Audi Q5 «ТраХторенок» › Logbook › Нет заряда АКБ (эпизодически) — Решение
Приветствую всех. Собственно после долгих поисков и вниканий в работу электрической части трахтора, была найдена проблема. По совету Perevozchik889, решил глянуть силовой кабель (ну не куда больше копать). Снял защиту, с трудом просунул палец до стартера, и коснувшись кабеля, с него начала сыпаться изоляция)))). Кое как подсветил фонариком и увидел как распушился участок кабеля идущий со стороны коробки (а именно это участок от генератора). Собственно вот он — косякович выносивший мне мозг почти 3 месяца.
Собственно разобрали в 2м где то за 4 часа. Стандартный разбор до стартера на 2TDI CAHA. Снять защиту, снять «подрамник», открутить сажевый фильтр (в инструкции написано достать, при том открутив элементы ЕГР, честно, открутил, нихрена его не достать))) чутка посвободнее, но не более, но есть шансы поломать болты крепежные, и с задней стороны ваще не подлезть), снять подпорку турбины, снять подушку (центральный болт — 12ти-гранный «сплайн» на 14) и крепеж от двигателя (на 4х 12ти-гранных «сплайнах» М12 (вроде)) к подушке (под которым и висит стартер), не забываем поддомкратить двигло. Что бы достать кабель потребовалось около часа, пока все хомутики отрежешь (как оказалось зря, в комплекте с новым все есть). Так же что бы снять кабель, надо открутить второй болт крепления коробки. Первый крепит сам стартер (болты на 18 12ти-гранные (обычная 6ти-гранная головка не налезет). Что бы добраться до этих болтов, надо сделать почти метровый удлинитель, с 2мя карданами (1 у самой головки, 2 по середине удлинителя) просунуть между коробкой и сажевым так что бы ответная часть вылезла в районе днища пассажирского сидения. Один внизу крутит другой сверху придерживает головку что б с болтов не слетела. Болты не стальные, больше похоже на алюминий, не магнитятся но и походу не чистый алюминий).
По новому кабелю: 1 — крепление на рамку подушки (та что к движку крепится) 2 — силовой разъем на стартере, за оранжевой стрелкой фишка втягивающего. Зеленой стрелкой показан участок до стартера (то что начало разваливать — фото 3), оранжевая стрелка — отвалившийся участок к генератору (фото 2) 3 — трубка с крепежом на коробке (тот самый второй болт) 4 — клемма 30 (как оказалось она идет в комплекте, видно потому и цена такая) 5 — просто силовой крепеж кабеля, под лонжероном крепится 6 — корпус на лонжероне со стороны подкрылка 7 — фишка вентилятора радиатора (как она крепиться в пазы на радиаторе так и не разобрался, она у меня там почему то болталась изначально) 8 — наконечник на генератор 9 — «крепежик», хз где он должен быть, так же болтался на старом, повесил на ближайший подходящий шланг ОЖ 10 — разъем в жабо Желтым помечены крепежные элементы, просто вставляются в «шурупы» торчащие из кузова. Голубым подсветил участок расположенный в жабо. Светло-коричневый — пластиковая защита, на стакане расположена (при необходимости моно раскрыть, внутри просто лежит кабель)
Поменяли так же в 2м за 6-7 часов где то. Сзади движка ничем не крепится, нащупать легко. В целом не особо сложно, геморойно разбирать много. Кабель обошелся в 15150. Звонил ОД и в сервис, изначально не хотел сам лезть, но… В сервисе сказали что работу такую не делали, когда я намекнул что может по времени занять около 10 часов, они отказались, хотя 1500 норма час))) странные). Но больше всего удивил ОД — 36000 работы и 3 дня (3 дня Карл — с подъемником, в чистоте, со знанием куда лезть, с инструментом (я все делал форсом которому уже лет 8, им уже 3 движка перебрал, а сколько он раз с тачкой помогал, окупился с лихвой). И тут вопрос к ОД 36к это потому что 3 дня, или 3 дня потому что 36к. В гараже в +10, с инструментом за 4500 не знающий за 11 часов — ОД за 3 дня (тут или 2000 в день сотруднику по 8 часов что б ковырял и 10000 в карман (12к в день), или им нужно 9 часов на работы но с ценой в 4000 норма час). Единственно, ОД предложили скидку на кабель — 15000 с хвостиком + скидка, сказали что то типа 12500 и 18 дней ожидания (с Германии заказывать).
