Нет зарядки аккумулятора ниссан примера р12

1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.

Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.

Нормальное натяжение ремня?

2. Ключом на “17” ослабьте гайку, крепящую генератор к регулировочной скобе, вставьте между генератором и блоком цилиндров двигателя монтажную лопатку и с помощью этого “рычага” отодвиньте генератор от двигателя. Затяните гайку крепления генератора.

3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. раздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.

4. Замените предохранитель.

Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.

Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.

Лампа зарядки погасла?

5. Счастливого пути!

6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.

Нет: см. п. 8

7. Счастливого пути!

8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.

Чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, по возможности отключите радиоприемник, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя, обогреватель стекла и т. д.

Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.

Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.

Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

Источник

Заряд от генератора не доходит до АКБ

Опции темы

Заряд от генератора не доходит до АКБ

Всем привет.
Была полгода назад проблема. При выключении зажигания вырубалась вся электрика кроме ЦЗ. То есть при выключенном зажигании не работает Аварийка, лампочки в салоне все!, фары, фонари, часы.
При повороте ключа лампочки на приборной панели не зажигаются, но авто заводилось и на заведенной всё работола как обычно. Через 3 дня сел АКБ. Был поменян на новый, но лучше сразу не стало. Через 30 минут всё заработало как раньше и я грешил на старый АКБ. Генератор был снят и проверн на стэнде, он полностью рабочий.
Вчера повторилась таже история.
Встал на стоянке, заглушил авто и раз, всё кончилось, ни подсветки ни часов, опять ничего не работает.
И так вчера было раза два, если несколько раз завести заглушить то всё приходит в норму и электричество при выклбюченном зажигании есть, но один раз вчера пришлось подождать минут 30 чтобы что то произошло после завода/заглушки.
Я сразу подумал что это генератор что то глючит и не заряжает АКБ, померил напругу на АКБ 12,4.
Померил заряд генератора на работающем 14,4.
НО!!
До АКБ заряд вообще не доходит!!
Что ему мешает в таком случае, ведь как только всё начинает работать нормально, то и АКБ начинает заряжатся.
И получается что когда заряд до АКБ не доходит, то при выключении зажигания элетричество пропадает, а если заряд доходит до АКБ, то электричетсво в авто есть.
Что за фигня что смотреть??
Может какое то реле глючит которое регулирует зарядку АКБ??

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Ребят совсем забыл написать в чем проблема оказалось.
Проблема в плавкой вставке на генератор, в коробке плавких вставок рядом с аккумулятором. Обычно там стоит жук вместо этой вставки поскольку новую такую найти невозможно.
а жук или окисляется или ломается, смотря как сделан.
Обозначение плавкой вставки на крышке плавких вставок — «BATT»

Последний раз редактировалось zhirkovka; 19.10.2009 в 15:02 .

Источник

Разряжается аккумулятор!

Опции темы

нет зарядки АКБ

Доброго времени! Суть проблемы. машина начала дергаться когда давишь на газ, отключаю ближний свет поехала нормально, выяснилось что нет зарядки соответственно не хватало мощности АКБ, но самое волнительное, что при повороте ключа зажигания в положение ON, не горит лампочка индикации зарядки на панели. какая релюшка отвечает за данное действие или что то другое? самостоятельно найти не смог. на крышках написано но ни слово про генератор и зарядку я не нашел, на всякий случай проверил все релюшки кроме тех который под панелью. все в норме.

может банально дело в самом гене? щетки, реле-регулятор, диодный мост.
посмотри полезная инфа есть тут
http://silatoka12.ru/?part=service

может тупо перегорела лампочка, которая подсвечивает красненький аккумулятор?)) поэтому ты и не узнал вовремя, что гене то песец.
согласен с LaMer, дело скорее всего в самом генераторе.

лампа целая. , «расковырял» панель. и проверил ) спасибо за +1 к LaMer

Последний раз редактировалось AndreP10Nissan; 03.03.2013 в 16:47 .

проблема с питанием

вообщем дела обстоят так скидываю клему с аккумулятора машина глохнет..с генератора ток выходит нормально 14.7 а на аккумулятор уже 12.2. в чем может быть проблема?

что никто не подскажет ??

если скидываешь клему с акума и она глохнет, то зарядки нет. Как замеряли.

замеряли через тестер выдает 14.7..

не понял? всмысле тебе надо убить машину? Скидываешь клемму на генераторе сгорает регулятор напряжения и зарядка естественно пропадает . Если повторить несколько раз, то при удачном (точнее неудачном) стечении обстоятельств вылетают пара диодов из 4х в диодном мосту в бортсети становится 15-17в вылетают мозги (ЭБУ, «комп» в простанародье) ну и еще чего электронного есть в авто..Кто тебе рассказал этот «чудо метод» проверки генератора? Он уже даже в жигулях с 2000года не прокатывает,там уже генераторы все с электронным регулятором!

а теперь к вопросу почему.Заводи на холодную и измерь сразу без прогрева на АКБ и в бортсети будет( в зависимости от температуры на улице при -20-25с будет около 14 при -30 вообще 14-14,2) 14-13,6в по мере прогрева напряжение упадет до 12,5-12,8в во первых АКБ зарядится до необходимых ему 12,6В ( а буфер он приличный) во вторых в реле регуляторе есть термокомпенсация, чем холоднее генератор тем большее напряжение он выдает,зачем так сделано понятия не имею, но работает именно так.

