелочная аккумуляторная батарея 3ШНКП-10М, нетребовательная к режиму заряда и эксплуатации, исключена возможность деформации корпуса в случае перезаряда или глубокого разряда батареи.

Область применения этих светильников не ограничивается горными предприятиями. СГД.5М.05 и СГД «Источник» — коногонка — широко используется в нефтегазодобывающих и перерабатывающих отраслях, химической и пищевой промышленности, жилищно-коммунальных хозяйствах, городских газовых службах и строительстве.

Быстрое и удобное подключение светильника к индивидуальному зарядному устройству ИЗУ обеспечивает специальное устройство, размещенное в корпусе фары.

Re: «шахтерский» фонарь

У меня тоже есть несколько таких фонарей. Дядюшка отца шахтером был в городе Сведловск Луганской области. Надо бы восстановить фонари, пусть будут, на мой взгляд главный минус — вес.

Re: «шахтерский» фонарь

Учитывая, что практический опыт эксплуатации достиг 20 лет, позволю предложить свой девайс, при низких затратах, как наиболее просто повторяемый, но достаточно надежный.
Итак, пользуюсь я не неоправданно дорогущими Люменами, а нашими, что ни на есть рабочими шахтерскими фонарями.
Первый мой фонарь представлял выброшенный на свалку не работающий шахтерский фонарь с надписью на корпусе аккумулятора «3ШНК-10-05». Что это значит, я разобрался погодя – три никель-кадмиевых аккумулятора, т.е. щелочной, на 10 ампер/часов, шахтерский, с надписью «Сделано в СССР», а для шахтеров дерьмо не делали.
После снятия крышки убедился, что на клеммах 0,00 вольт, из трех боковых отверстий выделяется едкая щелочь, измазывающая все и вся. Никакая зарядка током не увенчалась успехом — лампочка на 3,75 вольта, с двумя спиралями на 1 и 0,5 ампер не подавала признаков жизни.
Снял крышку над контактами, под ней грязь и ржавчина.
Вначале раскрутил три пробки сбоку корпуса.
(я почему так подробно – ведь это может повторить каждый, даже не обладатель «золотых рук»)
Промыл снаружи, а затем и изнутри аккумулятор простой водопроводной водой. Затем залил три отверстия, где были пробки, горячей кипяченой водой и так промывал внутри раз 5-10 (говорят, в старых аккумуляторах щелочь превращается в соду от взаимодействия с углекислым газом из воздуха и превращаясь в соду — портит электролит). Затем развел дистиллированной водой щелочь КОН (можно NaOH) и ареометром, который используют автомобилисты, довел плотность до 1,17-1,19. После заливки плотность упала (была разведена остатком воды), однако, путем подливки и замены добился своего. Уже через 1 час подзарядки лампочка засияла и светила несколько минут, т.е. не все «убитое и негодное» надо безоговорочно выбрасывать. Полная зарядка слабым током в течение суток обеспечила свечение около часа, а после нескольких циклов заряд-разряд обеспечило мне приемлемую ночную охоту. За эти годы научился заправлять не самодельным электролитом, а покупать у дедков на рынке готовый электролит, т.к. он содержит LiOH, который на много повышает емкость батареи.
Восстановив аккумулятор, вернул на место пробки, в которых имеются малые отверстия для выхода газов при зарядке, через которые при ПО проникнет вода, разводя электролит. Они диаметром 2-2,5мм, идеально подходят для нарезки метчиком резьбы М3, в них вкручивал перед охотой обычные винты без каких-либо прокладок, что обеспечивало герметичность. После охоты, дома, выкручивал винты, позволяя корпусу дышать. (Правда, в первые охоты из-за спешки просто затыкал отверстия спичкой).
Затем обратил внимание на особенность кабеля, соединяющего аккумулятор с головкой – он изготовлен из пары многожильных медных проводов в резиновой изоляции, которые тщательно скручены и находятся внутри плотной резиновой трубки, вдоль которой проходит шнур. Это в целом обеспечило высокую прочность кабеля, при необыкновенной гибкости.
