Питание камеры от внешнего аккумулятора

Питание фотокамер от внешних источников — от повербанка, 18650, V-mount

Внешние источники питания фотокамер: муляж батареи (dummy battery) и powerbank с повышающим инвертором или с более ёмким аккумулятором (NP-F970 или 18650)

Фотокамеры в наши дни используются не только для фотосъемки, но всё чаще – и для видеосъемки. Причиной этому служит заоблачная цена видеокамер, способных давать картинку с малой глубиной резкости (размытым задним планом). Да и обычные бытовые видеокамеры стоят не так уж и мало, при этом они гораздо менее универсальны, чем фотоаппарат, позволяющий вести как фото так и видео съемку. Например, аккумулятор для фотоаппарата Sony в младших моделях этих камер имеет недостаточную для комфортной работы емкость.

В этой статье мы рассмотрим способы питания фотокамер от внешнего источника питания с помощью «пустышки» аккумулятора.

При этом всё тот же маркетинг ограничивает использование для фотоаппаратов простых внешних источников питания таких как Power bank. Ведь гораздо выгоднее продать клиенту дополнительную батарейную рукоятку к камере, в которую, впрочем, помещается всего пара всё тех же «дохлых» аккумуляторов. При этом такая батарейная рукоятка обойдется покупателю также по явно завышенной цене.

Реклама Google

Особенно актуальна данная проблема для владельцев камер Sony: NEX, A6000, A5100, A7, A7R и A7S. В этих камерах используется аккумулятор NP-FW50 ёмкостью 1080 мА·ч при напряжении питания 7,4 В.

Такой емкости мало не то, что для видеосъемки, но и для более-менее длительной фотосъемки. Особенно актуальна эта проблема для владельцев камер серии Sony A7x.

При этом в крышке батарейного отсека фотоаппаратов есть резиновая заглушка:

для вывода кабеля так называемых Dummy Battery или Fake Battery. Далее это устройство будем называть «муляж батареи». Это пластиковая пустышка с размерами и контактами, такими же как у типовых аккумуляторных батарей фотокамер. Из устройства выведен кабель с разъемом DC jack для подключения внешних источников питания.

Есть два способа питать камеру от внешнего источника с помощью муляжа батареи:

Первый способ.

Питать камеру с помощью обычного повербанка (power bank) на 5 В через повышающий преобразователь (далее – инвертор).

Такие преобразователи повышают постоянное напряжение, выдаваемое обычным повербанком с 5 В до 7,5 – 8,5 В, то есть до напряжения, аналогичного тому, на котором работает камера от родного аккумулятора.

Достоинство этого метода заключается в том, что в продаже есть повербанки с заявленной емкостью до 30 А·ч, т.е. при использовании такого повербанка можно производить съемку видео 10 часов и более, вообще не задумываясь о расходе электроэнергии камерой.

Повербанк с преобразователем можно положить в маленькую наплечную сумку. При этом длины кабеля преобразователя вполне хватит для комфортной съемки.

Недостатком данного метода питания камеры является относительная ненадежность системы при профессиональном использовании:

• Данные преобразователи выпускаются в КНР мелкими производителями и соответственно Вы не можете до конца быть уверенными в качестве изготовления данного устройства
• неизвестно поведение такого импульсного преобразователя при переходных процессах, о чем производители этих устройств предупреждают пользователей в инструкции по эксплуатации (если их кто-то вообще читает)
• физику никто не отменял и устройство обеспечивает баланс мощностей при преобразовании, еще и ухудшенный на КПД преобразования. Из этого следует, что такие устройства можно использовать с повербанками, обеспечивающими выходной ток 2 А и более (при напряжении 5 В). Особенно эта особенность проявляется при фотосъемке – где при срабатывании затвора камеры последняя потребляет большой ток за короткое время.

Второй способ

Во втором способе используются источники питания с аналогичным родному аккумулятору напряжением питания.

Например, можно использовать аккумулятор Sony NP-F970 с адаптером, который имеет разъем DC jack «папа». Такой адаптер в свою очередь уже подключается к муляжу батареи.

Также есть варианты с питанием камер от Li-ion аккумуляторов 18650 и подобных. Например:

Достоинствами такого способа питания камеры являются во-первых — высокая надежность, т.к. между источником питания и камерой нет дополнительных преобразователей.

