Установка неродного аккумулятора, или маркетоЛОХия
Оригинальный аккумулятор далеко не всегда можно подобрать, часто приходится колхозить аккумулятор от другого смартфона или планшета. Вроде ничего особенного нет: подобрать аккумулятор подходящего размера и ёмкости. Напряжение у них все равно стандартное 3.7 — 3.8 вольт. Подобрал аккумулятор, поставил, через 10 минут спящего состояния устройство выключилось. Тебе звонят, а телефон выключился. Что за глюк? Для этого надо рассмортреть схему встроенного контроллера аккумулятора, и ответить на вопрос — зачем нужен третий вывод у аккумулятора?
Контроллеры у аккумуляторов тоже типовые. Рассмотрим плату контроллера заряда, аккумулятора NOKIA BL-6Q
Аккумулятор подключается к двум контактным площадкам, расположенным по бокам контроллера (B- и B+). На печатной плате расположены две микросхемы — TPCS8210 и HY2110CB. Задачей контроллера является поддержание напряжения на аккумуляторе в пределах 4.3 — 2.4 вольт, для ее защиты от перезаряда и переразряда.
В режиме нормального разряда (или заряда) микросхема HY2110CB выдает на выводы OD и OS напряжение высокого уровня, которое немного меньше напряжения на батарее. Это напряжение держит постоянно открытыми полевые транзисторы микросхемы TPCS8210, через которые батарея подсоединяется к нагрузке (смартфону или планшету).
При разряде аккумулятора, как только напряжение на аккумуляторе станет меньше 2.4 вольта, сработает детектор переразряда микросхемы HY2110CB и на выход OD перестанет выдаваться напряжение. Верхний (по схеме) транзистор микросхемы TPCS8210 закроется и таким образом аккумулятор отключится от нагрузки. При зарядке аккумулятора, как только напряжение на аккумуляторе достигнет 4.3 вольта, сработает детектор перезаряда микросхемы HY2110CB и на выход OС перестанет выдаваться напряжение. Нижний (по схеме) транзистор микросхемы TPCS8210 закроется и батарея также отключится от нагрузки.
С двумя выводами аккумулятора «плюс минус» всё понятно, но выводов там три. Зачем нужен третий вывод? МаркетоЛОХи втирают: с третьего вывода идёт передача информации о состоянии аккумулятора, в смартфон или планшет. МаркетоЛОХи нагло врут: передачи информации о состоянии аккумулятора, в смартфон или планшет, не производится. Третий вывод аккумулятора подсоединен через резистор определенного номинала, к отрицательному выводу. Следовательно никакой служебной информации от контроллера аккумулятора не поступает. А теперь самое пикантное: если при установке неродного аккумулятора номинал резистора другой, смартфон или планшет не включится. Или будет выключатся через несколько минут работы.
Лечение: резистор нужного номинала, установить в смартфон или планшет. Установить между контактом третьего вывода и минусом. Сам третий вывод удалить: он все равно не используется, и не нужен для нормальной работы устройства. У аккумулятора два вывода: плюс и минус. Дополнительные выводы нужны только для того, чтобы навязать покупку оригинального аккумулятора.
Гыы)) леон купил себе подержаный андроид? )))) Тоска вам теперь, пацаны, он и вашу конфу засрёт!))
Источник
КАК УСТАНОВИТЬ В ТЕЛЕФОН НЕ РОДНОЙ АККУМУЛЯТОР
В связи с тем, что часто бываю за городом и всё больше на речках и озёрах, уже несколько раз довелось наблюдать, как ныряют мобильные телефоны. Особо запомнилось два случая. Первый — зимой у лунки один чел показывал другому фотки на своём, купленном накануне, «навороченном» смартфоне, а он бульк в лунку… Второй – нырок мобильного из моего внутреннего кармана (нагнулся руки помыть), глубина была сантиметров 30, мобильник в полиэтиленовом пакетике на застёжке, а скорости, с которой его вытащил, позавидовала бы цапля, хватающая из воды лягушек, так что всё обошлось. Но с тех пор на рыбалку только со старым телефоном.
Это раскладушка SAMSUNG SGH-Е730. В телефоне есть практически всё, особо отмечу фотоаппарат – selfie с пойманной рыбиной всегда удаются на славу. Связь держит тоже хорошо. А вот аккумулятор своё отработал, заряда хватает на день и при условии не включать приложения, только кратко отвечать на звонки. Раздобыл ещё один, но и он не лучше родного. В конце концов, решился на авантюру – вскрыть отсек питания вновь приобретённого и далее буду надеется на удачную импровизацию. Похожую технологию для смартфона можете посмотреть здесь.
Вскрыл его корпус канцелярским ножом. Содержимое, всё вполне ожидаемо: непосредственно сам источник электрического тока и контроллер, предохраняющий его от переразряда. Контроллер отпаял – будет нужен, а источник, возможно, пригодится для фонарика.
На роль донора имеется аккумулятор фирмы Нокия, примерил на него корпус. По длине подойдёт точно (пластмассовую верхушку с родным контроллером всё равно снимать). А вот толщина под вопросом, полмиллиметра точно лишние. Оставил этот момент «на потом». Других-то вариантов всё равно нет.
В ход опять пошёл канцелярский нож. По периметру соединения пластмассовой детали, с контроллером внутри, с корпусом сделал неглубокий надрез – пропил.
Затем ухватился за этот элемент пассатижами (держать нежно) и стал настойчиво шевелить (верх – низ), постоянно меняя местоположение.
При первом же намёке на образовавшийся зазор пустил в дело отвёртку.
Всё прошло успешно – контроллер в пластмассовой оболочке отделился от источника тока. Пинцетом отломил контакты (всё равно ставить провода).
Снял с аккумулятора обложку для уменьшения его толщины, подпаял, соблюдая полярность, самсунговский контроллер, обернул скотчем (заизолировал) места пайки.
Уместить всё в отсеке питания, в конце концов, удалось. Тут особо нужно уделить внимание проводам. Соединительный провод необходим самый тонкий и при этом многожильный в совершенно мягкой оболочке.
Внутреннюю крышку отсека питания пришлось обрезать на длину непосредственно самого аккумулятора, зато верхняя часть, закрывающая контроллер с проводами и удерживающая наружные контакты встала как надо. На данный момент клеить её не стал, вот опробую в деле аккумулятор, поведёт себя достойно, тогда и приклею.
Видео
Как бодренько мобильник включился, а как голосисто зазвучал! О главном — процесс замены «обкатан». Не будет устраивать установленный аккум, найду другой (всего скорей куплю новый). Всё получилось ОК. Автор — Babay iz Barnaula.
Источник
Перепаковка аккумулятора смартфона
Замечательная вещь — смартфон. Без него как без рук, как раньше жили, даже вспоминать неохота. Но есть у этого чуда современной техники слабое место — аккумулятор. При активном пользовании заряд тает на глазах, да и ресурс аккума не вечен, рано или поздно батарейка умирает. Приходит момент, когда необходимо приобрести новый аккумулятор, да еще и желательно увеличенной мощности. Но не все так просто в этом мире ) Не на каждый аппарат можно найти не то что увеличенной мощности, а даже стандартную батарею по адекватной цене. Например мой случай — чудо тайваньских высоких технологий — двухсимочный андроид-смартфон Gigabyte GSmart G1345.
G1345 с родным аккумулятором
Так как старый аккум совсем издох и к обеду уже приходилось втыкать смарт на зарядку где придется, решил идти до конца. Скажу сразу, что подобные манипуляции я уже успешно проводил на своем старом выньмобайле несколько лет назад и тот аппарат до сих пор пашет и неделями держит заряд. В общем суть. Современный аккумулятор состоит из двух частей — собственно батареи и электронного контроллера. Нам необходимо подобрать аккумулятор-донор, от которого мы заберем батарею и прилепим к контроллеру от старой родной батареи смартфона. Донора подбираем исходя из габаритов, емкости и напряжения родной батареи. www.ebay.com Вам в помощь. Я выбрал для себя аккум от нинтендо 3DS емкостью 2000mAh.
Новый аккумулятор увеличенной емкости
Далее. Снимаем с нового аккумулятора внешнюю оболочку. Обычно это не более, чем самооклеящаяся глянцевая бумага. Отрываем контроллер от нового аккума, конроллер можно в мусор, батарею пока в сторону.
Новый аккумулятор без оболочки
Затем аккуратно отковыриваем контроллер от родного аккума и припаиваем к нему новую батарею. Контроллер на родном аккуме тайваньцы слишком хорошо приклеили и я его оторвал с корнями, так что аккуратно этот момент, если кто решится.
Отделяем контроллер от родного аккумулятора
Файл batterystats.bin перед зарядкой новой мутантской батареи был удален. Интегрированная мной батарея немного толще оригинальной, доли миллиметра выпирают и она довольно сильно упирается в крышку, но все в пределах комфорта. Батарея закреплена в смарте с помощью пористого упаковочного материала неизвестного происхождения и в случае необходимости легко может быть извлечена.
Новый аккумулятор со старым контроллером
Заряд пошел, с зарядкой напряжение дошло до 4300мВ, при отключении зарядки стало 4119мВ. Через 18 часов обычной эксплуатации при напряжении 3731мВ показывает 49% заряда. Супер, я доволен )
Предупреждаю, что все манипуляции со своим аппаратом вы проводите на свой страх и риск и на гарантию в случае повреждения смартфона можно даже не рассчитывать. Всем удачи!
Источник
Не родной аккумулятор для смартфона
Сообщение отредактировал stp101 — 14.04.18, 13:10
Руководство по замене элементов в аккумуляторных батареях КПК
Часто бывает, что батареи наших КПК по разным причинам выходят из строя и нет возможности приобрести новый. Ниже предлагается способ восстановления с использованием элементов (банок) аккумуляторных батарей от сотовых телефонов, которые можно приобрести относительно недорого, а главное, такой ремонт можно произвести оперативно.
В батареях КПК чаще всего используются два элемента, поэтому нам понадобятся два аккумулятора от телефона. Отправляясь за ними, возьмите с собой батарею КПК, по ней вы сможете подобрать аккумуляторы-доноры соответствующих размеров. Важно, что бы оба элемента, которые мы будем ставить в свою батарею, были одной марки. Использование разнотипных банок не допустимо! Выбирая аккумуляторы, обратите внимание на их ёмкость: если в вашем КПК стояла, к примеру, батарея на 1640mA/h, вам надо два донора по 820mA/h. Если возьмёте большей ёмкости — КПК будет работать дольше, если меньшей — соответственно меньше. Например, две банки по 1100mA/h дадут вам в сумме 2200mA/h, главное, чтобы они вошли в корпус вашего девайса. Напряжение у литиевых батарей, как правило, стандартное — 3,7 вольта (иногда 3,6), покупайте с таким же как у вас, хотя, как показала практика работать будет в любом случае.
Можно купить сначала один аккумулятор, попробовать и, если получится (что, скорее всего), докупить второй.
Для нашей работы нам будут необходимы некоторые инструменты и универсальный измерительный прибор мультиметр (тестер), способный измерять напряжение, ток и сопротивление. Так же для пайки желателен флюс.
Для успешного выполнения ремонта советую придерживаться следующих правил:
1.Обязательно сделать backup!
2.Отмаркировать «+» и «-» на банке и контроллере, проверив это тестером (на контроллере, замерив старую банку). Как правило «-» на корпусе элемента, но встречаются модели с корпусным «+». Будьте внимательны.
3.Не допускать замыкания и переполюсовки батареи!
4.Контроллер паять паяльником мощностью не более 25вт.
5.Делать аккуратно, без спешки. Неудачи в таких делах чаще всего не от синдрома «кривых рук», а от спешки и невнимательности.
Начнём с того, что на примере аккумулятора Nokia N70, посмотрим устройство батарей сотовых телефонов, тем более что батареи КПК имеют схожую конструкцию, отличающуюся, часто, только наличием нескольких аккумуляторных элементов(банок). Отрываем оболочку батареи, аккуратно вытаскиваем из рамки-корпуса банку с контроллером:
Перекусываем плоские выводы элемента как можно ближе к контроллеру — банка для замены готова. Аналогичным образов вскрываем батарею КПК, стараясь не повредить корпус, выкусываем старые банки, только здесь стараемся откусить ближе к элементу — выводы, припаянные к контроллеру, нам понадобятся для подключения новых банок.
Частично вскрытая батарея для HP iPAQ 3715. Как видим конструкция похожа на конструкцию батарей для сотового:
Размещаем в корпусе аккумулятора кпк банки, загибаем, как надо, выводы контроллера и банок, обрезаем их до нужной длины и спаиваем. Банки в батарее соединяются параллельно! Теоретически вы можете соединить n-ное количество элементов и получить мегабатарею! Но начинайте, всё же с одной — двух.
Если невозможно использовать плоские выводы, коммутацию осуществляем тонким проводом, припаяв его к контроллеру и элементу(элементам). Для пайки провода к банке, её необходимо предварительно зачистить шкуркой и залудить, но всё это необходимо делать быстро, не перегревая элемент, т.к. Li-Ion аккумуляторы боятся высоких температур и перегрева. Используем для этого паяльник на 40Вт и флюс. Вообще, флюс для всех паек подходит лучше канифоли, т.к. является более активным антиокислителем и позволяет создать качественную, прочную пайку за короткое время. Для пайки проводов к контроллеру используем паяльник на 25Вт. Ставим банки и контроллер в корпус, сверху скрепляем скотчем. Батарея готова. Ставим в КПК, заряжаем и пользуемся!