Контакты с разъемами кабеля тупо обмазывал литолом, солидолом, автомобильным герметиком…, что обеспечивало сохранность соединений 3-5 лет (кстати, гайки заменил на латунные).
Осветительной головке уделил наибольшее внимание. Она изготовлена из прочной черной пластмассы, типа полипропилена (ранее изготавливали из коричневого стеклотекстолита). Ох, сколь часто головкой (кхе,кхе… фонаря) бил по камням, ронял фонарь целиком с грузовым поясом на камни и бетон, но не разу не было не одной трещины или скола, не на корпусе, не на головке, хотя царапин хватало. Головку разбирал полностью. Имеет надежное зажимное уплотнительное кольцо, под ним толстое стекло 8,5мм из плексигласа, металлический (пластмассовый) отражатель с качественным напылением, вокруг которого уплотнительное резиновое кольцо, которое обеспечивало мне гарантированное погружение под воду на глубину 12 метров.
Далее самое сложное. Выкручивается контактный винт, состоящий из винта с головкой под специальный ключ и шайбой, который зажимается изнутри гайкой. Винт и шайба изготовлены из латуни, легко оловянным припоем превращаются в единое целое – образуется винт с широкой головкой, который закручивается на место с новой резиновой прокладкой, что обеспечило «пожизненную герметичность». Сходная операция со вторым контактным винтом (он находится в глубине головки). Место ввода кабеля имеет зажимную гайку, под которую заливал силиконовый герметик (ранее неопреновый клей), закручивал и после высыхания забывал об этом месте лет на 10. Последнее место герметизации — это включающая головка. Она заводом герметизирована кольцами из войлока, что не предназначено для воды под давлением. Я прокладку просто заменил на резиновую (смазав отверстие литолом), но от заводского включающего ключа, который изготовлен из латунного винта, запрессованного в пластиковую пробку, пришлось отказаться из-за слабого противостояния при поджатии (при плотном накручивании гайки с переключателем, винт вырывался из пробки). Самодельный, изготовленный из подручных материалов, оказался долговечным, надежным, удобным для включения в перчатках, с флажком, указывающим направление включения слабой или мощной спирали лампы. (Напомню – все работы с контактами проводил при отключенном от аккумулятора кабеле).
Преимущества данного фонаря:
1. Заводская конструкции позволяет легко его переделать для использования под водой.
2. Корпус фонаря имеет крепления для одевания на грузовой пояс, что обеспечивает также безопасный сброс при зацепе – тьфу-тьфу-тьфу.
3. Основные материалы не подвержены коррозии, т.е. «не убиваемый».
4. Толстое плексигласовое стекло обеспечивает «не убиваемую» надежность.
5. В определенных регионах – «бросовые» цены на «заготовку».
6. Долговременность использования, как в годах (мой первый аккумулятор имел клеймо 1974 год), так и в часах на охоте (по паспорту новый аккумулятор обеспечивает свечение на спирали 0,5А более 12 часов, что не понуждает к экономии, включению-выключению).
7. Возможность продолжения охоты при сгорании одной спирали лампы (вторая спираль лампы обеспечит моментальное переключение даже под водой, а это не мало – поверьте, однажды, при перегорании одной спирали на глубине 9 метров ощутил неповторимое удовольствие от пребывания в кромешной тьме, единении с природой и чувством неожиданной растерянности – что там на до мной вверху).
8. После попадания в добычу могу спокойно бросить осветительную головку (она никуда не денется) и двумя руками выводить будущий деликатес, принимая снизу подсветку. В любой необходимый момент положить на грузовой пояс левую руку, поймать кабель, а за ним подтянуть и осветительную головку.
9. На осветительной головке укрепляется обрезок нержавеющей трубки, которая помимо удобства удержания обеспечивает мне заряжание гарпуна просверленными отверстиями (т.е. заряжалка всегда под рукой).