А во-вторых – весь ток, который способен выдать элемент питания поступает непосредственно в камеру. А, следовательно, такой способ питания подходит как для видео, так и для фотосъемки.

Общим достоинством для перечисленных выше способов питания камеры является то, что муляж батареи не содержит тепловыделяющих элементов и не греется, в отличие от родного аккумулятора.

Это особенно актуально в фотокамерах, склонных к перегреву при съемке видео, таких как APS-C фотокамеры Sony. То есть, это касается и владельцев камер Sony A6300, A6500, не смотря на то, что эти камеры могут питаться нативно от повербанка.

Источник

Внешнее питание камеры.

#1 OFFLINE AKlion

Пользователи

23 сообщений

Для связи скайп AKlion

#2 OFFLINE AlexMK

Пользователи

520 сообщений

#3 OFFLINE AKlion

Пользователи

23 сообщений

Для связи скайп AKlion

#4 OFFLINE superyarik

Пользователи

780 сообщений

#5 OFFLINE AlexMK

Пользователи

520 сообщений

#6 OFFLINE Mr.Valeriy

Пользователи

86 сообщений

Задний разъём я как понял — батарейный разъём.

Зачем лесть к батарейному разъёму ? Сложное подключение.

Батарею снимаете с камеры .

В боковой порт мини — USB подключаете шнур и к зарядному устройству или автономной батарее.

Батарею можно использовать iPad — 3,8 вольт

Всё работает. В машине подключаете к прикуривателю , через USB зарядку телефонов/

Моя камера работает от внешнего аккумулятора Hiper -15 000 мАч питание 5 вольт

Вес аккумулятора — 370 гр. Есть больше батареи, есть меньше. Для себя решил — 15000 !

Сообщение отредактировал Mr.Valeriy: 19 February 2015 — 07:02 PM

#7 OFFLINE Elm

Пользователи

3 сообщений

Недавно сделал апгрейт и смастерил внешнее питание. Было куплено 2 аккума лити-ионных 3,7 вольта (на рисунке указано 4,2, но на самом деле 3,7, а 4,2 это максим.сила тока, при нагрузке она 3,7) по 2500 mAh. спаял их паралельно, что бы получить емкость 5000 mAh. ВАЖНО не в коем случае не паять последовательно иначе вольтаж увеличите а емкость оставите на прежнем уровне! Сама батарея выведена отдельно в силу своих габаритов, а отсек для родной батареи заполнен фальш-батареей сделаной из резины (бывшая амортизационная лапка внешнего блока сплит системы) резина выбрана для того, что бы не царапался корпус камеры, контакты в фальш-батареи взяты из старой батареи от сотового и врезаны в нее и приклеены резиновым клеем. Когда схема собрана литий-ионный аккумулятор требуется полностью зарядить. Использование аккумулятора без первоначальной подзарядки может резко сократить доступную пользователю емкость.
После первоначальной зарядки аккумулятора желательно его полностью разрядить для калибровки системы управления аккумулятором. Сразу же после разрядки подзарядите аккумулятор. При первом использовании камеры после первой полной зарядки с доп.батареей и установкой 1080p24 с вкл. Wi-Fi модулем она проработала 188 минут, это 3,13 часа. После повторной, кстати проболжительной зарядки она проработала в аналогичном режиме 250 минут, это 4,16 часа.

Прикрепленные изображения

• 
• 

#8 OFFLINE Elm

Пользователи

3 сообщений

Появилась необходимость питания камеры от внешнего источника питания через задний разъём. Можно ли запивать камеру через задний разъём выкинуть батарею? Если да то как это сделать так чтобы не сжечь камеру? Очень бы хотелось сэкономить эти несколько грамм веса на питании камеры так как это всё делается для коптера , а там каждый грамм на счету.

Можно, бери сотовую батарею на 3,7 вольт и соединяй полюса + и -, середины не трогай

#9 OFFLINE gaerlind

Модераторы

3477 сообщений

Elm , похвально за рукастость, но зачем?

Вот ЭТО и в стандартный бокс с крышкой для дисплея влазит. И работает столько же времени.

Sony HDR-AS15 | Sony HDR-AS30v | Sony RM-LVR1 | AMKOV AMK-5000 | AMKOV AMK-5000s | Dazzne P3 | H8R 4K ultra HD | GoPro HD Hero (1) | GoPro Hero3 White | GoPro Hero3 Plus Silver | GoPro Hero3 Black | GoPro Hero3 Plus Black | GoPro Hero4 Black | GoPro remote ARMTE-001 | Battery BacPac ABPAK-301 & 303 | LCD BacPac ALCDB-001 & 301

#10 OFFLINE batcoh

Пользователи

401 сообщений

Источник

Чем кормить и кто сколько ест?