Немного о «подводных камнях»: Иногда встречаются контроллеры, имеющие счётчик циклов разряд-заряд и запоминающие последние минимальные параметры банки(самого элемента).При ремонте ноутбучных аккумуляторов эта проблема решается сбросом показаний с помощью специального ресеттера, однако по батарее для iPaq2110 такой информации я не нашёл. Но из личного опыта и из разных источников этим грешат только контроллеры фирменных батарей Paq2110, да и то далее описаны «танцы с бубном», позволяющие это, хотя бы частично победить.
Одно из решений можно найти в этой теме
Дайджест статей и постов с нашего и других форумов по этой теме.
Ремонт аккумулятора iPAQ2110 автор mak2sim
Ремонт аккумулятора iPaq2110 (post #527510)
У меня на iPaq2110 возникла проблема. 3 месяца назад аккумулятора стало хватать на 40-50 минут. Решил заменить банку в батарее, оставив плату контроллера, благо такой опыт по восстановлению батарей сот.телефонов был. Купил батарею для Нокии 1100-банка того же напряжения, ёмкости немного побольше(1000ма/ч), размеры такие же, как у родной. Поменяв её был неприятно удивлён тем, что ей время работы осталось таким же-40 минут. Изучив вопрос, выяснил, что контроллеры многих Li-Ion батарей имеют счётчик циклов разряд — заряд и запоминают последние минимальные параметры банки (самого элемента). При ремонте ноутбучных аккумуляторов эта проблема решается сбросом показаний с помощью специального ресеттера, однако по батарее для iPaq2110 такой информации я не нашёл. (P.S.Дополняю год спустя: возможное софтовое решение проблемы посмотрите здесь) Пришлось думать, что можно сделать со старым контроллером. Померив и изучив контакты батареи, сделал такой вывод о распиновке:
1-«+»(он так и подписан на родной батарее)
2-«+»
3-служебный
4-служебный
5-«-«
6-«-«
7-служебный
«Служебными» я назвал контакты, с которых на компьютер поступает информация о состоянии батареи, не реальная в моём случае, а так, как её представляет контроллер. Выяснилось, что если контакт 7 отключить (я заклеил его скотчем), а контакты 3 и 4 замкнуть, батарея будет работать до достижения
минимального допустимого напряжения(3,4-3,45в), далее ёе отключит контроллер. Всё это время компьютер будет показывать 100% заряд. Для зарядки контакты 3-4 необходимо разомкнуть. Чтобы всё это осуществить я впаял между контактами 3 и 4 фиксируемый выключатель. Провода, идущие к нему припаяны на край самих контактных пластин, а выключатель размещён внутри батарейного отсека. Банка подключена к контроллеру тонким многожильным проводом, рамка сделана из стеклотекстолита и склеена клеем «Космофен»(«Момент-супер»), контроллер приклеен к ней на толстый скотч на резиновой основе. Из фото, я думаю, всё понятно.
Теперь мой компьютер может работать от одной зарядки 5-8 часов, как и было на новой родной батарее. Если она разрядилась, и экран погас или я сам хочу её дозарядить — подключаем зарядное, открываем батарейный отсек выключателем размыкаем контакты, закрываем крышку и начинаем заряд. После окончания заряда, открываем крышку, включаем, закрываем и отключаем зарядное. Функции зарядки после переделки контроллер так же выполняет, как положено — по достижению 4,2в заряд прекращается (оранжевый индикатор перестаёт мигать).
Сменная батарея 1800ma/h из подручных материалов(за 160 рублей) автор mak2sim
Ремонт аккумулятора iPaq2110 (post #527510)
Наткнулся тут на аккумуляторы для Panasonic G50 (900ма/ч) по 80 руб. Модель не распространённая, стали залёживаться, вот и уценили (старая цена 250р.). Купил 2 штуки. Разобрал. Контроллер полное дерьмо, на плате одни резисторы, ни одного активного элемента, хотя разводка для микросхем есть, пайка явно ручная, не аккуратная.
В общем выкинул я их (в смысле контроллеры), взял без дела лежащую плату контр.аккум. Нокии 1100. Собрана добротно, 2 микросхемы, хотя количество микросхем показатель, конечно, косвенный. ну всё-таки. Решил на ней батарею собирать. Сделал из стеклотекстолита контактную колодку, приклеил на неё контакты из толстой медной фольги (облудить!), приклеил контроллер, распаял провода. С обратной стороны контроллер закрыт ещё одной стеклотекстолитовой пластинкой, прикленной к колодке на стойках. Между собой банки скрепил толстым автомобильным скотчем, им же приклеил к ним контактную планку с контроллером. Вот, что получилось:
Места, куда прижимаются контакты кпк, показаны номерами, контакты 3 и 7 кпк не задействованы, поэтому контактных площадок под них нет.
Так как в конструкции отсутствуют выводы, отвечающие за контроль, индикатор батареи всегда будет показывать 0%. Другой особенностью конструкции является то, что зарядку можно сделать только вне кпк, но т.к. батарея собиралась, и будет использоваться как резервная и сменная, считаю это допустимым. Я заряжал её от штатной зарядки кпк (5в.2А), подключив к батарее «крокодилами». Время зарядки разряженной батареи 2 часа. По достижению 4,1в контроллер отключает банку и заряд прекращается(проверялось вольтметром).Остаточное напряжение на аккумуляторе после разряда и отключения кпк-3,42в,что в пределах нормы. Время работы пока ещё тестируется, но будет, я думаю, обычным для батарей ёмкостью 1800ма/ч.
P.S.Так как контроллеры, установленные в аккумуляторах, не могут обеспечить полноценную защиту от перезаряда, я бы рекомендовал для зарядки подобных конструкций использовать универсальное зарядное устройство, в просторечии именуемое «лягушкой»:
Изготовление батареи для FS Loox C550 автор scvor
HARD — мастаки. (post #1276186)
Хочу предложить вариант, как выйти с положения, когда у вас полностью отсутствует батарея на КПК, или вышел из строя один из ее компонентов (банка или контроллер).
Брал свой FS Loox C550 без батареи, поэтому все эксперименты проводил на нем, но актуально это и для других КПК.
Берем телефонный аккумулятор как можно большей емкости, но в разобранном виде легко входящем в батарейный отсек девайса (у меня подошёл на 1100мАч), изготавливаем контактную пластинку травлением или наклейкой медных лучше позолоченных пластин по размеру выводов в КПК. В Loox C550 это 1 и 2 плюс, 4 и 5 минус ну и 6 отвечающий за зарядку. Собираем схемку. Компоновка на ваше усмотрение
На других КПК где нужен только + и — сопротивление не ставим.
В моем случае оно обеспечивает процесс зарядки батареи и индикации на дисплее. Также будет полезно тем, кто использует другие АБ на Loox без 6 контакта. Сопротивление приблизительно 60 кОм.
Такая батарея у меня прекрасно работает около года. При желании можно сверху нарастить еще одну банку, соединив параллельно, но крышка уже не сядет, и так же нужно будет фиксировать блокировочный узел. Я изготовил плоскую как на рисунке -две по 900мАч.Усиками она вставляется в пластинки на внутренней батарее а в чехле сидит все прочно и надежно.
Суммарная емкость составляет 2900мАч.
Используя контроллер с телефонной батареи нужно (или не нужно) помнить, что КПК заряжает вашу батарею на 100%, но фактический заряд
составит 92%. Дело в том, что родной контроллер стандартной батареи заряжает до порога в 4.20 в, а контролер телефонной до 4.15 в.
Вот эти сотые и дают разницу в 8%. Но это почти не заметно, учитывая то, что потратиться на такое устройство можно значительно меньше, чем купить стандартную.
комментарий от mak2sim: Немного отредактировал. В схему добавил бы ещё один резистор — 82ком между выводами 4 и 3, так работает более устойчиво. Подробнее, в описании ниже.
Изготовление батареи для FS Loox718(720) автор mak2sim
Нигде не выкладывалось.
Месяца три назад принесли мне Loox718, без батареи. Решил в качестве донора использовать аккумулятор Nokia 3310 на 1100mA/h. Изучив аккумулятор на своём Loox720, пришёл к следующему выводу о распиновке:
1 — сопротивление около 100ком относительно «-»
2 — «-«
3 — «-«
4 — сопротивление около 80ком относительно «-«
5 — «+»
6 — «+»
В результате родилось такое схемное решение. Из фольгированного стеклотекстолита была сделана контактная пластина, на которой были прорезаны дорожки между контактами. Пластина прижимается к контактам КПК банкой с резиновой прокладкой. К сожалению, фото этой конструкции нет.
Уже готовя этот материал, нашёл подобную конструкцию на сайте forum.ixbt.com
Как устроен аккумулятор от FS Loox 720? Делаем мегабатарейку для КПК. автор Unreal76
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=45:9000-8
Автор сделал рабочую мегабатарейку на 4800mA/h. Описание разбросано по многим постам форума, фото, кроме одной отсутствуют. Но, как я понял, была использована схема, подобная приведённой выше. По заявлениям автора, девайс с такой батареей проработал в жёстком режиме просмотра видео по Wi-Fi около 8 часов, против 2,5 с родной батареей. Подробное описание здесь
Конструкция от Dimix (4PDA). Батарея для НР2110 из аккумулятора НР 2050 3.7V 900mAh (HP iPAQ H2200)
НР 2050 имеет 4 контакта, а батарея НР2110 – 5. Разводка произведена следующим образом:
Р+ к Р+ Р+
PS к PS
DQ к DQ
P- к P- P-
ничего к PIO
Итог моей работы: получил 900мАh, работа 4-5 часов.
Основа это контур от родного аккумулятора (пластик).
Контактная площадка. Разметку рекомендую наносить маркером для дисков, потом после пропиливания протереть средством для снятия лака.
Наметил, пропилил, влезло.
Итак, имею пластиковую основу аккумулятора и контактную площадку. Как писалось в других постах, надо работать аккуратно.
Сначала провода лучше припаять к контактной площадке, припаяли, прозвоните, не коротит ли где. Если всё нормально, приклеиваем площадку к пластику (основе), надеваю термоусадку на провода и припаиваю:
Р+ к Р+ Р+
PS к PS
DQ к DQ
P- к P- P-
ничего к PIO
Получилось так.
Батарея тянет реальных 4-5 часов или 4 часа с blutooht и музыкой.
Текст отредактировал mak2sim.
Конструкция от ssvetlik (4PDA) Аккумуляторная батарея для RoverPC N6. Часть 1.
Как все начиналось. Да очень просто. На смену замечательной во всех отношениях машинке RoverPC s5 был куплен более продвинутый RoverPC N6, тут и более мощный процессор и Wi-Fi ну и главное, для меня, богатство — дисплей с диагональю 3.2″! Да только «уживаться» с ним (ровером н6) после RoverPC S5 было сложновато. проблема в том, что комплекция последнего побогаче тут вам и запасной стилус, и пленочка для экрана, и СУПЕР БОНУС — «запаска», дополнительная АКБ+внешнее зарядное устройство. При чем все это богатство может заряжаться как от сетевого ЗУ, так и от простого USB! Т.о. Я всегда оставался на связи и . вот произошел апгрейд (покупка) нового зверька — N6, где не только в комплекте нет запасной АКБ, ее и по сей день НЕТ В ПРОДАЖЕ. Производитель вместе с эксклюзивным продавцом(сеть магазинов «Связной»), еще пару месяцев назад обещали запустить в продажу аксессуары для этого коммуника да. трех лет видно «. Ыщо не прошло!». И поняв, «. что спасение утопающих, дело рук самих утопающих!» и прочитав от «корки до корки» ветку «Аккумуляторы КПК, Ремонт/Эксплуатация/Самоделки и т.д.» решил я обеспечить своего зверя «бесперебойным питанием».
Перво-наперво зашел к оптовикам, торгующим киДайскими аксессуарами для сотовых телефонов с линеечкой и подобрал подходящие габаритами аккумуляторы (оригинальная АКБ имеет размеры 44х64 мм). Таковыми оказались АКБ от Nokia N95 с маркировкой BL-5F (39х28 мм), 3,7v, емкостью 950 мА\ч и оптовой ценой 100 руб. за штучку (хотя теперь, после пары недель эксплуатации изготовленного девайса, у меня есть большое сомнение, что киДайцы за эти деньги продают банки такой емкости!).
Разобрав эту Парочку дома, с удивлением обнаружил, что контроллеры, используемые в этих АКБ не «выдерживают критики», даже с моей «неэлектронщицкой» точки зрения – пара резисторов, кондер и ключ, составляют «начинку» контроллера. Пришлось добывать платку из «дохлой» батареи BL-5C, от дочкиного Nokia 6630. Собрав, таким образом, все составляющие будущего «резерва питания» я перешел к собственно сборке.