А теперь наблюдения и сравнения до и после замены. — Пуск двигателя: до замены — после покупки (летом особо не замечал как заводится, а зимой следил — первый дизель как никак), заводилась как бы рывками, то есть первый оборот стартер делал как бы «внатяг», потом долисекундный провал (как будто севший АКБ) и далее раскручивал по нарастающей. О части казалось что заводиться как будто питание приходит импульсно. Заводилась так что в -5 что в -25. Сравнить было не с чем, потому думал что — это нормально. после замены — просто крутит как бензиновый, ни провалов, ни заторможенности — теперь понятен нормальный режим пуска))) — Обороты (тут интересненько): до замены — завелась, пару секунд обороты держатся «рабочие» — 820 где то, и начинают подниматься до «прогревочных» — 950-980. На прогревочных живет своей жизнью. Можно хоть пол часа простоять греть, сами не опустятся. Бы выло в движении после 30 минут езды тоже не опускались. Потом газанешь и вроде опустились. Бывало проедешь пару километров, и опускались. Кароче хз. Но, когда пропадает заряд, еще нет оповещения («красного АКБ») на приборке, нет падения %%%% на MMI, поднимаются обороты до 1100, значит тачка уже видит проблему. Толи пытается «самовозбудить» генератор, то ли по алгоритму надеется больше тока получить, но аварийный режим такой у нее предусмотрен. после замены — завелась, обороты сразу поднялись до «прогревочных». Поработала минуты 2 и сами опустились до «рабочих». В -10 заводил после замены, сначала скакнуло до 1050 потом сразу опустились до «прогревочных». Такое вспоминается на бензиновых, чем ниже на улице тем больше оборотов дает ЭБУ.
— Работа: особой разницы не заметил, возможно чуть приятнее работать стала (но оно и понятно).
Пришлось снимать АКБ что бы поставить другой. Спереди ничего не подключал как написано в инструкции)). То есть машину обесточивал полностью минут на 10). Ошибок бы ло не много. Все стерлись без проблем кроме
Дальше бум разбираться с ней. Надо изучить структуру установки доп оборудования. Так как первый владелец поставил АВТОХОЛД, и подключение АЙФОНА 4 в нише бордачке. Вроде все работает. Но где то читал что по мимо активации самих модулей, где то надо прописать их для занесения в VIN. Типа пока их туда не занести тачка не понимает что их тоже надо в сон отправлять. Потому и непонятная утечка. Так же было предложение посмотреть контакты мож где замыкают на корпус или влага поджирает. Но ошибка висит что в жару, что в дождь, что в мороз))) Хз куда ковырять.
Коробка адаптировалась сама после снятия АКБ во время езды. Но долго не могло прийти в норму переключение с 2 на 3. Переключалась на повышенных — около 2500-2600 (напрягало). Но проехавшись немного на 4, старался обороты держать в одном режиме, все наладилось. Так вроде адаптацию в движении делают после вмешательства в коробку (замена масла, и тд). Но там типа надо длинные участки и обороты вроде больше. Но у меня на 1500 все отработало и без компа)
Из минусов. Не может ни как адаптироваться водительский стеклоподъемник в автоматический режим. Тоесть опускается поднимается ток держа кнопку. Все остальные 3 окна в автомате работают исправно, даже адаптировать не пришлось. На А6С5 помню, отрубал АКБ. после просто все стекла опустил и поднял, и автоматический режим везде заработал. Тут же хз. Второй раз так. Первый давно тож как то слител, помойту изза разряженного в ноль АКБ, но вроде туда сюда погонял и заработало. Хотя первым что подумал что кнопке хана. Но надеюсь, все же, ща на программном уровне что то не хочет(((
А после замены жгута — заменил термостат) На все ушло 12 часов, работы выполнялись в двоем)
Источник
5.2.2 Аккумуляторная батарея не подзаряжается
На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.
Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.
Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.
Нормальное натяжение ремня?