Не всегда одного штатного аккумулятора цифровой камеры достаточно для нормальной работы. К примеру, при цейтраферной или других видах длительной интервальной съемки заряда аккумулятора может не хватить на весь процесс. Для увеличения продолжительности непрерывной работы камеры используются специальные батарейные ручки под 2 штатных аккумулятора или внешние источники питания. К сожалению, многие камеры не имеют «простых» интерфейсов для подключения внешних источников, а батарейные ручки выпускаются не для всех камер. Но задача обеспечения питания камеры все же решается, и не такими уж сложными средствами. Эта статья о том, как подключить универсальный источник питания с помощью самодельного адаптера-муляжа аккумулятора.

Адаптер-муляж

В одной из прошлых статей («Из практики подготовки к цейтраферной съемке, или Как проявляются законы “падающих бутербродов”») я писал, как сделать простейший батарейный блок под аккумуляторы типоразмера АА для питания камеры Canon PowerShot G9. Эта камера, как и многие другие, не рассчитанные на профессионалов, не имеет специального разъема для подключения внешнего блока питания. Вместо этого такой блок подключается через муляж штатной батарейки, для чего в корпусе камеры есть специальная ниша под провод. Однако приобрести такой адаптер-гильзу практически невозможно. Мне повезло купить недорого аналог штатного аккумулятора и сделать адаптер из него. Но это все же везение.

Хорошо, если корпус аккумулятора конструктивно прост и его муляж можно вылепить (хотя бы из глины) или вырезать (хотя бы из куска дерева) обычными инструментами. Но производители камер стараются сделать так, чтобы сторонние компании или умельцы не могли наладить массовый выпуск универсальных батарей и отобрать у них часть прибыли (отчасти, они, конечно, защищают нас и от потенциально опасной «левой» продукции, но это лишь совсем отчасти). Формы корпусов и разъемов меняются так же регулярно, как модели камер. Поэтому даже при «обновлении» камеры одного и того же производителя, фотограф часто не может использовать старые аккумуляторы.

Как видно по приведенной выше фотографии, современные аккумуляторы имеют довольно непростой разъем, который парой плоских клемм не заменишь. Приобрести «муляж» такого аккумулятора для реализации идеи питания камеры от внешнего блока питания невозможно (почти), а покупать аккумулятор, чтобы использовать только его корпус слишком накладно (ну разве что повезет найти «некондицию»). Опишу собственный опыт изготовления такого муляжа, а также использования внешнего блока питания «Вампирчик» (мобильный источник питания «Вампирчик-Цифра»).

Найти заготовки для клемм муляжа аккумулятора можно в компьютерных и прочих разъемах. Клеммы для муляжа нужно предварительно испытать на контактах. В качестве испытательного стенда будем использовать зарядное устройство «моделируемого» аккумулятора. Клеммы должны хорошо держаться на контактах, а глубина щели должна быть достаточной для надежного захвата соответствующего контакта.

После того, как клеммы прикреплены к проводам питания (механическое обжатие и термоусадочная трубка), переходим к изготовлению корпуса аккумулятора. Самым простым способом мне показался процесс с формовкой или отливкой болванки-муляжа из затвердевающей массы. Было изготовлено несколько болванок из разных материалов: клея на эпоксидной основе с наполнителем, термоклея (для электрических монтажных пистолетов), массы для рукоделия на основе глины.

Первый этап — создание формы. Если муляж будет изготовлен из массы на основе эпоксидной смолы, то форму можно сделать из пластилина. Намазываем штатный аккумулятор маслом (я использовал обычное растительное) и формуем «вокруг» него пластилиновую форму. Кладем все вместе в морозильник. Ждем (≈30 минут), пока пластилин хорошо затвердеет. Затем извлекаем аккумулятор, не нарушая форму. Если перед формовкой прикрепить к аккумулятору петлю из тонкого канцелярского скотча, то извлечь его из формы будет проще.