Аккумулятор собран из 2х банок, включенных параллельно, между собой банки склеены клеем Poxipol (поксипол), собственно, забегая вперед скажу, что все элементы конструкции, и корпус изготавливаемого девайса сделаны с применением этого клея, т.к. он быстро полимеризуется и легок в обработке напильником, при хороших «склеивающих» показателях . Склеив банки между собой и припаяв к ним контроллер я подключил всю эту конструкцию «на соплях» к КПКашке, включил и. все заработало ОК!
Далее, приготовив очередную порцию поксипола, приклеил на место контроллер и контактную площадку от АКБ Siemens C45 (взял у знакомого «ремонтера мобилок»). После этого поксиполом сформировал оставшиеся элементы корпуса и обработал их напильником (моя АКБ не имеет выступов для крепления к корпусу, а держится за счет тугой посадки и задней крышки коммуника) до «окончательного варианта».
Проблема работы такой АКБ осложнена тем, что заряжаться непосредственно в теле моего КПК она отказалась, для чего пришлось модернизировать «кидайскую универсальную зарядку» под форм-фактор батареи для RoverPC N6 (по типу внешней зарядки для РовераPC с5), в результате, одна батарея стоит в аппарате, а другая тем временем заряжается во внешней зарядке, тем более, что процесс разряда АКБ отображается коммуником достаточно корректно!
В результате экспериментов выяснил, что в режиме стандартной нагрузки (до 30 мин. Разговора + новости из сети+2 раза в сутки почта + от 30 мин до 1 часа музыки при постоянно подключенной синезубой «Jabra 125») АКБ хватает всего на сутки (оригинальная в этом режиме уверенно держится двое суток). Косвенным подтверждением того, что киДайцы «накинули» емкости на стикере батареи BL-5C является время зарядки оригинальной и изготовленной батарей. Оригиналу при зарядке во внешнем ЗУ, до полной зарядки требуется
2,5 часа. В любом случае я доволен результатом, т.к. теперь гарантировано не останусь без связи как минимум трое суток.
. ну, вот и последний вариант АКБ для Rovera n6. В режиме теста «прошел» недельное пребывание в коммунике, подзаряжался от USB и ЗУ. Время работы в режиме средней нагрузки – сутки (весь рабочий день синезуб, до 25-30 мин разговора, до 1 часа интернет, 1 раз в час на автомате проверка почты, иногда музыка или радио, но немного). Корпус АКБ изготовлен из ПХВ 5мм, все вырезалось обычным канцелярским ножом и обрабатывалось напильником, контактная площадка от АКБ Samsung e800 клееная супермоментом (там контакты разнесены попарно с двух сторон корпуса батареи, я их снял, две пары склеил меж собой, а лишний контакт отрезал. ) к ней при помощи проводов (из 80ти-жильного IDE 100 шлейфа)припаян собственно контроллер с литий-ионной банкой. вся конструкция обошлась примерно в 350 руб. (собственно АКБ + материалы + шлейф и клей) и 2 часа работы(правда ВСЯ работа по изготовления ведется с февраля месяца 2008 года). Фоты вот:
Текст слегка отредактировал mak2sim
Конструкция от ssvetlik (4PDA) Аккумуляторная батарея для RoverPC N6. Часть 2.
Возвращаясь к теме АКБ для Rover N6. Практически ВСЕ мои знакомые — владельцы этой модели, столкнулись с тем, что штатная АКБ этого девайса спустя 2-3 года использования (классический пример продолжительности жизни Li-Pol АКБ) начала «издыхать семимильными шагами» и вот уже заряда хватает на 4-6 часов работы в режиме телефона и 10-15 мин в режиме навигатора.
Как быть? Менять БАТАРЕЮ.
Несколько практических советов по замене банки для Rover N6:
1. при разборке АКБ Rover N6 обратите внимание на то, что Li-Pol «вклеена» между боковыми стенками АКБ.
Аккуратно, со стороны противоположной контактной площадке, канцелярским ножом (или любым режущим предметом, имеющим тонкое лезвие) делаем надрез в месте скеивания верхней крышки и боковрй грани, в образовавшуюся щель вставляем любую диэлектрическую пластину (я использовал, как обычно, пластиковую карту) и отделяем крышку от батареи и граней корпуса АКБ(см. рисунок) и по периметру (см. фото) отделяем крышку корпуса АКБ. Разбирая будте предельно внимательны, чтобы не «коротнуть» банку, ее очень легко проткнуть острым предметом. 
2. отделив крышку корпуса АКБ, аккуратно отклеиваем Li-Pol банку от противоположной стороны и НЕ СНИМАЯ платы контроллера, перерезаем проводники соединяющие банку АКБ с контроллером (оставляя МАКСИМАЛЬНО! возможную длинну этих проводников).
3. залуживаем контакты на контроллере и «донорской банке» и спаиваим их, обязательно СОБЛЮДАЯ ПОЛЯРНОСТЬ.
4. собираем все в обратном порядке и с наслаждением пользуемся результатом.
Конструкция от iMax777 (4PDA) Усиленная аккумуляторная батарея для FS LOOX n560.
Вот я и сделал себе мега-аккумулятор, и хочу поделиться навыками и впечатлениями.
Использовал контроллер от «родного» аккумулятора FS LOOX n560 на 1000 mAh Li-lon
И пять аккумуляторов от NIKIA 3310 на 1300 mAh Li-lon (хотел на 1600 mAh, но не нашел)
В сумме вышло 6500 mAh.
Сначала разобрал аккумулятор от ЛЮКСа, «удалил» батарею, оставил только контроллер,
в который, прекрасно встала батарея от 3310, на место родной батареи.
Потом разобрал батареи от 3310, «удалил» контроллеры, оставил только батареи.
Все 5 батарей соединил параллельно и приклеил к прямоугольной пластмассовой пластине, а пятую батарею, как я уже писал выше, я положил на место родной (внутрь контроллера)
Все это дело припаял к контроллеру, и вставил в «машинку»
Предварительно замерял тестером, на контроллере, 3,8 вольта без нагрузки
Должно стартонуть.
Запустил, девайс не запустился.
Вставил подзарядку, запустился, загрузился, показал, что заряд на нуле и пошла зарядка.
Зарядил до 25%, решил собрать, а то оно все на проводах висело.
Только отключил от зарядки, «бобик сдох».
Как я не тискал на кнопки, ноль реакции. Вставил зарядку, начал опять грузиться. Загрузился, и опять давай АКБ заряжать, и опять показывает заряд ноль.
Теперь я уже, (на зарядке) выключил девайс, и замерял напругу на контроллере, НОЛЬ, до контроллера, на батареях 3,8. Интересно, а что он тогда заряжал?
Начались проблемы. Сначала думал контроллер сдох. Для проверки подключил родную батарея (родную в смысле от этого контроллера), заработал. Замерял опять, на спаянных АКБ, 3,8 в, все нормально. Подключил опять свои проводки, от спаянных нокиевских АКБ к контроллеру, замерял, работает. Что это было. хз. Вставил в девайс, пошел. без зарядки.
Все, не собирая, на проводках, оставил на прокачку на 10 часов.
Через часа полтора, девайс показал, что заряд окончен, но я все равно решил его прокачать в течении 10ти часов.
После прокачки, собрал, склеил, уложил, запустил.
Все работает, о чудо. .
Теперь о неприятном. При каждом включении, перезагрузке, или выходе из ждущего режима, девайс, через пару минут работы выкидывает сообщение, о критически низком заряде, хотя показывает, что заряд есть, и много. После нажатия кнопка ОК, или Отмена, работает прекрасно (без всяких сообщений).
Тесты. Провел тест, на GPSе, в Навителе, создал маршрут, и запустил его кататься (на эмуляторе прохождения трека). Вот уже катается 7 часов, АКБ разрядился до 63%.
Текст отредактировал mak2sim.
Конструкция от rinoa (4PDA) Усиленная аккумуляторная батарея для Asus P750.
Купил новый корпус к своему 750-му. Поменял. Все кроме крышки батареи пришлось выбросить а над последней решил поизмывается. В общем, оттянулся, как мог.
Вот что можно сделать своими ручками при большом желании и неисчерпаемом энтузззззиазме.
Две литий полимерних банки от SE, контроллер батареи (свой отдельный), кусок черной кожи, клей обувной(кожа резина), из инструмента — надфили, нож, ножницы, паяльник.
При подключении банок параллельно стандартной почему-то дольше работать не стал, заряд отображался некорректно. Поставил отдельный контроллер на дополнительные банки и запаралелил контроллеры (только + и — ). Работает в 2,5 — 3 раза дольше, чем просто с родной батареей.
Заряжается долго — часов 6-ть.
Текст отредактировал mak2sim.
Автор mlashko(4PDA) Ремонт батареи HTC Artemis
Случилось, что аккум умер .
Сначала он держал часов 10 в режиме ожидания, потом меньше, а в один прекрасный день стал давать возможность поговорить пару минут и все.. После этого перезагрузка и . Загрузка возможна только после подключения питания. (кстати батарея стала «округлой» т.е. в ней произошли какие-то хим. изменения.)
Поиски в городе дали понять, что найти на мой 3300 что-либо быстро невозможно, надо заказывать в инет-магазине(доставка 3-4 дня после оплаты). Надо как-то обходиться с тем что-есть.
А есть. Старый аккум и новый аккум от «китайца»(цена 150 руб на китайско рынке, давно валялась дома)).
Напряжение у обоих одинаковое 3,7 В, ампераж у китайца 650 вместо 1200 оригинальных. Но думаю т.к. аккум новый, то на день работы должно хватать.
Чтобы было понятно, на самом деле любой аккумулятор для мобилки, либо Коммуникатора и т.п. состоит из 2 частей: батарея и блок электроники, который выдает данные о батарее устройтву, которое его заряжает(возможно еще что-то). Соответственно блок электроники в данном случае исправен, а у любой батареи 2 полюса «+» и «-«. Т.е. надо просто разобрать оба аккума и к исправной батарее припаять блок электроники от старой. Что и было сделано. Результат получился, считаю успешным.
Фото того, что получилось.
Осталось только разрядить и зарядить.
PS: Ценник на китайские батареи 150 руб, при цене в инет-магазине около 1000 р на батарею для коммуникатора, думаю овчинка стоит выделки.
Автор Landre (4PDA) Замена аккумулятора в Mio C520
оригинал находится здесь
Вот такие картинки моего опыта замены аккума на неоригинальный, а просто китайский с рынка за 300 руб. Но зато 1500мАч
Во первых хочу заранее предостеречь- кто не дружен с паяльником и тестером, пытатся поставить неоригинальный аккумулятор не стоит.
Закончится всё может плачевно, и в сервисе только похохочут и не помогут , по крайней мере за те деньги, которые бы вас устроили.
Но и для друзей тестера и паяльника нужно быть достаточно осторожным , тщательным и внимательным. Для примера- у меня в навик упала волосинка и попала в картридер SD карты. Карта разумеется перестала читать. Хорошо догадался , разобрал и продул. А если это будет капля олова с паяльника. тогда пипец
Итак. оригинальный аккумулятор всунут в бумажный пакетик, который приклеен снизу двухсторонним скотчем.
Сверху этот пакетик приклеен куском фольги. Соответственно фольгу сверху отдираем и отрываем пакетик снизу. Если он порвётся, ничего страшного, это всего лишь пакетик и на работу аккума никак не влияет. Далее, я отпаял 3 провода (Ste , тебе придётся их отпаивать, хотя если приподнять плату, там может и есть разьём,под твой оригинальный аккум, но я не рискнул, уж больно плата не хочет подниматься, наверно тоже на двухстороннем скотче, да и шлейфов там полно.) Белые капли , которыми залита пайка трёх проводов на контроллере- это не термоклей, паяльником не размягчается! Я отковыривал зубочисткой. Чем нибудь металлическим это делать не стоит, есть шанс всё перемкнуть
Припаяв эти 3 проводка к новому аккуму и протестировав понял, что мио не видит контролер новой батареи.(то есть при зарядке горит зелёная лампочка даже при разряженном аккуме) То есть, варианты на 3-й и 4-й картинке — нерабочие !
Поэтому решил действовать дальше-откусил кусачками контроллер от старой оригинальной батареи (отпаять невозможно- он на точечной сварке) припаял к нему обратно 3 проводка и полностью (до двух контактов) разобрал новую батарею. Соответственно выкинул её контроллер, а 2 её контакта припаял к старому контроллеру.Ну , тут всё и заработало Засунул обратно в бумажный пакетик, зафиксировал двухсторонним скотчем и собрал навигатор. Нормально протестировать время работы на новом аккуме пока не удалось. Полтора часа на минимальной подсветке с включённой ози он у меня продержал, а потом я заметил новую карту для иго8 , пришлось прервать эксперимент..
Ну а на последней картинке виден мой вандальный (но удачный) опыт смены микрофона на 10-ти миллиметровый (для справки -у нас мик. 6мм)
И всего то 5 микрофонов испортил, прежде чем 6-й вставил
Автор LdrLo (4PDA) Замена аккумулятора в навигаторе ERGO 535
оригинал находится здесь
Итак, свершилось! Заменил я оригинальную батарею (1300 мАч) на две неоригинальные (1200+1200=2400 мАч) в своем навигаторе Ergo 535.