Если этого мало, скажу, что лет 10 назад надыбал герметичный аккумулятор шахтерского фонаря. Он имеет корпус из черной прочной «не убиваемой» пластмассы с надписью на корпусе «СГГ 5», внутри которого вставлены три никель-кадмиевых элемента из металла с герметичной пробкой сверху. Соединены вверху между собой плоскими шинами. Элементы извлек, залив на их место расплавленную смесь воска с парафином и изокеритом (для липкости к металлу) и вставил элементы на место. После застывания в пластмассовом корпусе понасверливал мелких отверстий над уровнем застывшей смеси для слива воды, обмазал контакты и соединения автомобильным герметиком и напрочь забыл о профилактике – так и охочусь много лет.
Не раз по телевизору обращал внимание, что нынешние шахтеры уже пользуются фонарями со светодиодами. Вживую не видал, но очевидно и их можно переделать для ПО.
Теперь о недостатках – луч света дает не равномерный свет, с темными полукругами и тенями от держателя спирали (много зависит от качества ламп); при использовании совсем «бросового» аккумулятора происходят часто скачки напряжения (заметные особо во время и после переворотов при нырке — очевидно оторвавшиеся крошки наполнителя пластин замыкают их между собой, а вымыть их сложно), также резкое изменение яркости в начале и конце охоты, вплоть до желтого (кстати, при слабом желтом свечении были «яркие» трофеи – очевидно неяркий свет меньше пугает рыбу, желтый оттенок лучше пробивает муть). Спорный минус – значительный вес, однако он добавляет его в грузовой пояс.
Ранее, когда охотился с батареечными фонарями (отечественными на 3 батарейки), ощутил всю прелесть «не предсказанной охоты» — то батарейки сели, то перегорела лампочка на 2,5В, которую ставишь в перекал для поднятия яркости, затем следует выход на берег, замена сгоревшей на новую, которую надо где-то хранить, замена мокрыми уставшими руками (раз уронил и потерял), затем борьба с запотеванием из-за остатка капель внутри фонаря и влажности климата у воды, однажды развязался ремешок и фонарь уплыл по течению (при снятии рыбы фонарь отключал — экономил свет, так и не нашел)…
Наверняка, кто-то скажет, что в моей практике много самопальщины. Принимаю. Но внутренне считаю, что у истинных фанатов ПО в массе с финансами не густо, чтобы приобретать бесценные бренды, потому они и изворачиваются, дабы продолжать свое увлечение, с каждой новой самоделкой на новом «профессиональном» уровне. Вероятно, к привычным вещам со временем вырабатывается лелейно-ностальгические чувства – хотя сейчас финансово укрепился и могу позволить себе приобретение «дорогой игрушки», однако нет полной уверенности, что она обеспечит мне и разноплановую комфортность, и главное безопасность охоты. А возможно, я не отношусь к подвохам, для которых ПО – ХОББИ, в котором можно выделиться прежде всего новым приобретением…
Кого заинтересуют детали – готов ответить.
С уважением О.В.Капитан

Читайте также:  Запасные аккумуляторы для электросамокат

Re: «шахтерский» фонарь

шахтерский фонарь класная вещь но после покупки светодиодного( яркий луч ) был очарован последним обкатан в течении двух лет падал тонул в баренцевом море забывал с пьяну выключать в амуниции вобщем тест пройден сравнения с шахтерским минусы скорее всего меньшая прочность — потому как встречал шахтерские с такими повреждениями что ой-ой-ой однозначно шахтерский прочнее плюсы вес габариты яркость ну очень радует компактный луч цена брал за 1300 к сожалению сейчас 1800 акамуляторы литейионные время работы 150 люменнов 4 часа 220 люменов 2.5часа сдделан под (различные крепления) в качестве подствольного фонаря на сайге куда светишь туда и бьет c 30 м ну в общем понравился цена качество выйду в караул сделаю фотоотчет прошу прощения если немного не про шахтерский

Источник