Источник

Нет зарядки аккумулятора ниссан примера р12

Nissan Primera (2002+). Основные неисправности аккумуляторной батареи

Горит сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 Вольт

Основные неисправности аккумуляторных батарей и способы их устранения

Во время эксплуатации и хранения аккумуляторных батарей могут возникать следующие неисправности:

• сульфатация электродов;
• повышенный саморазряд;
• отстающие аккумуляторы;
• короткое замыкание внутри аккумуляторов;
• нарушение электрической цепи аккумуляторной батареи;
• механические повреждения – трещины моноблоков и крышек.

Сульфатация электродов. Под этим термином понимают такое состояние электродов, когда они не заряжаются при пропускании нормального зарядного тока в течение установленного промежутка времени. Сульфат свинца имеет больший объем, чем активная масса, поэтому при сульфатации происходит закупоривание пор, выкрашивание и выдавливание активной массы, а также искривление и разрыв электродов.

Сульфатация характеризуется следующими признаками:

• при заряде быстро повышается температура электролита (из-за высокого внутреннего сопротивления сульфатированных аккумуляторов);
• плотность электролита при заряде почти не повышается или повышается очень медленно;
• газовыделение начинается значительно раньше, чем у исправных аккумуляторов (нередко оно начинается при включении аккумулятора на заряд);
• при контрольном разряде батарея отдает емкость значительно меньше номинальной.

Раннее газовыделение, незначительное возрастание плотности электролита и повышенное напряжение при заряде сульфатированных батарей иногда приводят к тому, что неправильно определяют окончание заряда батареи.

• применение загрязненного примесями электролита;
• длительное нахождение батарей в разряженном состоянии;
• систематический недозаряд батарей;
• снижение уровня электролита в аккумуляторах (ниже верхней кромки электродов);
• эксплуатация аккумуляторных батарей при недопустимо высокой температуре и плотности электролита.

Исправление сильно сульфатированных электродов аккумуляторов невозможно. Частичную сульфатацию, не вызвавшую разрывов и коробления электродов, можно устранить путем длительного (до 24 ч и более) заряда батареи. Заряд необходимо вести до тех пор, пока плотность электролита и напряжение не будут постоянными в течение 5…6 ч.

Повышенный саморазряд. Аккумуляторная батарея, отключенная от разрядной цепи, самопроизвольно разряжается и теряет емкость. Такой разряд аккумуляторной батареи называется саморазрядом.
Саморазряд бывает нормальным и повышенным. Нормальный саморазряд для свинцовой стартерной аккумуляторной батареи – явление неизбежное. Саморазряд считается повышенным, если после 14-суточного бездействия батарей среднесуточная величина его превышает 0,7% номинальной емкости.

Повышенный саморазряд вызывается следующими основными причинами:

• наличием на поверхности батареи загрязнений, проводящих электрический ток;
• применением дистиллированной воды или электролита, содержащих вредные примеси;
• хранением аккумуляторных батарей при повышенных температурах окружающего воздуха.

Саморазряд аккумуляторных батарей в значительной степени зависит от температуры окружающего воздуха (соответственно и от температуры электролита). При повышении окружающей температуры саморазряд увеличивается, при температуре электролита 0С и ниже саморазряд практически прекращается.

Отстающие аккумуляторы. Состояние отдельных аккумуляторов батареи должно быть практически одинаковым. Если в батарее хотя бы один аккумулятор будет разряжаться раньше остальных, то работоспособность батареи определяется именно этим отстающим аккумулятором.

Наиболее характерными признаками отстающего аккумулятора являются следующие: плотность электролита при заряде повышается значительно медленнее, чем в других аккумуляторах, и не достигает необходимого значения. Температура электролита выше, чем в остальных исправных аккумуляторах.

Короткое замыкание внутри аккумулятора. Внутренние короткие замыкания в аккумуляторах происходят между разноименными электродами через токопроводящие мостики из свинцовой губки; через осадок (шлам), откладывающийся в придонном пространстве в результате оползания активной массы, а также за счет заполнения наиболее крупных по диаметру пор сепараторов разбухшей активной массой до образования сквозных мостиков через сепараторы. Характерными признаками короткозамкнутого аккумулятора являются отсутствие или очень малая величина э.д.с., непрерывное уменьшение плотности электролита несмотря на то, что батарея получает нормальный заряд; быстрая потеря емкости после полного заряда. Плотность электролита, а также напряжение на аккумуляторе в процессе заряда не повышаются, а после выключения зарядного тока напряжение быстро падает. При заряде в короткозамкнутом аккумуляторе быстро повышается температура.

Нарушение электрической цепи (внутренний обрыв) аккумуляторной батареи. Нарушение электрической цепи батареи обнаруживается по отказу в работе стартера при исправной цепи батарея – стартер, по низкому уровню напряжения. Оно может быть вызвано распайкой перемычек, расплавлением или обломом полюсного вывода, коррозией токоотводов.

Трещины моноблоков, баков и крышек аккумуляторов. Такие неисправности вызываются механическими повреждениями, ударами, тряской и т.п. в процессе эксплуатации. Эти неисправности обнаруживаются при внешнем осмотре, а также по быстрому снижению уровня электролита вследствие его подтекания. Трещины во внутренних перегородках моноблока вызывают постепенный разряд смежных аккумуляторов батареи. Первым признаком такого повреждения обычно является неспособность батареи держать заряд и различие в степени заряженности отдельных аккумуляторов.

Источник