Купил я два аккума по 1200 мАч. Cнял часть наклейки и вынул из пластиковой оправы АКБ с контроллером заряда:
Отпаял контроллеры. Обратите внимание — корпус аккума метализированный, поэтому нужно его изолировать. Я это делал с помощью скотча.
Спаял плюсы и минусы банок и припаял к контроллеру, который был снят с оригинального аккумулятора:
слева — плюс, справа — минус.
Склеил оба аккума скотчем и сделал пробный запуск — получилось — батареи заряжаются, о чем радостно мне светит красный светодиод (без подзарядки мощи батарей хватило только на включиться навигатору и экран потух).
Теперь начал собирать:
но оказалось, что держатель динамика мешает и я его (держатель тоесть) со всей пролетарской ненавистью выгрыз удалил с помощью паяльника:
вроде собрал, вроде работает и заряжается. Осталось придумать — как установить маленький динамик взамен оригинального и что бы это все поместилось в корпусе.
Автор SASABEST (4PDA) Замена банки аккумулятора у Gigabyte i350
Сам аккумулятор состоит из черного пластмассового корпуса(1), алюминиевой крышки(2), банка US503759 A8H(3), и контроллера(4) к плюсу припаян предохранитель. 
Крышку я начал снимать, снизу подковырнув отверткой, затем, просунув ее, снизу открыл ее с правого и левого бока.
Подошел аккумулятор меньшей емкости от нокии BL-5C Li-ion(5)(1050мА craftmann). поначалу купил BP-6M(6)(1140мА craftmann) надеялся что влезет. но не влез(.
По желанию можно поставить назад крышку, чтобы сохранился эстетический вид)… я решил не ставить…
Автор everyday365 (4PDA) Аккумуляторная батарея для Gigabyte GSmart i350
Уронил батарею когда менял симку, в итоге батарея умерла. Приложил немного руки вышло так как на рисунке. Есть некоторые ограничения: не отображается заряд батареи, не работает камера т.к она не включается пока заряд менее скольки-то процентов(а заряд вообще показывает 5% если включен драйвер батареи и 0% если драйвер отключить в реестре). Но коммуникатор отлично работает уже 3 месяца таким образом. Заряжается и разряжается без проблем. Если сделать без резисторов коммуникатор не включится.
Автор ivan govorov (4PDA) Ремонт аккумулятора на коммуникаторах glofiish X600 — X650.
После полуторагодичного использования замечательный 1.530mAh енотовский аккум стал сдавать. Вырубался телефонный модуль, заряда хватало на заметно меньшее колличество времени, чем раньше. Пришла пора менять батарею. Новых в магазине не было, а под заказ — 1300-1500р и ждать. Или самому поменять банки. Глофишевский аккум оказался как нельзя лучше подходящим для замены банок. Отремонтировать батарею етена не просто, а очень просто. Корпус относительно большой величины, это значит,что тебе не нужно быть ювелиром, чтоб припаять новую банку. Много места в корпусе, это значит, что есть выбор среди батареек-доноров. Контроллер вделан в пластмассовый корпус, и припаян к банке через провода, а не к банке напрямую — это тоже упрощает дело потому,что не нужно иметь никакого контакта с родным контроллером. В процессе работы я так и не увидел его, это было просто не нужно:) К сожалению, я не смог зафиксировать весь процесс переборки на фото. Но тут настолько всё стандартно и просто, что даже скучно. Вытащив старый аккум я прошёлся по магазинам в поисках батареи-донора. Ей оказалась батарейка фирмы Prolife для HTC-Tytn/Hermes емкостью 1300mAh, которую я купил в Связном за. 99 (. ) руб. По размерам новая батарея была меньше стандартной по ширине, но по высоте и толщине — как родная.
Разборка енотовской батареи: приложив металлическую линейку, острым ножом я сделал три надреза — сверху, справа и внизу. Внизу глубокий надрез делать не нужно, чтоб не отрезать боковинку из фольги, входящую в корпус (если отрезали, или надорвали, как я — не беда, особой роли она не играет). Аккуратно вскрываем батарею — фольгированный корпус слегка приклеен. Отпаиваем проводки у края банки, не забываем пометить маркером плюс и минус. Проводки я немного нарастил для удобства работы — места в корпусе для их размещения хватило.
От новой батареи мне понадобилась собственно банка, от которой я отпаял её контроллер, и пластмассовая П-образная планка, служащая для того, чтоб банка не болталась в корпусе (на фото эта планка чёрного цвета). По размерам всё подошло, как влитое. Обидно только то, что новая банка заметно меньше, чем родная, что вызывает опасения в сроке службы новой батареи. Хотя при такой низкой стоимости донора и простоте ремонта батарейку можно менять хоть каждые полгода) После сборки батарейки не забудьте произвести калибровку. Повторю, ремонт етеновской батареи настолько примитивен, что даже и не нуждается в этом описании. Проще взять и сделать. Посмотрите на фото результат.
Фото 1: батарея-донор, с её контроллером и П-образной планкой(планка понадобится для ремонта).
Фото 2: уже отремонтированная батарея готова к сборке. Новая банка припаяна к удлиннённым мной проводам. Вы видите почти оторванную мной боковинку (вам её отрывать необязательно, так-что аккуратней).
Фото 3: всё собрано и уложено, осталось только запечатать корпус.
Замена аккумуляторов КПК ASUS my Pal a620 автор Владимир
http://asus-battery.narod.ru/
Итак, у меня есть замечательный девайс КПК ASUS my Pal a620, т.к. я его брал уже не новый, то самая его больная часть это батарея, она была настолько убита, что держала только максимум час на отключенной подсветке и проц в энергосберегающем режиме… Естественно для нормальной работы этого было недостаточно. Ну, мало так мало, надо менять батарею, но как показала практика поиска, максимум где можно было найти батарею, так это приобретение с убитых КПК. Жаль, что ASUS не поддержала свое детище и оставило его без питания. В поиске батареи случайно набрел на один форум, где некий умелец решил самостоятельно прооперировать свой аналогичный КПК. Он приобрел батарею от другого КПК и с помощью нехитрых манипуляций вернул жизнь своему карманному другу, но в его случае КПК пережил и внешнее изменение, а именно был увеличен корпус «зверька», меня подобное решение несколько не устраивало и было решено продолжать поиск батареи, но его идея по использованию других батарей была очень интересна…
Итак, я замерял габариты батареи, (70х50х4) и стал искать похожие, по напряжению 3,6в… в магазине увидел аккумуляторы к сотовому телефону NOKIA 6100, прикинул на глазок и решил брать и экспериментировать…
Все приобретено и готово к операции…..
Т.к. будем менять батарею, то есть возможность потери инфы — делаем бэкап….
Две совершенно одинаковые по характеристикам батареи для NOKIA 6100 Li-On 750 mAh 3,6v… Разбираем КПК и любуемся на его внутренности…. Отдираем с родного аккумулятора наклейку, которая работает как экран…
Ну, вот дождались. пора отцеплять основную батарею, но жалко терять инфу, хоть все и забекапено – лень восстанавливать (=
Решил проверить и подключить внешнее питание и отключить аккумулятор… Все осталось по прежнему и КПК продолжает работать…
Выселяем нафиг старый аккумулятор…
(будьте осторожны, он хорошо приклеен и можете сломать корпус, аккуратно поддевайте батарею двумя маленькими отвертками)
Отпаиваем контроллер от старого аккумулятора, при этом незабываем запомнить полярность… Смело соединяем выводы с новых батарей к контроллеру…
Вуаля… вот как выглядит все новенькое и упакованное. Итак, подключаем батарею на место…. Пока что все работает… И отключаем внешнее питание…
УРА. он жив и работает…
После проделанной операции индикатор показывал 100% заряд батареи, но нас ведь не проведешь… надо все протестить самим… включаем подсветку и производительность на максимум… и буквально на наших глазах индикатор начинает уверенно ползти к разрядке… оно и понятно батареи новые и заряда в них мало… Ставлю на зарядку и жду пока линия заряда хоть на пункт сдвинется в сторону 100%. угу… ждал 20 минут и 0 эффекта, прирос индикатор к одному положению и ни в какую. хотел было уже расстроиться, но решил подождать до утра…. Все это время индикатор зарядки горел оранжевым цветом, что свидетельствовало о подключении к внешнему питанию…. Утром же индикатор радостно светился зеленым цветом, это уже говорило о том что батарея заряжена и готова к использованию…. На радостях решил потестить его немного, установил подсветку на 40, производительность на авто. и начал лазить дальше по настройкам… вдруг КПК повис и перестал реагировать даже на кнопу выключения, ну да ладно 7 бед 1 ресет (= подумал я и ткнул стилусом в нужную дырку…. Ага щаз.. КПК и не думал грузить заново… я уж перепугался, подумал ну все… точно хана моему «зверьку»… но все же решил что может его посильнее надо тыкнуть и взял карандаш… как ни странно на карандаш КПК отреагировал очень быстро, и живо стал грузиться что не могло не радовать. скорее всего, когда ставил батарею дополнительная толщина негативно сказалась и корпус малость отошел (а внешне не видно).. потом все стало на свои места и стилус как и прежде перегружает КПК на ура…
Вот на этом все приключения моего КПК закончились.. он стабильно работает, не жалуется новую батарею, и даже рад ей т.к. с ней он работает теперь намного дольше, такое чувство, что они просто созданы друг для друга (= Да и мне это тоже приносит большое удовольствие, КПК стал делать то что должен и долгое время…
Итак, как показала практика, можно простому обывателю заменить батарею на своем КПК, для этого нужно немногое: желание, небольшие навыки работы с электроникой, прямые руки (допускается небольшая погрешность), 650руб на батареи, ну и сам КПК.
Вывод батареи из состояния глубокого разряда, или как «толкнуть» аккумулятор
Часто, при глубоком разряде аккумулятора КПК (а так же коммуникатора, смартфона и телефона) зарядка в корпусе устройства становится просто невозможной – аккумулятор впадает в «состояние ступора» и отказывается заряжаться. Для решения данной проблемы нам необходимо извлечь аккумулятор из девайса и зарядить его с помощью нехитрого, но нужного приспособления – универсального зарядного устройства, а попросту «лягушки».
Устанавливайте в неё аккумулятор, и через некоторое время индикаторы покажут начало процесса заряда. Через 20-30 минут можете вернуть аккумулятор в девайс и завершить зарядку там, или закончить процесс в «лягушке». Но бывает как, что зарядного тока «лягушки» (зачастую, не очень большого 200-250 мА) может не хватить для «оживления»
глубоко разряженного аккумулятора, или просто у вас может не быть этой «лягушки».
Вот тут нам на помощь и придет процедура, называемая в народе как «толкнуть аккумулятор». (В моём городе за эту манипуляцию в сервисах берут 100 рублей. 😉 ) Воспользуемся блоком питания (зарядным устройством) нашего КПК. Возьмём два куска тонкого многожильного изолированного (монтажного) провода, сантиметров по 15-20. Аккуратно зачистим эти провода с обоих сторон. Один из проводов плотно прикрутим к наружному контакту разъема, другой провод вставим во внутренний. Включаем в сеть зарядное устройство и прижав зачищенные концы проводов к контактам «+» и «-» аккумулятора, подержим минут 5-10. 
НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ «+» и «-«. Обычно это даёт должный эффект и после такой процедуры аккумулятор начинает нормально заряжаться в самом устройстве.
Внимание! Все манипуляции со своими аккумуляторами Вы делаете на свой страх и риск!
Инструкция по пользованию зарядника – лягушки.
Может быть смешно, но ко мне несколько раз обращались с просьбой помочь разобраться с этим девайсом. В общем-то, это и не удивительно, учитывая, какие инструкции поставляют китайцы со своими устройствами. Мало того, часть зарядок вообще идет с иероглифами на корпусе. Фирмы-продавцы тоже не радуют описаниями на своих сайтах. Одним словом, написал маленькую инструкцию, может, кому пригодится.
Назначение кнопок и индикаторов:
TEST – кнопка проверки правильного подключения батареи по полярности.
CON (Confirm) – индикатор, показывающий правильность подключения батареи по полярности.
PW – индикатор подачи питания на батарею.
CH – индикатор процесса заряда.
FUL – индикатор окончания заряда.
CONVERSION – кнопка, меняющая полярность на контактах батареи.
Как пользоваться:
1. Устанавливаем аккумулятор в зажим, так что бы совместить контакты зарядного устройства с контактами аккумулятора.
2. Если полярность была соблюдена правильно, загорится индикатор PW, если этого не произошло, нажмите кнопку CONVERSION (находится справа – меняет полярность контактов).
3. При полном разряде аккумулятора, индикатор PW может не загореться, в этом случае используйте левую кнопку ТЕST, если при ее нажатии загорается индикатор СОN — значит полярность соблюдена правильно, если нет, то меняем полярность кнопкой CONVERSION.
4. После правильного соединения с аккумулятором, вставьте зарядное устройство в розетку, при этом загорится индикатор СН. Через некоторое время, при постепенной зарядке аккумулятора, индикатор СН начнет мигать. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, индикатор СН погаснет и загорится индикатор FUL.