2. Ключом на “17” ослабьте гайку, крепящую генератор к регулировочной скобе, вставьте между генератором и блоком цилиндров двигателя монтажную лопатку и с помощью этого “рычага” отодвиньте генератор от двигателя. Затяните гайку крепления генератора.
3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. раздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.
4. Замените предохранитель.
Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.
Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.
Лампа зарядки погасла?
5. Счастливого пути!
6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.
Нет: см. п. 8
7. Счастливого пути!
8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.
Чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, по возможности отключите радиоприемник, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя, обогреватель стекла и т. д.
Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.
Проверка на автомобиле
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.
После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.
В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.
Проверка снятого регулятора
a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г. б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.
Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.
Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.
Источник
Нет зарядки (Последовательность действий?)
#1 grandistok
Пользователь
105 сообщений
Регистрация 12-января 11
Модель Audi: A6
Кузов: C5
Двигатель : AEB
Обьем (V): 1.8T
Коробка: АКПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1999
Город: Белореченск
#2 Андрей AVK
Гость
0 сообщений
Регистрация 07-ноября 07
Модель Audi: Audi A6
Кузов: C5
Двигатель : ALF
Обьем (V): 2.4
Коробка: АКПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1998
Город: С-Пб, Happakandas
grandistok сказал:
. С уважением к каждой детали
فيما يتعلق بكل التفاصيل
#3 Gubkin
ауди — ломучее барахло
Коренной житель
13 365 сообщений
Регистрация 04-мая 11
Модель Audi: KIA Sorento II
Кузов: 🙂
Двигатель : D4CB
Обьем (V): 2,5 D
Коробка: АКПП
Тип привода: quattro
Год выпуска: 2008
Город: Самара
Андрей AVK (18 октября 2011 — 20:34) писал:
#4 большой шаман
Коренной житель
3 261 сообщений
Регистрация 07-августа 11
Модель Audi: a-6
Кузов: c4
Двигатель : abc
Обьем (V): 2.6
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1997
Город: москва
Gubkin сказал:
#5 Андрей AVK
Гость
0 сообщений
Регистрация 07-ноября 07
Модель Audi: Audi A6
Кузов: C5
Двигатель : ALF
Обьем (V): 2.4
Коробка: АКПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1998
Город: С-Пб, Happakandas
Gubkin (18 октября 2011 — 20:48) писал:
. С уважением к каждой детали
فيما يتعلق بكل التفاصيل
#6 grandistok
Пользователь
105 сообщений
Регистрация 12-января 11
Модель Audi: A6
Кузов: C5
Двигатель : AEB
Обьем (V): 1.8T
Коробка: АКПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1999
Город: Белореченск
#7 Gubkin
ауди — ломучее барахло
Коренной житель
13 365 сообщений
Регистрация 04-мая 11
Модель Audi: KIA Sorento II
Кузов: 🙂
Двигатель : D4CB
Обьем (V): 2,5 D
Коробка: АКПП
Тип привода: quattro
Год выпуска: 2008
Город: Самара
grandistok (20 октября 2011 — 15:58) писал:
узкий ключ на 46 (держать виско-муфту), пара шестигранников и вперед и с песней ))
у меня на 200 тыс.км уже щетки еле выступают из держателя и дорожки на коллекторе уже глубиной 0,5 мм . тоже скоро ремонт назревает.
Сообщение отредактировал Gubkin: 20 октября 2011 — 16:04
#8 Exercist_79
Коренной житель
5 917 сообщений
Регистрация 27-октября 10
Модель Audi: А6
Кузов: С5
Двигатель : ALF
Обьем (V): 2.4
Коробка: АКПП
Тип привода: quattro
Год выпуска: 1997
Город: Белгородская область, Ракитянский район
grandistok (20 октября 2011 — 15:58) писал:
#9 grandistok
Пользователь
105 сообщений
Регистрация 12-января 11
Модель Audi: A6
Кузов: C5
Двигатель : AEB
Обьем (V): 1.8T
Коробка: АКПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1999
Город: Белореченск
#10 Gubkin
ауди — ломучее барахло
Коренной житель
13 365 сообщений
Регистрация 04-мая 11
Модель Audi: KIA Sorento II
Кузов: 🙂
Двигатель : D4CB
Обьем (V): 2,5 D
Коробка: АКПП
Тип привода: quattro
Год выпуска: 2008
Город: Самара
grandistok (25 октября 2011 — 11:24) писал:
Сообщение отредактировал Gubkin: 25 октября 2011 — 12:23
#11 grandistok
Пользователь
105 сообщений
Регистрация 12-января 11
Модель Audi: A6
Кузов: C5
Двигатель : AEB
Обьем (V): 1.8T
Коробка: АКПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1999
Город: Белореченск
Дошел до вискомуфты зажал ее как положенно и выкрутил болт сзади. Но не получается ее снять стучать не хочется боюсь сломать. Она вообще с усилием сниматься должна или как?