На втором этапе в хорошо охлажденную форму нужно вмонтировать пластиковые перегородки под щели аккумулятора. А затем надеть на них соответствующие клеммы. Пластиковые перегородки должны быть установлены очень точно, иначе щели муляжа окажутся не в том месте и он просто не встанет на место в камере (или еще хуже — повредит контакты в камере!).

Третий этап — заливка формы. На аккумулятор LP-E8 нужно примерно 30-40 мл эпоксидной смеси. В детстве, когда для всяких самоделок приходилось покупать советскую эпоксидку большими банками, я расстраивался по поводу того, что нельзя купить меньшие. Теперь же в магазине, как правило, упаковки по ≈10 мл и я сожалею, что нет больших (и нет в мире совершенства). Расход смеси можно уменьшить, если добавить в смолу наполнитель, к примеру, нарезанную канцелярскую резинку. Эпоксидный клей лучше выбирать такой, который после отвердевания не будет очень жестким (то есть, если в описании обещают прозрачность и твердость стекла, то это не лучше, а хуже). Тогда муляж не будет колоться в области клемм, да и щелевые клеммы будут хоть как-то «подпружинены» упругой массой.

Клей быстро отвердевает и уже через час-два можно извлекать заготовку муляжа аккумулятора из формы. Чем точнее была сделана форма, тем меньше потребуется дополнительной обработки напильником и наждачной шкуркой.

При описанной технологии изготовления муляжа аккумулятора мне не удалось сделать достаточно хороший экземпляр. Как бы я ни морозил пластилин, жесткие провода все равно слегка выворачивают клеммные перегородки, и клеммы после затвердевания эпоксидки стоят не так, как нужно. Разумеется, проверять это нужно не на камере, а на зарядном устройстве. Клемму можно слегка подогнуть, но от этого ее механические свойства не улучшатся, да и муляж в области клемм разрушается. Чтобы от этой неприятности избавиться, я разбил процесс изготовления муляжа на две стадии: изготовление части с клеммами и изготовление самого муляжа. В качестве стапеля для изготовления клеммной части использовал зарядное устройство.

Область зарядного устройства, в котором будет формоваться клеммная часть, стоит защитить, к примеру, канцелярским скотчем, и хорошо промазать смазкой. Затем установить в нужное положение клеммы и сделать опалубку из тонкого пластика, в которую и будет заливаться эпоксидка.

Заливать эпоксидку в зарядное устройство — варварское занятие. Но если все сделать аккуратно, хорошо промазать все смазкой (масло, силиконовая смазка или силиконовый полироль), которая не даст эпоксидке приклеится к пластику и контактам, то вреда ЗУ не будет (предварительно нужно поэкспериментировать со смазками и используемой эпоксидкой). Заливаем через желобок в опалубку эпоксидку. Ждем пока она хорошо схватится и извлекаем заготовку. В одном случае при изготовлении клеммной части я использовал плохую смазку (машинное масло), и моя конструкция приклеилась к ЗУ. Так как это был первый эксперимент, я подстраховался и не стал ждать полного высыхания, а извлек «деталь» еще сырой. Остатки эпоксидки пришлось удалять шилом и отверткой, но ЗУ я не повредил. В общем, нужно предпринять все возможные меры предосторожности и предварительно проверить комбинации «эпоксидка — смазка — медь — пластик» на предмет «несклеивания»!

На второй стадии изготовления муляжа нужно снова сделать форму (из пластилина или другим способом), установить в нее клеммную часть и залить эпоксидную массу с наполнителем.

Как уже упоминалось, в качестве материала для создания муляжа можно использовать не только эпоксидную смолу с отвердителем и наполнителем. Подойдет любая затвердевающая масса или клей с небольшой усадкой при высыхании. Я пробовал форомовочную массу на основе глины и термоклей. Преимущества этих материалов в том, что они меньше пачкают и не пахнут, не требуют специальной вентиляции при работе. Но есть у них и недостатки. Глина крошится в месте контактов и выхода провода, а горячий термоклей нельзя заливать в пластилиновую форму — он ее расплавит. Если же делать для термоклея форму из глины, она по причине большой вязкости глины получается не точной, и приходится муляж долго доводить до нужных размеров и форм (хотя горячим ножом это делать довольно просто). Кроме того, по поводу термоклея у меня нет уверенности, что он не размягчится в камере. Варианты использования глины и термоклея приведены скорее для того, чтобы показать их меньшую полезность в сравнении эпоксидной массой, и на тот случай, если эпоксидки в ближайшем магазине не окажется, а глина, клей и жажда действий есть.