P.S. Описание устройства я делал по зарядке, которой пользуюсь сам. Подозреваю, что при многообразии подобных девайсов, которые выпускаются в Китае могут быть нюансы и отличия в работе других аналогичных устройств.
P.P.S. Так как лягушка у меня с сетевым шнуром (см. ниже), я сначала включаю её в сеть, а затем провожу все манипуляции с аккумулятором. Мне так показалось удобнее.
Небольшая модернизация лягушки.
Раз уж у нас речь зашла о лягушках, то хочу поделиться опытом небольшой модернизации этого устройства. Идея не моя, подсмотрел у друга в мастерской по ремонту сотовых, там у них несколько штук и все переделаны подобным образом. Суть модернизации в замене сетевой вилки, жёстко прикрепленной к корпусу, на сетевой шнур. Переделал свою зарядку – результат понравился. Конечно, заряжать от этого она лучше не стала, 🙂 но пользоваться ей стало гораздо удобней.
Весь процесс переделки, думаю, понятен из фотографий: вскрываем лягушку, удаляем из корпуса сетевую вилку, отпаиваем провода, которые шли от неё к плате, делаем отверстие в корпусе под сетевой шнур, заводим его и припаиваем к контактам на плате.
Для тех, кому интересна принципиальная схема этого устройства в конце поста прикреплен архив laguchka_shema.rar
Заключение. Я надеюсь, что вам понравилась эта статья. Хочется, чтобы приведённый здесь материал пригодился вам, а описанные конструкции послужили прототипом для создания чего-то своего. Я прошу вас выкладывать сюда свои наработки и ссылки на источники, где описано что-то относящееся к этой теме.
Если у вас возникнут вопросы — спрашивайте, постараюсь ответить на них по мере своих скромных знаний и наличия времени. Удачи!
Камрады! Если у вас есть удачные наработки по данной тематике, не стесняясь, выкладывайте их с фотографиями в этой теме! Ваш опыт очень важен для других! По мере возможности я буду помещать их в дайджест наших конструкций на первой странице.
laguchka_shema.rar ( 964,62 КБ )
Сообщение отредактировал mak2sim — 20.04.10, 20:33
Дайджест статей и постов с нашего и других форумов. Часть 2.
Самостоятельная замена штатного аккумулятора iPhone 2G
автор deni4ka
Взято здесь
Предисловие:
Многие обладатели iPhone первого поколения сейчас сталкиваются с проблемой замены штатного аккумулятора. Какой купить, как заменить, как правильно разобрать и собрать iPhone и т.д.
Собственно основываясь на своем опыте, я и написал данную статью. Для многих она будет полезна, и познавательна.
На что Мы никогда не обращаем внимания, так на то что постоянные включения \ выключения от USB разъема компьютера пагубно влияют на аккумулятор и значительно сокращают его жизнь! Так случилось и у меня. Постепенно, заряд аккумулятора упал до 1,5 часа, вместо положенных 3х часов от компа. Дальше зарядка продолжалась 1 час, при этом жизнь аккумулятора при звонках и смс`ках сократилась до часов 8-10. Так же телефон стал сам выключаться при входящем или исходящем вызовах, при показанном индикаторе уровня заряда 50%. Думал, прошивка. Прошивал, не помогло. Дальше хуже. Заряд с нуля происходил за минут 40, телефона хватало максимум на 3 часа в режиме ожидания и пары звонков. Деваться некуда, надо менять. Тут встал вопрос: Какой лучше купить? Где? И самое главное, Как он будет в работе?
Перечитав не один форум, отзывы форумчан, пользователей которые себе поменяли АКБ, я так и не нашел для себя однозначного ответа.
ДА. ВОТ ЭТОТ ***** АККУМУЛЯТОР ХОРОШ И Я НЕ СКОЛЬКО НЕ ЖАЛЕЮ ЧТО ЕГО КУПИЛ.
А ВОТ ЭТОТ ***** НЕ ПОКУПАЙТЕ! ДЕРЖИТ ПЛОХО, НАГРЕВАЕТСЯ И Т.Д.
В итоге трепа много, а толком ничего!
Посмотрев “картинки”,
в Интернете я нашел и 1.400mAh, и на 1450mAh, и даже встретил на 1.800mAh. Все конечно же Китай в разных упаковках. Времени у меня не было что бы заказывать в другом городе и ждать пока он приедет. Будучи уже подкованным в ценах на АКБ iPhone, поехал на рынок.
Первый продавец пытался мне всучить китайский аккумулятор на 1.500mAh под видом фирменного, с пластмассовой лопаткой и отверткой, за 1.500 деревянных
Вопрос: А когда это Apple стал выпускать в свободную продажу АКБ для своих телефонов, да еще с аксессуарами для его разборки, который в принципе не должен разбираться пользователями, за исключением специализированных центров?,
Ответ: Они всегда выпускали, Вы просто не знали об этом. Покупайте, я даю гарантию что это оригинальный iPhone аккумулятор!
Тут у меня возникло непреодолимое желание раскурочить на его глазах свой iPhone и показать, как выглядит родной Apple АКБ.
Сдержался, улыбнулся и пошел дальше. Через несколько минут, наткнулся на такой же аккумулятор в такой же упаковке, но уже у другого продавца, по цене 600 руб. (это уже адекватная цена). Не остановился, решил изучить рынок. Натыкался на разные упаковки, цена везде одинаковая 600р. Такое впечатление складывалось, что все доставали из одного мешка, все упаковки пошарпаные, пластик треснутый и т.д., в общем никакого товарного вида.
В конечном итоге, случайно зашел в магазин, спросил. Есть? Мне дали аккуратненькую упаковку, в ней был аккумулятор на 1.400mAh, что то похожее на инструкцию, пластмассовая лопаточка и отвертка. (сама упаковка была скреплена степлером)
Сколько?
350р.
Я удивился, ведь цена похожа на оптовую, но очень порадовала.
Купил. Так как это самый приличный товар судя по упаковке + хорошая цена.
Для работы нам понадобится следующий инструмент:
.Пинцет
.Шпатель
.Паяльник (лучше паяльная станция)
.Лопатка пластмассовая*
.Отвертка*
*(последнее идет в комплекте с АКБ)
все остальное Вы без труда можете приобрести на рынке либо в стоматологическом магазине.
Перед тем как приступать к замене аккумулятора на новый, желательно:
1. Перепрошить телефон (и оставить как есть. Не надо ничего дополнительно устанавливать!)
2. После, разрядить старый аккумулятор в НОЛЬ.
Объясню почему.
1. Перепрошивка нужна для калибровочных файлов нового аккумулятора.
2. Разрядка аккумулятора в ноль, желательна так же для правильной калибровки и
во избежании случайного замыкания плюс на массу телефона во время отпаивания.
В связи с тем что некоторые действия крайне неудобно фотографировать, то ряд фотографий был взят с сайта http://www.ifixit.com/ Там же Вы можете найти другую полезную информацию по разборке iPhone.
Итак, от слов к делу:
Шаг 1. Вытаскиваем лоток SIM-карты.
Шаг 2. Снимаем крышку антенны
Крышка антенны имеет 4 защелки (как показано на рисунке)
Далее нам необходимо взять пластмассовую лопатку и аккуратно ей поддеть крышку антенны, в том месте где показано на рисунке
После Вы почувствуете легкий щелчок защелок. Далее аккуратно ведите пластмассовой лопаткой по “красной линии на рисунке”.
Снимите крышку.
Шаг 3. Снимаем заднею крышку
Откручиваем три болтика.
поддеваем шпателем боковую часть крышки (место отмечено желтым на рисунке), а под нижнюю часть (отмечено красным на рисунке) подсовываем пластмассовую лопатку и аккуратно по “красному пунктиру” ведем до кнопки переключения вибро. Аналогично с левой стороны.
Шаг 4. Отсоединяем верхний шлейф
Аккуратно приподнимаем верхнюю крышку (не дергаем) и поддеваем шпателем шлейф. Снимаем крышку.
Шаг 5. Очищаем контакты на плате от липкого клея.
Чистим аккуратно, что бы не повредить плату.
Шаг 6. Снимаем аккумулятор и отпаиваем.
(желательно сначала аккумулятор снять с липкого клея на корпусе, а после уже отпаять.)
Клей очень «противный». Приготовитесь к аккуратной и немного кропотливой работе.
ВНИМАНИЕ. НЕ РВИТЕ И НЕ ТЯНИТЕ АККУМУЛЯТОР!
Сначала шпателем поддеваем аккумулятор с левой стороны (как показано на рисунке). Далее аккуратно начинаем его поднимать, срезая шпателем этот противный клей с нижний части аккумулятора. Потихоньку и не спеша!
ВНИМАНИЕ. ПОД АККУМУЛЯТОРМ ПРОХОДИТ НИЖНИЙ ШЛЕЙФ, НЕ ЗАДЕНЬТЕ ЕГО. ПОЭТОМУ ПОДНИМАЕМ АККУМУЛЯТОР ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ.
Далее аккуратно отпаиваем контакты АКБ от платы. Поочередно:
Красный.
Белый.
Черный.
Шаг 7. Устанавливаем новый аккумулятор.
Перед пайкой очистите место на плате и убедитесь в том что нет «соплей»
залудите концы Черного и Белого проводов. (красный должен быть закрыт липкой лентой. Снимите ее, залудите и опять замотайте! Во избежании замыкания плюса на корпус телефона).
Припаиваем по очереди. Сначала, Черный, потом Белый и в последнею очередь Красный.
Черный.
Белый.
Красный. (предварительно сняв липкую ленту)
ВАЖНО! После пайки красного провода, Ваш телефон включится! Не пугайтесь! Аккуратно вставьте аккумулятор, подключите верхний шлейф
На экране будет гореть дата 1 Января (так и должно быть)
Привычным для Вас способом, кнопкой Power выключите телефон.
Отключите верхний шлейф.
Аккуратно поставьте аккумулятор на место, подтянув проводки что бы они не мешались.
Шаг 8 Сборка.
1. Подключаем верхний шлейф и ставим крышку на место.
2. Прикручиваем три болтика в нижней части крышки.
3. Вставляем крышку антенны (черную)
4. Засовываем лоток SIM — карты
Шаг 9. Включение и Зарядка нового аккумулятора.
После первого включения Вы увидите, что заряд батареи 30-40% (это нормально, так как все новые аккумуляторы имеют подобный заряд).
Подключаем к зарядному устройству и заряжаем до конца. (у меня процесс длился в первый раз от USB компьютера 2 часа).
После первого заряда батарея продержалась порядка 3х суток при разговорах и SMS – ках.
Второй раз заряжал от 220В, батарея держит 4ые сутки., использование 4 часа, иконка заряда батареи чуть меньше 50%
P.S.
(не знаю, может я и по старинке, но хочу сделать полных три цикла заряда и разряда аккумулятора. Поэтому и нет скриншотов. Не хочу сейчас подключать к USB. Это только вторая полная зарядка и интересно как аккумулятор поведет себя на третей)
Плюсы которые я отметил для себя после замены штатного аккумулятора на усиленный:
1. Значительно увеличилось время работы.
2. Стал в 2-3 раза меньше греться при использовании Wi-Fi, играх и разговорах. (не знаю почему, но факт на лицо)
Вот собственно и все Уважаемые форумчане.
Надеюсь эта статья будет Вам полезна и поможет в замене аккумулятора.
Как я менял батарею в сотовом телефоне.
Автор:Granitca Konstantin
Оригинал статьи находится по адресу:ht_tp://www.mindrunway.ru/Batarey.html 
Рис. 1 Внешний вид батареи от сотового телефона Benq P50 (со снятой крышкой).
Вступление.
До смены аккумулятора коммуникатор Benq P50 работал в режиме ожидания всего 12 часов. А потом отключал радио блок (при разряде батареи в 60%), ссылаясь при этом на плохую батарею и её неспособность отдавать ему требуемый ток.
Выключение аппарата (переход в глубокую спячку) происходило при заряде в 55%. Причём это было не всегда гладко — иногда с потерей всех данных (хард резетом). При 100% заряда включение Wi-Fi приводило к отключению всех сетей (при разряде батареи в 60%) через 1 минуту.
Как выяснилось позже порог отключения всех сетей в этом аппарате зависит только от состояния батареи. И при плохом её состоянии данная фича может сработать и при 90%, а при хорошем при 10-30%.
Замена банки аккумулятора.
Аккумулятор для этого коммуникатора мне купить не удалось, поэтому пришлось искать обходные решения. А именно: менять в севшем аккумуляторе банку аккумулятора. Родная банка аккумулятора имела габариты 53х36х5 мм. В качестве донора был выбран аккумулятор от китайского камерофона фирмы NOKLA (подделка под Nokia со сменой одной буквы).
Рис. 2 Аккумулятор от китайского камерофона фирмы NOKLA.
(1300 вставлен в корпус от 2600 и распёрт фиксаторами)
Почему от него? По размеру он подошёл и имел самую большую ёмкость (1300 мА/ч) из продаваемых в том магазине на напряжение 3.7v.