З.Ы. Выкрутил верхний болт и нижний. Нижний как и было сказанно уперся в вискомуфту но в отверстии болтается свободно генератор стоит как влитой. Его еще что то держит или просто приложить к ниму усилие? Может его можно снять без снятия вискомуфты?
#12 Gubkin
ауди — ломучее барахло
Коренной житель
13 365 сообщений
Регистрация 04-мая 11
Модель Audi: KIA Sorento II
Кузов: 🙂
Двигатель : D4CB
Обьем (V): 2,5 D
Коробка: АКПП
Тип привода: quattro
Год выпуска: 2008
Город: Самара
grandistok (25 октября 2011 — 19:12) писал:
Дошел до вискомуфты зажал ее как положенно и выкрутил болт сзади. Но не получается ее снять стучать не хочется боюсь сломать. Она вообще с усилием сниматься должна или как?
З.Ы. Выкрутил верхний болт и нижний. Нижний как и было сказанно уперся в вискомуфту но в отверстии болтается свободно генератор стоит как влитой. Его еще что то держит или просто приложить к ниму усилие? Может его можно снять без снятия вискомуфты?
виско-муфта должна без усилия отойти к радиатору. там торец упирается просто в подшипник, по идее ничего держать не должно (может ты просто ремень не скинул )
генератор там так сделан, что вставляется нижняя проушина с натягом чуть. я отвертку вставлял огроменную под генератор, отжимал его вверх и двигал туда-сюда . потом чуть напильником подрихтовал генератор чтоб легче влез, была ржавчина на втулке в которую вкручивается болт
вся возня в вискомуфтой только для того чтоб нижний болт генератора вынуть.
Сообщение отредактировал Gubkin: 25 октября 2011 — 19:26
#13 grandistok
Пользователь
105 сообщений
Регистрация 12-января 11
Модель Audi: A6
Кузов: C5
Двигатель : AEB
Обьем (V): 1.8T
Коробка: АКПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1999
Город: Белореченск
Ремень скинул в первую очередь. Я вот думаю а можно сзади в отверстие болта вискомуфты вставить что нибуть и слегка постучать или не стоит?
P.S. Я кстати крыльчатку не снял (не смог подлезть) она может держать?
Сообщение отредактировал grandistok: 25 октября 2011 — 20:31
#14 Gubkin
ауди — ломучее барахло
Коренной житель
13 365 сообщений
Регистрация 04-мая 11
Модель Audi: KIA Sorento II
Кузов: 🙂
Двигатель : D4CB
Обьем (V): 2,5 D
Коробка: АКПП
Тип привода: quattro
Год выпуска: 2008
Город: Самара
grandistok (25 октября 2011 — 20:10) писал:
Ремень скинул в первую очередь. Я вот думаю а можно сзади в отверстие болта вискомуфты вставить что нибуть и слегка постучать или не стоит?
P.S. Я кстати крыльчатку не снял (не смог подлезть) она может держать?
по шестриграннику которым крутил попробуй постучать.. там же всё видно. я про то что может держать крыльчатку. ничего не должно вроде
Сообщение отредактировал Андрей AVK: 25 октября 2011 — 21:11
#15 grandistok
Пользователь
105 сообщений
Регистрация 12-января 11
Модель Audi: A6
Кузов: C5
Двигатель : AEB
Обьем (V): 1.8T
Коробка: АКПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1999
Город: Белореченск
Открутил Д/З бачек охлаждения засунул бошлян ничего его не держет ровным щетом. Походу он просто от грязи закис завтра буду применять грубую физическую силу.
grandistok сказал:
. С уважением к каждой детали 
