На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.
Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.
Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.
Нормальное натяжение ремня?
2. Ключом на “17” ослабьте гайку, крепящую генератор к регулировочной скобе, вставьте между генератором и блоком цилиндров двигателя монтажную лопатку и с помощью этого “рычага” отодвиньте генератор от двигателя. Затяните гайку крепления генератора.
3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. раздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.
4. Замените предохранитель.
Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.
Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.
Лампа зарядки погасла?
5. Счастливого пути!
6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.
Нет: см. п. 8
7. Счастливого пути!
8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.
Чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, по возможности отключите радиоприемник, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя, обогреватель стекла и т. д.
Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.
Проверка на автомобиле
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.
После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.
В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.
Проверка снятого регулятора
a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г. б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.
Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.
Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.
Источник
Похоже нету зарядки на аккумулятор
А было так: днем было все нормально, а вечером подъеъжая к дому заметил что все приборы работают
в пол силы, магнитола отрубается и включается; тусклый головной свет и печка еле дует. Доехал до стоянки, заглушил. Попытался завести — все отрубилолсь — аккумуллятор в почти в ноль,
как только движок работал. Пологаю неисправность в цепи зарядки?
Ремень генератора — натянут, а лампочка аккумулятора на приборке не горит ни при каких условиях
(менял их месами даже). О чем это может говорить? Аккумулятор я зарядил по полной.
Что еще можно проверить? Реле, предохранители? Только вот где они находятся и как реле
проверять? И как они называются на коробках под капотом и в салоне?
Вся остальная электрика рабтает из того что смог проверить. даже завестись можно.
. Самое неприятное если это генератор.
П.С. Вообще машина хлопот не доставляет, кроме того, что руль малость криво стоять стал после
проблемы со сдутым колесом или с подвеской, что то — после 300 км по не очень хорошей дороге. И
потерялась заглушка у ручки двери в салоне.
Т.е. генератор держат два крепления? Защиты картера у меня нету, но и до ямы не доеду.
Нижнюю шпильку сверху моторного отсека видно или наощупь? И ключик на 17 наверное?
При таком морозе хочется максимально подготовиться. Подожду хоть немного теплей будет.
А что скажете про то что не горит контрольная лампа уккумулятора на приборке при включенном зажигании? Что это может значить?
И еще: где все таки находятся предохранитель и реле на Галанте Е32? Как по английски обозначаются?
С неработающим геной можно километров 7-10 проехать при заряженной батерее? Если не доехать, то сложно ли его снимать при -20 во дворе? Имея опыт снятия стартера на ВАЗ.
+1 — Но у меня тогда было в борт сети 19 В и акб выкипел
И еще по поводу заглушки в двери — у меня тоже одна потерялась — сделал самодельную — хоть и отличается немного — но не так глаз режет.
Источник
Mitsubishi Galant › Logbook › пропал заряд аккума- не стоит сразу искать гену
возможно, я оболтус и не знаю прописных истин…
пришла с питера нормальная приборка — на моей глючит блок одометра — из-за этого не работает ни спидометр, ни обороты. поменял, радуюсь. а на второй день после этого. еду на работу, дождь, темно, пакосно. ехать дабы не далеко — километров 10. и тут начинаю понимать, что чтото нифига не так. — приборка тусклая. и щетки подозрительно медленно чешут по стеклу. и приходит понимание того, что еду на аккуме. про свет фар — вообще молчу . срочно вырубаю отопление заднего стекла, печку, приоткрываю окно, чтоб совсем ничего не запотело. еду, молюсь, чтоб дотянуть, мысленно прикидываю оставшееся расстояние. и в один прекрасный момент машин глохнет… все жопушка… даже аварийка не включается.
первым делом дернулся смотреть предохраны — был у меня один случай, когда погорел предохран приборки (блок слева от руля ) — предохран цел. дальше мысли по накатанной — предохран генератора — тоже цел. но найти решение сразу не удалось — так как по стечению обстоятельств мимо проезжал коллега и, узнав мою разбитую корму — притормозил, взял на трос и дотащил оставшиеся 2 километра до работы.
Первым делом начал вкуривать, где если что разжиться генератором и встанет ли на амера 100 амперник. потом начал анализировать, что не так было и что предшествовало потухшей приборке. постепенно пришло понимание того, что щетки еще вчера вечером малость работали не так, стало быть ездил на аккуме два дня. как раз, как поменял приборку. значит проблема не в генераторе, а танцевать надо от приборки. следующая мысль — горели на приборке лампочка срс, масла, тормоза, чек . стоп, а после чека идет индикатор заряда батареи. а чёйто я не помню, чтобы после желтенького горел у меня красненький.
бегу на стоянку, сдергиваю приборку — так и есть — лампочка перегорела, ставлю лампу от круиза, поворачиваю ключ — горит, сцуко. бегу обратно и начинаю серфить инет. и натыкаюсь на инфу, что очень даже может быть, что при перегоревшей лампочке в панельке заряда может очень запросто и не быть, если не крутануть движок больше 3х тысяч — а именно при таких оборотах при мертвой лампе идет ток на обмотку возбуждения генератора и начинается заряд. я же катил максимум на 2,5 оборотов — не видно же ни черта, куда гнать.
к слову, такая же фигня наблюдается и на старых аудях, и на фольксах и даже на жигулях.
аккум тут же был водружен на склад, где стоит зарядка, которой у нас заряжаются автоподъемники, а вечером благополучно воткнут обратно в машину. Завелся, обучил двиг, поехал домой.
Вот так вот, век живи, век учись.
зы — но генератор все таки воткнуть подумываю на 100 ампер.на всякий случай =))
Источник
5.2.2 Аккумуляторная батарея не подзаряжается
На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.
Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.
Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.
Нормальное натяжение ремня?
2. Ключом на “17” ослабьте гайку, крепящую генератор к регулировочной скобе, вставьте между генератором и блоком цилиндров двигателя монтажную лопатку и с помощью этого “рычага” отодвиньте генератор от двигателя. Затяните гайку крепления генератора.
3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. раздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.
4. Замените предохранитель.
Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.
Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.
Лампа зарядки погасла?
5. Счастливого пути!
6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.
Нет: см. п. 8
7. Счастливого пути!
8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.
Чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, по возможности отключите радиоприемник, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя, обогреватель стекла и т. д.
Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.
Проверка на автомобиле
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.
После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.
В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.
Проверка снятого регулятора
a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г. б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.
Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.
Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.