Я сначала пробовал от Мотороллы, но он оказался всего 800 мА/ч при тех же габаритах.
Рис. 3 После смены банки аккумулятора.
(со снятой крышкой)
Рис. 4 Старый аккумулятор.
Результат.
После замены банки аккумулятор входил в режим в течении 5 полных циклов заряд-разряд и достиг номинальной ёмкости.
Ограничения.
Статья разработана по принципу КАК ЕСТЬ и автор не несёт ответственности за явный (или не явный) ущерб, причинённый в результате повторения. То есть все эксперименты вы делаете на свой страх и риск.
Адаптер внешнего Li-Ion аккумулятора Asua A730 и A730W.
Автор: dimasic(4PDA)
Источник: ht_tp://mypal-a730w.narod.ru/adapter.htm
1. Теория
Li-Ion аккумуляторы овеяны легендами и слухами. Считается, что они очень капризны, склонны к взрывам и использовать их «в быту» — удел авантюристов с радиотехническим образованием.
На практике все не так страшно. Существуют специализированные микросхемы контроллеров заряда и схемы защиты. Первые управляют режимами заряда, а вторые — защищают аккумуляторы как от перезаряда, так и от излишнего разряда.
В нашем случае, контроллер заряда «сидит» в самом КПК и задает требуемый ток заряда. Контроллер защиты находится в корпусе штатного аккумулятора. Их работа нас вполне устраивает, не устраивает только время автономной работы. Есть мысль заменить элемент аккумулятора, но мы довольно жестко ограничены небольшим объемом аккумуляторного отсека. Поэтому у меня появилась мысль на базе штатного аккумулятора (точнее, его корпуса и контроллера защиты) сделать адаптер и подключить им внешнюю батарею Li-Ion элементов.
К вопросу выбора элементов для внешней батареи. В принципе, можно использовать совершенно любые элементы вне зависимости от формы, цвета ;), технологии (Li-Ion или Li-Pol) и даже указанного на нем напряжения — 3.6 или 3.7 В. Последние два момента поясню. Дело в том, что химия любого Li-Ion или Li-Pol аккумулятора совершенно одинакова и именно химией определяется напряжение. Но оно может несколько отличаться в зависимости от материала электродов. По большому счету, для нас нет особой разницы, какя технология применяется, имеем мы 3.6 или 3.7 В на элемент — для машинки это неважно. Единственно, напряжение отсечки установлено в Asus A730 и A730W на 4.2В (видимо, так), что соответствует полностью заряженному аккумулятору 3.7 В. Заряжая аккумулятор с маркировкой 3.6 В (напряжение отсечки для него должно составлять 4.1 В ), мы можем, теоретически, несколько снизить срок его службы. Ну и пусть — ничто не вечно. Зато напряжение нисколько не связывает нам руки в вопросе выбор аккумулятора. Более того, нам подойдут также любые аккумуляторы с напряжением, кратным 3.6 или 3.7 В — скажем, аккумуляторы от видеокамер на 7.2 или 7.4 В. Но их однозначно придется разобрать, потому что в них используется батарея из 2-х элементов, соединенных последовательно.
Аккумулятор от сотового телефона или другого подобного устройства с более чем двумя контактами либо содержат свою схему защиты (и тогда третий контакт — вывод резистора, играющего роль кода производителя и, возможно, задающего ток заряда при зарядке в том устройстве, для которого этот аккумулятор предназначен), либо термистор. Дополнительная схема защиты нам ни к чему, а термистор все равно не будет использоваться нашей машинкой. Так что, лучше разобрать аккумулятор (и габариты заодно уменьшатся).
Даже батареи с большим числом контактов и высоким напряжением (скажем, 14.8 В ) пойдут в дело, надо их только разобрать на элементы. Мной, например, использована батарея из 3-х цилиндрических элементов, извлеченных из ноутбука. Общая емкость — около 4-4.5 Ач. Была под рукой, потому и использовал. Габариты, честно говоря не очень (из батарей от сотовых можно ту же емкость «оформить» в меньшем объеме), но зато у меня лежат еще две таких батареи. К «автономному плаванию» я почти готов.
Чтобы не было вопросов вроде «а как соединять», сразу напомню, что для увеличения емкости элементы надо соединять в батарею ПАРАЛЛЕЛЬНО. Лучше, чтобы элементы были однотипные и примерно одной «свежести». С разнотипными лучше не экспериментировать.
Да, и еще одна маленькая хитрость. Некоторые аккумуляторные элементы (например, цилиндрические из ноутбучных батарей) имеют стальной корпус, который не паяется с канифолью. Можно соединить их либо с помощью точечной сварки (наилучший вариант, но мало кому доступен), либо паять с флюсом типа ЛТИ-120. Главное — не перегреть элементы!
2. Краткое описание конструкции
Разбераем корпус штатного аккумулятора, удаляем элемент и припаиваем вместо него разъем для подключения внешней батареи. Сразу успокою боязливых: корпус и товарный вид машинки не страдает. Переделке подвергается только аккумулятор. Удаленный штатный элемент тоже может «пойти в дело» и давать машинке энергию.
Есть несколько «но». В-первых, провода не позволят крышке закрыться: либо резать корпус (чего не хочется), либо использовать без крышки. Во-вторых, у машинки рядом с центральным разъемом имеется датчик крышки, который не дает включиться при снятой крышке: либо как-то блокируем его (кусочек резинки в щель) или, опять-таки, режем корпус. В третьих, машинка и внешний блок на проводках неудобны в работе. Все эти «но» можно победить одним махом: использовать машинку без крышки, но в самодельном чехле с замыкателем датчика крышки и отсеком для внешней батареи. Пока такой чехол у меня лишь в проектах, но рано или поздно я его изготовлю. Если кто-то сделает его раньше меня, просьба поделиться опытом.
Тех, у кого в комплекте был только один аккумулятор и кто волнуется за внешний вид и удобство в работе, могу успокоить: штатный элемент помещается в аккумуляторный отсек и крышка закрывается! Поэтому в зависимости от ситуации можно будет использовать либо штатный элемент со штатной же крышкой, либо внешнюю батарею со всякими ухищрениями типа самодельного чехла.
Итак, взвесили все «за» и «против» и не боитесь экспериментов? Тогда приступим!
3. Практика
Что понадобится? Острый нож, тестер (можно самый простой), паяльник, припой, канифоль и внешняя батарея. Это основное. Ну и по мелочи: мелкий пластиковый разъемчик на 2 контакта, провода и т.п. Я использовал небольшой пластиковый прямоугольный двухконтактный разъем. Наименования его точно не знаю, выглядит он примерно как те трехконтактные, которые используются для питания вентиляторов в корпусах компьютеров. Защелку пришлось отрезать — крупноват он оказался. Потом планирую заменить на что-нибудь компактней, как только найду, на что. 😉 А то нет никакой защиты от переполюсовки и габариты лучше бы поменьше. Поправка от 12.12.2005: обточил «папу», а в качестве «мамы» использовал разъемчик, которым к материнской плате ПК подключаются элементы передней панели — ощутимо более компактно, но пока все еще без защиты от переполюсовки.
Разбираем корпус аккумулятора. Первым делом отдираем обе наклейки! Они только будут мешать.
Вооружаемся острым ножом и терпением. Пиво на данном этапе лучше совсем исключить! Банка элемента выглядит довольно прочной, но кто знает, как она себя ведет под лезвием ножа? Начинать надо со стороны контактов — тогда риск повредить элемент полностью отсутствует. Аккуратно засовываем кончик ножа в щель между корпусом и крышкой и начинаем потихоньку отделять последнюю, постепенно перемещаясь на боковые стороны. По бокам надо быть более аккуратными — элемент располагается не впритык к стенке, но все же осторожность не повредит. В районе стенки, противоположной контактам надо быть крайне внимательными, чтобы не допустить разгерметизации элемента! Можно в этом месте вообще грубо отодрать крышку: нам от нее в дальнейшем все равно понадобится максимум сантиметр — и то со стороны, которая раньше примыкала к контактам.
Так выглядит аккумулятор без крышки.
Извлекаем элемент с контроллером. Центральный контакт элемента — это «минус», боковой лепесточек — «плюс». Отпаиваем элемент от контроллера. Сразу предупреждаю, что Li-Ion элементы не любят нагрева! Отпаиваем быстро и аккуратно.
Контроллер с напаянными проводками. Расположение соответствует расположению контроллера в корпусе.
Теперь на место элемента припаиваем разъемчик. На всякий случай обращаю внимание на то, что «папу» (разъем с торчащими контактами) лучше припаивать к контроллеру, чтобы не допустить возможности короткого замыкания батареи! Места пайки разъема тщательно изолируем.
Контроллер установлен в корпусе. Рядом — батарея цилиндрических элементов емкостью 4-4.5 А-ч.
Контроллер защиты устанавливаем на место и заклеиваем его полоской, отрезанной от крышки (надеюсь, ее еще не выкинули?) — я отрезал миллиметров 7, прямо по краю этикетки.
Остается самое простое — напаять на внешнюю батарею провода с ответной частью использованного нами разъема. Собственно, все готово! Теперь можно подключить внешнюю батарею (естественно, соблюдая полярность) и поставить адаптер в корпус КПК. Если сразу не включится — не паникуйте: или батарея севшая, или забыли заблокировать датчик крышки. 😉
Можно еще напаять разъем на извлеченный штатный элемент. Но для того, чтобы была возможность использовать его совместно с крышкой КПК, надо еще немного доработать адаптер — острым ножом или напильником снимаем его заднюю стенку, но не полностью, а оставив примерно с миллиметр для обеспечения жесткости конструкции. Теперь присоединяем к адаптеру элемент, устанавливаем в КПК адаптер, потом в адаптер вставляем сам элемент (в моем случае идет довольно туго, но с меньшим разъемом дела будут обстоять лучше). Закрываем крышку — все работает. Если (вдруг) болтается — наклеиваем на элемент кусочек пористой резины. Извлекается все в обратном порядке — сначала элемент (если надо, помогаем себе стилусом), потом адаптер.
Готовый адаптер. Моя гордость! 
А так адаптер со штатным элементом помещается в аккумуляторный отсек. Голубые ошметки — остатки прилипшей бумажки. 😉
Некоторые мысли и наблюдения
Время зарядки внешней батареи зависит от ее емкости, он растет практически прямо пропорционально росту емкости. Для сравнения: штатный аккумулятор заряжается от разряженного состояния примерно за 1.5 часа. Делим емкость внешней батареи на 1100, умножаем на 1.5 и получаем примерное время зарядки. Моя батарея емкостью примерно 4000-4500 мАч заряжается около 6-6.5 часов. Ток заряда внешней батареи от нашей модификации не меняется, ибо задается контроллером заряда. Это, конечно, не совсем хорошо: большие батареи будут заряжаться очень долго (а ОЧЕНЬ большие батареи, возможно, вообще не будут заряжаться из-за того, что машинка будет выдавать слишком маленький ток). Но, воспринимайте это как данность. Заодно за машинку не страшно. По-хорошему, нам бы соорудить отдельную зарядку для нашей внешней батареи, но пока я только присматриваю себе элементную базу (чтобы и просто, и недорого, и доступно). Для себя я уже решил: мое зарядное устройство будет построено на специализированной микросхеме контроллера заряда. Преимущества такого решения несомненны: несложная схема устройства сочетается с приличным «интеллектом». Если кто-то имеет опыт построения подобного устройства — просьба им поделиться. Но никаких особых сложностей (кроме выбора схемы с легкодоступными деталями) я не вижу.
Время работы с увеличенной внешней батареей существенно больше времени работы со штатным аккумулятором. Что вполне естественно. 😉 Пока статистики у меня немного, лишь пара экспериментов. В режиме турбо с подсветкой примерно на половине шкалы машинка продержалась порядка 8 часов, в стандартном режиме при среднестатистическом использовании (кто как — не знаю, а у меня это немного игр, чтение, работа с PIM, рисование в PhatPad) — 16:20 в течение 6 суток. Причем, машинка еще вполне нормально работала, но после выключения обратно включаться уже не захотела. Еще надо учесть, что я использовал б/у батарею, ее емкость может быть меньше заявленной, ибо ее состояние мне неизвестно. У кого-то при той же номинальной емкости могут получиться лучшие результаты.
Да, насчет индикатора заряда. С расширенной внешней батареей он ведет себя не менее безобразно, чем со штатной — со 100% до 90% на свежезаряженной батарее он падает за 2-3 минуты. Дальше ведет себя более адекватно, но по нему судить об оставшемся времени работы машинки, по-прежнему, нельзя.
Увеличенная 2900 мА-ч Li-Ion аккумуляторная батарея для Asus A730 и A730W.
Автор: dimasic(4PDA)
Источник:ht_tp://mypal-a730w.narod.ru/2900.htm
Счастливые обладатели «расширенного» 1800 мА-ч аккумулятора могут вообще прыгать от счастья! Дело в том, что под крышку, идущую в комплекте с ним, можно поместить элемент, извлеченный из штатного 1100 мА-ч аккумулятора, получив в итоге составную батарею емкостью 2900 мА-ч.