Вампирчик-Цифра

Про «Вампирчик» (накопитель / преобразователь / источник питания / индикатор) я узнал не так давно из статьи «Техника в руках дикаря: 10 лет спустя». На фоне, мягко говоря, сволочизма с фирменными аккумуляторами, в существование такого универсального, полезного и сравнительно недорогого устройства просто не верилось. Тем не менее, мир оказался не так уж и плох, и в нем не перевелись еще специалисты и энтузиасты реальных дел. Устройство во всех отношениях восхищает. Оно и накопитель (2 встроенных Li-Ion-аккумулятора 3,7 В 2200 мА·ч и подключаемая батарея внешнего блока аккумуляторов), и импульсный преобразователь 4-15 В с током до 1,5 А (при напряжениях до 5 В и с пропорциональным уменьшением при повышении выходного напряжения), и умный контроллер зарядки (от сетевого адаптера, USB, солнечных батарей, вело-динамо) встроенных аккумуляторов, и контроллер зарядки внешних аккумуляторов разных типов. При этом операции зарядки самого «Вампирчика» и питания от него могут производиться синхронно. Есть удобная светодиодная индикация и встроенный цифровой индикатор.

Из недостатков могу отметить два: «городское исполнение» и отсутствие жесткой защиты от дурака. Первое означает, что на работу под дождем или при сильной тряске «Вампирчик» не рассчитан, держать его лучше в герметичном и защищающем от механических повреждений чехле, а устройства подключать к разъемам аккуратно. Что касается «дурака», то с ним сложнее — защиту нужно придумать самому. Так, у меня был опыт съемки, когда я использовал «Вампирчик» для питания камеры и после трех часов работы уже не мог сообразить, как же вставить разъем внешнего аккумуляторного блока (да, еще его штыревые контакты ничем не защищены от случайного КЗ на любую мелкую железку — я просто надел на них кусочек канцелярской резинки-стерки) и воткнул его в «Вампирчик» наоборот. Ну это уж «сам дурак», и ничего не поделаешь. Я думаю, что если бы защита «от дурака» была жестче, устройство бы потеряло в универсальности.

Одна из функций «Вампирчика» — цифровая индикация режимов работы. Она может использоваться не только для точной настройки выходного напряжения, контроля зарядки внешних аккумуляторов, но и, к примеру, для оценки потребления энергии камерой в различных режимах работы. Далее приведена таблица потребления тока камерами Canon EOS 600 D и PowerShot G9 в различных режимах работы. Значения величин тока для краткосрочных процессов (полунажатие на спуск, спуск, фокусировка) — пиковые. Если величина случайно меняется — приведены границы диапазона. Если процесс многоступенчатый (полунажатие — нажатие на спуск — запись данных — пауза) приведены несколько пиковых значений, которые можно отнести к разным этапам работы камеры.

Режим съемки / камера	Canon EOS 600D, EF 28—135 мм IS, А	Canon PowerShot G9, А
Камера включена (режим съемки) / дисплей выключен	0,05	0,05
Камера включена (режим съемки) / дисплей включен	0,25—0,15	0,3—0,35
Полунажатие / Нажатие на спуск АФ вкл. / стабилизация выкл./ дисплей выкл.	0,3-0,5-0,05	0,25-0,35-0,1
Полунажатие / Нажатие на спуск АФ вкл. / стабилизация выкл./ дисплей вкл.	0,3-0,5-0,15	0,35-0,3-0,3
Полунажатие / Нажатие на спуск АФ вкл. / стабилизация вкл./ дисплей выкл.	0,3-0,5-0,05	0,35-0,3-0,1
Полунажатие / Нажатие на спуск АФ вкл. /стабилизация вкл./ дисплей вкл.	0,3-0,5-0,15	0,4-0,3-0,3
Просмотр фото	0,25—0,15	0,1
Просмотр видео	0,3—0,2	0,1—0,15
Зарядка вспышки	1,4—0,8	0,6
LiveView	0,6
Live View, Полунажатие / Нажатие на спуск АФ вкл. / стабилизация вкл.	0,8-0,7-0,7

Самые прожорливые потребители: вспышка и матрица с дисплеем в режиме Live View. А вот на стабилизации и фокусировке, а также на просмотре картинок (в течение кратких просмотров после съемки), кажется, можно не экономить.

Источник