Коробка с расширенной батареей
Что потребуется? Собственно, комплект аккумлятора 1800 мА-ч (аккумулятор и новая крышка), штатный аккумулятор (увы, придется им пожертвовать), нож, паяльник, тестер. Остальное сами додумаете.
Для начала, рекомендую полностью зарядить 1100 и 1800 мА-ч аккумуляторы.
Затем разбираем штатный аккумулятор, как это описывалось в статье «Адаптер внешнего Li-Ion аккумулятора», и отпаиваем элемент. Также разбираем корпус 1800 аккумулятора.
Припаиваем элемент 1100 параллельно элементу 1800 к плате схемы защиты. Перед этим ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте полярность элементов — есть сведения, что расположение «плюсов» и «минусов» могут различаться! Корпус 1100 элемента тщательно изолируем — взгляните на изоляцию 1800!
Припаянный элемент
Теперь выпиливаем в крышке — не в задней, нет! — в крышке аккумулятора прямоугольное отверстие — прямо под крышку 1100 элемент не поместится.
Элементы в корпусе
Готово? Теперь устанавливаем собранную батарею на место и задвигаем крышку. В результате имеем аккумулятор емкостью 2900 мА-ч в габаритах 1800 мА-ч аккумулятора.
Последний «штрих».
Очень добротное описание. Может пригодиться не только для Asus.
Как «приручить» батарею от телефона NOKIA 3310 для питания КПК ASUS A730(W).
автор RN9FAL
http://rn9fal.narod.ru/A730.doc
Вступление.
Вот как сейчас помню тот пасмурный осенний день, когда сподвигнул меня “лукавый” приобрести одно из достижений горячо нами любимой компании ASUSTeK, карманный персональный компьютер ASUS MyPal A730W. Да и купиться, собственно, было на что. Возможности машинки действительно впечатляют – здесь и быстрый современный процессор Intel PXA270 с частотой 520 МГц, и большой объем памяти, и наличие всех распространенных беспроводных интерфейсов, и USB-host; и IrDa, и слоты CF и SD. И все это богатство управляется самой на сегодняшний день популярной ОС для КПК Windows Mobile 2003SE. В общем, казалось бы, чего еще, живи да радуйся. Так бы оно, наверное, и было, если бы не целый букет болезней, привнесенных инженерами компании в программное и аппаратное обеспечение компьютера в лихорадочном стремлении опередить конкурентов и занять рынок карманных компьютеров, оснащенных VGA-экраном. Что ж, стремление похвальное, однако, будь инженеры ASUS’а русскими людьми, они наверняка бы вспомнили народную мудрость, говорящую о том, что спешка нужна при ловле блох и при поносе, и еще — поспешишь, непременно людей насмешишь. Увы, видимо на Тайване народная мудрость на этот счет молчит, и в результате A730W увидел свет раньше положенного срока. Попросту говоря, дитя оказалось недоношенным, с многочисленными врожденными пороками. И если в смысле программного обеспечения у компьютера еще был шанс получить в будущем обновленную прошивку, то больное аппаратное обеспечение рано или поздно должно было привести его к смертному одру. Однако жизнь, как известно, штука сложная, и она внесла свои коррективы в и без того короткий жизненный путь нашего героя. Чуток замешкавшиеся на старте участники команд HP, FS и Dell очень быстро догнали и перегнали A730W на дистанции благодаря более продуманной и доведенной “до ума” начинке. Видимо разглядев бесперспективность дальнейшей борьбы, фирма ASUS поступила со своим детищем как мачеха – просто-напросто потеряла к машинке всяческий интерес, лишая ее, а вместе с ней и всех пользователей, надежды на обновление ПО и исправление хотя бы части программных ошибок. В результате мы с вами, уважаемые владельцы этого “чуда буржуазной техники”, остались “у разбитого корыта”. Многие юзеры при этом опустили бы руки, оплакивая свою судьбу и безвозвратно потерянные денежки. Многие, но не мы с вами! Ведь на то мы и русские люди, чтобы “…сказку сделать былью”, нас таким “оскалом прогнившего капитализма” не испугать, мы засучили рукава, взяли в руки кто голову, кто паяльник, а кто и ножовку по металлу, и принялись с энтузиазмом исправлять то, что не удосужились исправить инженеры ASUS’а. И дело пошло, медленно, “со скрипом”, но пошло и на сегодня уже некоторые болячки этой, безусловно, очень не плохой, машинки поддались лечению.
Вот и сегодня мы попытаемся немного “подсластить пилюлю”, исправив один из самых обидных промахов инженеров компании – слабое питание A730(W). Как всем нам уже известно, штатная батарея этого КПК емкостью 1100 mAh не может удовлетворить потребности компьютера в электропитании, в связи с чем время его автономной работы безобразно мало и не идет ни в какое сравнение с аналогичным показателем конкурирующих моделей. Единственный способ исправить положение – это заменить штатную батарею на более емкую. Однако сделать это крайне затруднительно, т.к. гнездо для аккумулятора очень мелкое (толщина штатной батареи всего 7 мм) и подобрать батарею, отвечающую требованиям по габаритам и емкости почти не реально. Такое положение дел усугубляется еще и тем обстоятельством, что в погоне за эстетикой ASUS сделал заднюю крышку устройства весьма своеобразной по форме и способу крепления, напрочь похоронив всякую возможность ее доработки, не нарушающей гармоничного внешнего вида КПК. Кое-кто из читателей может возразить, приведя в пример существующую в продаже расширенную батарею питания для данного компьютера емкостью 1800 mAh, оснащенную измененной по форме крышкой в связи с большим объемом батареи. Что можно на это ответить? Да, такая батарея продается, и она решает поставленную задачу, но… она имеет один очень существенный недостаток – высокую цену. Я нигде не встречал эту батарею по цене ниже 1400 рублей. Не знаю как Вы, уважаемый читатель, но я никогда не позволю себе потратить такую прорву денег на обыкновенную батарейку. Я легко могу найти им более достойное применение.
Начало.
Итак, что нам понадобится?
Li-ion аккумуляторная батарея от сотового телефона NOKIA 3310 емкостью 1700 mAh;
Инструменты: скальпель или нож для бумаги, сверло 2-3 мм, полотно лобзика, надфиль;
Паяльник мощностью не более 30 Вт с тонким жалом и хорошая лупа;
Перед переделкой желательно зарядить АКБ во внешнем ЗУ, либо в телефоне. Хотя, естественно, можно этого и не делать. Аккуратно разворачиваем батарею. Именно разворачиваем, примерно как конфету, т.к. она обернута тонкой липкой пластиковой пленкой, на которую нанесены все обозначения и опознавательные знаки.
Пленку аккуратно откладываем в сторону, она нам еще понадобится. Вот что обнаруживается внутри. Надавив на банку аккумулятора с тыльной стороны батареи и придерживая пластиковую рамку, вынимаем элемент из “корпуса”, стараясь не повредить плату защитного устройства. В результате этой операции миру является собственно элемент аккумулятора и не менее важная для нас деталь – пластиковый корпус.
Попробуем “примерить” полученные составляющие по гнезду аккумулятора.
Ну что ж, совсем не плохо, габариты вполне подходящие, если не считать излишней «полноты» батареи. Что поделать, чудес не бывает, и это плата за дополнительную емкость. Придется что-нибудь придумывать с задней крышкой КПК. Лично я склоняюсь к изготовлению самодельной крышки, тем более что кое-какой опыт в изготовлении корпусных деталей имеется. Хотя надо заметить, что компания ASUS на этот счет постаралась – крышка имеет достаточно трудно воспроизводимую форму. Однако это все потом, а сейчас нас интересуют более конкретные действия. Вооружившись мультиметром, определяем полярность выводов АКБ и сравниваем полученный результат с «родной» батареей. В результате измерений получаем, что полярность батарей совпадает, а это уже хорошо. Замерив сопротивление шунта (т.н. датчик кода производителя) видим, что оно очень сильно отличается от сопротивления шунта «родной» батареи, у которой оно равно 1 килоому. В нашей батарее, на блистере которой гордо красовалось имя производителя SIVVA это сопротивление равно 46,6 килоом, что «по уму» должно привести к невозможности опознавания батареи контроллером заряда КПК и, как следствие, невозможности ее зарядки штатным зарядным устройством. Что ж, вряд ли нас может напугать этакая малость, в дальнейшем мы просто заменим злополучный шунт на привычный нашему наладоннику, с номиналом 1 килоом. А пока мы просто-напросто впервые попробуем запитать нашего друга от нового источника. Используя гибкость выводов, с помощью которых банка соединена с платой схемы защиты, ориентируем выводы батареи относительно контактов питания КПК и вставляем ее в гнездо, поджимаем аккумулятор к контактам (для надежности контакта можно проложить что-нибудь подходящее между ним и корпусом). Вставляем подходящий предмет в прорезь датчика закрытия крышки (я использовал кусочек зубочистки), иначе компьютер не включится. Теперь с замиранием сердца включаем КПК и убеждаемся в том, что он работает, а это значит, что мы на верном пути.
Теперь можно выключить КПК и немного расслабиться. Далее нам предстоит немного послесарить. Дело в том, что в гнезде батареи имеются зацепы для фиксации аккумулятора. Нам необходимо сделать соответствующие прорези в пластиковой рамке, чтобы наша батарея фиксировалась подобно тому, как это сделано у «родного» аккумулятора. Сказано – сделано. Берем в руки фломастер (для разметки), тонкое сверло (сделать отверстие для того, чтобы просунуть полотно лобзика), и этим самым полотном аккуратно выпиливаем необходимые пазы, без которых, кстати, наша батарея просто не влезет в гнездо.
Теперь нужно сделать вырез в левом нижнем углу контактной зоны корпуса АКБ и убрать одну из перемычек (показано на рисунке). После этого батарею станет возможно собрать, сориентировав плату защитного устройства вплотную к правой (по ходу) боковой стенке корпуса. Зафиксировать это положение можно будет каплей строительного клея «жидкие гвозди», или каплей «клеящего стержня» из клеевого пистолета, либо силиконовым герметиком, но только после замены шунта.
Теперь наша задача заменить датчик кода производителя (шунт). Он представляет собой SMD-резистор, смонтированный на плате защитного устройства (выделен на фото). Дальнейшие действия требуют особой осторожности, главное ничего не нарушить и не устроить короткое замыкание. Вооружившись хорошо прогретым паяльником мощностью не более 30 Вт с тонким жалом, и лупой (для ремонтника современной электроники хорошая лупа стала таким же незаменимым инструментом, как и хороший паяльник), сначала отпаиваем боковой (отрицательный) вывод батареи от платы защитного устройства, тем самым получив доступ к электронным компонентам платы. После чего, аккуратным уверенным движением «снимаем» с платы резистор. Да, перепайка SMD-элементов, особенно самых мелких, дело одновременно и простое, и сложное. Тут требуется некоторый навык, но ведь не боги горшки обжигают, главное – «светлая» голова, чистые руки и уверенность в себе. Вот он, этот резистор.
Сняли? Замечательно, теперь на его место необходимо припаять другой резистор, с номинальным сопротивлением 1 килоом. Где его взять? Ну, в магазине, наверное, или в любой радиомастерской, а еще лучше сделать так же как я – снять его с какого-нибудь неисправного адаптера от компьютера, или с неисправного жесткого диска. Как правило, там их достаточно, чтобы с помощью мультиметра найти подходящий. Нашли? Теперь его нужно припаять на место. Припаять такую «шмакодявку», посложнее, чем «снять» – рука с паяльником дрожит (во всяком случае у меня), а движение должно быть быстрым и точным. Да и сам резистор все время норовит «уползти» с контактных площадок. Что же делать? Способов, нисколько не сомневаюсь, тьма и у каждого свой, любимый. Я же для простоты и скорости просто прижал один конец резистора торцом кембрика (ПВХ-трубки), наблюдая все это дело через лупу, и в одно движение пропаял противоположный контакт. После этого припаять второй – плевое дело. На этом замена шунта закончена, остается лишь восстановить отрицательный контакт батареи, припаяв на место гибкий проводник, да зафиксировать плату защитного устройства относительно элемента внутри корпуса аккумулятора в нужном положении, и все. Ну вот, батарея к испытаниям практически готова, осталось лишь обернуть ее «родной» пленкой, после чего она приобретает вид почти заводского изготовления.
Проведенные мной «испытания» показали не плохое увеличение времени автономной работы устройства. Я делал так: режим ТУРБО, «галка» АУП включена, подсветка 30%, воспроизведение фильма с помощью плеера TCPMP, чтение с SD карты, батарея тренирована (проведено несколько циклов заряд-разряд) и полностью заряжена. Продолжительность фильма 1ч.44мин. Тест показал следующие результаты: фильм воспроизвелся два раза подряд без проблем, после чего воспроизводились файлы МР3 с помощью GSPlayer’а. По истечении 20 мин. КПК стал ежеминутно отключаться с сообщением о разряде батареи. На этом тест был прерван и время остановлено. В результате имеем следующие показатели: время работы составило 3ч.48мин. После этого аналогичный тест был проведен с использованием «штатной» батареи. Результат: Однократное воспроизведение фильма, причем «отключения» начались уже после 1ч.22мин.
Что ж, результат говорит сам за себя, и как только я изготовлю крышку, задача будет выполнена. Достаточно емкая батарея стоимостью 350 руб. да пара часов времени, вот и все, что нужно. Согласитесь, это гораздо приятнее, чем платить полторы тысячи, хотя каждый, естественно, решает для себя сам. Я же только привел один из возможных путей решения данной проблемы, однако должен оговориться —
Предупреждение:
Я не несу никакой ответственности за последствия, к которым может привести использование описанной в статье АКБ. Все, что Вы делаете, Вы делаете на свой страх и риск.
Успехов всем нам и надежной бесперебойной работы наших КПК.
Батарея на 10000 mAh для HP Jornada 928.
Автор: ВладОК
Источник: здесь
Добрый день, юные Кулибины! Мне всегда нравилось читать переделки различных импортных устройств Российскими умельцами. Решил поделиться с Вами переделкой своего КПК, для чего не поленился все сфотографировать написать эту инструкцию, идея которой, как мне кажется, подойдет к переделке любого КПК.
Попался мне в лапы КПК HP Jornada 928. «Наигравшись» вдоволь забросил его. Через месяц я обнаружил, что все данные, которые были туда титаническим трудом закачены, ИСЧЕЗЛИ, в связи с тем, что аккумуляторов этого КПК хватало на час более-менее активного пользования этим девайсом. Тут я решил поискать на него батареи. Нашел быстро, но цена меня удивила – 800 рублей за 1 шт. + цена за пересылку. Итого около 2.000 рублей (по сост. на июнь 2008 г).
Нафиг надо, подумал я, и решил перенабрать на него аккумуляторы, благо опыт переделки батарей на MP3 player MSI mega player 536 был – подошла батарея от телефона Motorola c303 с проводком, в котором надо было всего лишь поменять провода на разъеме местами, плюс на минус. (экономия более 800 руб.)
Значит так. Препарировав КПК был выпатрашен внутренний металлический аккумулятор – SONY FUKUSHIMA UP383562A A5 CKC14D без маркировки вольтажа и емкости, а так же внешний пластмассовый многоконтактный аккумулятор с маркировкой HP F2937A LiPol 3,7V 750 mAh, который был тут же разобран с помощью канцелярского ножа. О, чудо, внутри оказался все тот же SONY FUKUSHIMA. Теперь мы знаем емкость и вольтаж внутреннего аккумулятора.
Прихватив батарейку с собой, я пошел искать аналогичные по размеру и вольтажу девайсы, но бОльшей емкости. Приценившись в магазинах Связной, Евросеть, Диксис, Телефон.Ру и подобных им брендовых салонах даже не стал спрашивать о емкости – китайские аккумуляторы для сотовых стоили от 300 до 500 руб. Нашел дешевые батареи тех же фирм в каком-то простеньком салоне сотовой связи. Любой аккум по 180 руб. Девочки тут же подобрали самый ёмкий из них – какая-то новая Литий ионная батарея от Nokia 3310/3150/3330/3350 аж на 2500 mAh . 3,6V фирмы AMATRA. По толщине эта батарея никак не вмещалась в КПК. Другие аккумуляторы были малой (по сравнению с этой батареей) емкостью. Было решено взять один плоский аккум тоже Li-ion AMATRA 3,7 V 850 mAh. и этот толстый 2500 mAh на пробу.
Аккум на 850 mAh вошел в пластмассовый бокс от штатной батарейки без проблем. Внутрь КПК влез тем более. Там места еще больше, но мысль о большом количестве времени автономной работы КПК с аккумулятором на 2500 mAh не давала мне покоя, но об этом позже…
Теперь сама суть ковыряния батареи. В каждом аккумуляторе стоит контроллер который отвечает за недопущение перезаряда и перегрева батареи.
Этот контроллер необходимо демонтировать. Нам понадобится только «банка». Сами контроллеры оставляем штатные от батареи КПК. Припаиваем к «банке» контроллер от КПК, не забывая изолировать контакты усадочными кембриками разных цветов, что бы не перепутать полярность и не допустить короткого замыкания. После сборки самопального аккумулятора тестером проверьте полярность. Если все правильно – подключайте. Да, чуть не забыл. К аккумуляторам припаял провода с плоскими разъемами от компьютера. Те, которые идут на спикер, лампочки-индикаторы работы жесткого диска и питания ПК… Косяк в том, что защиты от перепутывания полярности нет (во сказал!), поэтому будьте аккуратны!
Протестировав КПК, я получил приемлемое время работы девайса. Но мысль… короче плюнул я на компактность аккумуляторов, и внешний вид КПК решил переместить батареи наружу. Купив еще 3 батареи на 2500 mAh (общая емкость элементов составила 4х2500= 10 Ah) завидуйте, черти! На фото только 7.500, т.к. позже добавил еще один аккумулятор. КПК стал похож на взрывное устройство.
Надо будет еще и часы приделать для пущей угрожающей убедительности. Самое интересное, что такой оригинальный дизайн многим пришелся по душе, учитывая такую ёмкость батарей! Аккумулятор на 850 mAh я снял, что бы элементы были одной емкости. Из-за одной малоемкой батареи КПК может «подумать» что все остальные батареи тоже уже заряжены, и отключить дальнейшую зарядку.
Кстати, в моем КПК наверное «вшито» максимальное время работы батарей 6 часов 20 минут, это время показывает часа четыре, потом время начинает оооочень медленно убавляться.
Пока не набрана максимальная емкость батарей (новые аккумы еще не «раскачались») заряда без проблем хватает на несколько суток.
Глюки:
1) на выходе с контроллера батареи нет напряжения. Думал что сгорел, но через пол часа все заработало. Оказалось, что остаточное напряжение на элементах контроллера так повлияло на его работу.
2) не заработал внешний аккумулятор. Чесал репу 10 минут рассматривая и «прозванивая» мою конструкцию – на выходе напряжение есть, а КПК не видит его. Когда внимательнее посмотрел на многоконтактную платку внешнего аккума, сразу понял, в чем дело- «земля» должна выходить сразу на два контакта. Закоротив их проводом все сразу заработало.
Я не несу никакой ответственности за возможные печальные последствия МЕГАапдейта вашего КПК! Вы делаете это на свой страх и риск! У меня нет специального технического образования, просто будьте внимательны и не путайте провода. Тогда все у вас получится!
Кривыми должны быть мозговые извилины, а не руки. Помните это.
Примечание: В статье сохранена авторская лексика. 🙂
Автор airat_sx (4PDA) Аккумуляторная батарея для HTC Artemis.
Тоже хотелось бы поделиться своим опытом..
Аппарат у меня HTC Artemis, и в один прекрасный момент аккумулятор умер, надулся и работал до первого звонка.
Искал я Nokia BL-5C и Nokia BL-6C (это одни из немногих аккумуляторов, у которых я знаю реальный физический размер), но, к сожалению, я их не нашел.
Валялась дома Nokia BL-5CА (700МАч), поставил её, она тоньше и держит не долго, сутки — точно, так же купил за 50р (в СЦ мобильных телефонов) LG BSL-58G (650Мач), физический размер совпадает с BL-5CА. Фото прилагается.
Update. Нашел BL-5C, поставил, ненарадуюсь. НО, когда отламывал контроллер, случайно отламалась вся «железная» конструкция, а на голый алюминий ничего не припаяешь. Решение только одно, отклеить бумажку батарейки до торца, прошкурить немного, и по всей длинне пустить оголенный медный проводок. Так что, будьте осторожны, когда вырываете контроллер, лучше согнуть немного и бокорезами вырезать лист железа перед точечной сваркой, чтобы можно было куда припаять проводки, то есть все должно получится как на фото с аккумом от LG.
Кому интересно, вот реальные размеры батареи:
BL-5C (Размеры: 53.05×33.84×5.62 mm)
BL-6C (Размеры: 53.25×33.90×6.30 mm)
Текст отредактировал mak2sim.
Автор DarkCraft (4PDA) Аккумуляторная батарея для HTC 3300 Artemis и Qtek 9100
Добрый день, решил написать как менял банку в батарее которая подходит и к HTC 3300 Artemis и Qtek 9100 коим владельцем и являюсь =). Так как батарея вздулась и просто кпк выключался в произвольное время, хотя заряд батареи был вномре, было решено заменить, проблем не возникло абсолютно, донор банки был взят с мп3 плеера, правда литий полимер, но роли не сыграло и емкостью 850mAh, а в кпк 1250mAh. Держит нормально, индикотор заряда исправно работает.
По фото думаю все понятно, на будущее планирую добавить ещё одну банку параллельно, но нужно придумать что-то с задней крышкой, нашел уже готовый вариант новая задняя крышка и батарея 2400mAh
но сильно дорого. =)
Автор DenOK;) (4PDA) Замена банки аккумулятора ASUS P 320 на банку Motorolla V-3
Изготовление крышек для усиленных батарей. Технология от DRE G (4PDA)
Cделал акб 2500мах на роверпк с6. Банка 1050 от ровера плюс 1530 от qtek s200. Подключено через роверский контроллер. Плюс новая задняя крышечка из старой. Заметно радует прирост ёмкости. Работает двое полных суток.
1. в родной крышке прорезал отверствие под акб
2. обклеил малярным скотчем весь корпус кроме задней крышки.
3. обклеил акб скотчем тоже.
4. выпиленную новую пластиковую пластину положил сверху выступающего акб.
5. с боков на супер клей прихватил пластиковые вставки(всё от коробки двд дисков)
6. всё вместе обильно зашпаклевал клеем (универсальный момент монтаж-белый ,напоминает шпаклёвку очень крепкий)
7. ждал сутки и шкурил напильником для придания точной формы(снял конечно с кпк)—шпаклевать удобно лезвием канц.ножа
8. потом шкурил мелкой шкуркой.потом нанёс грунт.покрасил алкидной эмалью и лак.
конструкция весьма крепкая-ради прикола поронял пару раз.
. ну и родное гнездо от стилуса у меня занято доп. выдвижной антенной ,поэтому в новой крышке сделал новое местечко для стилуса.
Вот, кстати, корпус глофиш х800 весь сделанный по этой технологии и крышечка вид изнутри.
Доделал заднюю крышку на глофиш х800 -4500mah.Технология та же(как у ровера выше).
Немного модифицировал крышку роверпк с6. Новый стилус.Скорп.Акб всё так-же 2500.
Автор sanyok_amd (4PDA) Усиленная батарея для Acer n311 ( 3700мач).
Здравствуйте, хочу поделиться своим опытом апгрейда батарейки для Acer n311. В качестве донора выступили два аккумулятора philips 1850 мач каждый и аккумулятор palmexx для acer n300 расширенной ёмкости, из которого нужен был только контроллер батареи. Аккумы филипс — оригинальные и абсолютно новые, были приобретены по символической цене 150 р за штуку. Сначала я подключил к извлечённому контроллеру акб две банки филипс и провёл тест на продолжительность работы. По моим подсчётам батарея выдала ёмкость около 2000 мач и, показывая 3% заряда, кпк выключился. Непосредственно перед выключением на батарее было напряжение 3,77 вольт, что говорило о неполном разряде и о необходимости калибровки контроллера питания. На плате контроллера есть измерительный резистор сопротивлением 0,02 Ом (на первом фото слева на плате) , изменением сопротивления которого можно менять представление контроллера о ёмкости батареи, т.е. уменьшая сопротивление «увеличиваем» ёмкость и наоборот. Опытным путём было установлено, что под ёмкость моих акб филипс подходит сопротивление 0,014 Ом. Для этого пришлось параллельно родному резистору на 0,02 Ом припаять ещё два с сопротивлением 0,1 Ом каждый. Настройка и калибровка заняли несколько дней, т.к. контроллер очень капризный и при случае он тут же сбрасывал уровень заряда в 0, хоть и акб были заряжены. Приходилось разряжать банки до 3,6 вольт с помощью резистора и заново заряжать с контроллером. Так как филипсы не вмещались по длине в батарейный отсек то пришлось выпаять два трёхконтактных разъёма, к которым подключается штатный аккумулятор. Так как новые аккумуляторы теперь были жёстко соединены с кпк (припаяны), то для имитации извлечения батареи (например если кпк повис намертво и reset не помогает) в схему был введён микрик от старой мышки, а в крышке в нужном месте просверлено отверстие под стилус для нажатия. В качестве крышки для усиленной батареи я использовал крышку дополнительного аккумулятора от cdma модема sky link. В работе кпк показал неплохие результаты: в режиме максимальной нагрузки около 6 часов работы, в режиме чтения больше суток. Если активно использовать кпк каждый день, то заряда хватает на 2-3 дня, результатом в принципе доволен.
Автор hitcher666 (4PDA) Замена банки аккумулятора в телефоне Kyocera KE301.
Как и обещал фотки с комментариями по замене. Поменял у второго дохлого аккума с вздутой банкой вполне успешно. Самое главное очень аккуратно отклеивать боковую стенку с контроллером. На фотках надеюсь все будет понятно. Банку взял из аккумулятора CL75. можно было и большего размера но сложно подобрать по толщине. Нужен очень тонкий.
Сообщение отредактировал mak2sim — 28.11.10, 20:38
Источник