При зарядке аккумулятора скачет амперметр

2,5 А. Еще через полчаса до 1,2. 1,4 А и так стоял всю ночь. Пузыри выделялись, во всех банках одинаково. Электролита достаточный уровень, плотность измерить нечем.
Утром снял с зарядки при этих же 1,2. 1,4 А. При этом токе при зарядке на клеммах было 14,2 в. Сразу после снятия с зарядки напряжение на клеммах аккумулятора было 13,4 В.
Через часа полтора стало 12,5 в.
Посмотрел утечку тока на корпус аккумулятора. При замыкании клеммы аккумулятора и корпуса щупами мультиметра — мультиметр выдавал напряжение до 1,5 в. Помыл корпус аккумулятора содой. Стало 0 в. Утечку то есть убрал.
Поставил снова на зарядку. Все повторилось — выставил зарядник на 6 А. Снова через несколько минут зарядник снизил ток до

2,5 А. Еще через полчаса до 1,2. 1,4 А. Напряжение на клеммах при этом 14,2 в. Так его и оставил. Стоит пока заряжается.

Что это?
Проблема аккумулятора? Сульфатация пластин? Зарядник переходит в режим десульфатации?

Может проблема в качестве и надо было брать, к примеру, провереннную Варту.

Мой аккумулятор по сути еще на гарантии (ему год), но по условию магазина надо было раз в полгода им показывать акк для профилактики, я в полгода к ним не съездил. Думаю откажут. Да и даже если ехать, то нужно как то аргументировать ,а что им сказать не понятно. Скажут ,что зарядник виноват ил еще чего

Источник

При зарядке аккумулятора стрелка амперметра не опускается

При зарядке аккумулятора, стрелка амперметра зарядного устройства постепенно опускается в ноль. Однако, это происходит не всегда. Иногда стрелка опускается не до конца, сколько бы вы не держали батарею на зарядке, или не опускается совсем. Давайте разберемся,почему не опускается стрелка при зарядке аккумулятора, и что делать в таких случаях.

Причины

Паниковать не стоит, есть несколько различных причин:

1. Неправильное подключение батареи к зарядному устройству, или ЗУ к питанию.
2. Поломка амперметра или самого зарядного устройства.
3. Слишком сильно разряжена батарея.
4. Низкий уровень/плотность электролита в одной из «банок».
5. Старый аккумулятор.
6. Негодный аккумулятор (разрушены пластины).

Что делать

Понять причину помогут такие действия:

Проверяете правильность подключения зарядного устройства к питанию и соблюдение полярности клемм устройства и аккумулятора.

Проверка ЗУ

Для проверки выдаваемого зарядкой напряжения, подключают его к батарее и включают. Затем, подключают параллельно вольтметр (мультиметр в режиме измерения постоянного тока). Должны получиться устойчивые (не скачущие) показания 13-14,5 Вольт. Скачущие или отличающиеся от нормы показания считаются неисправностью ЗУ. Если показания ЗУ регулируются, тогда отрегулируйте их до нормального значения.

Чтобы проверить силу тока ЗУ, включают амперметр (мультиметр в режиме амперметра) последовательно в цепь зарядки. Один щуп соединяется с клеммой зарядки, второй с клеммой батареи, соединение аккумулятора с ЗУ происходит через амперметр. Полученные показания сверяют с показаниями амперметра прибора. Несоответствие показаний зарядного прибора и тестера означают поломку ЗУ.

Ищем поломку ЗУ

Чтобы убедиться в неисправности ЗУ, проверяют его таким образом:

• Отключают аппарат от питания.
• Выполняют разборку корпуса с помощью отвертки.
• Визуально осматривают все детали, почерневшие нужно заменить
• Отпаявшийся контакт, достаточно припаять обратно паяльником.

Кабели проверяют простым «прозвоном», подключив тестер одним щупом к вилке прибора, вторым к концу провода внутри корпуса устройства. Бесконечное сопротивление означает обрыв. Таким же способом прозваниваются второй провод, и провода, идущие от зарядки к батарее.

Предохранитель устройства проверяют визуально, если перегорел, будет заметно. Заменяют сгоревший предохранитель.

Проверка трансформатора выполняется при включенном в сеть и запущенном ЗУ. Снимаются показания с зарядных клемм, они должны быть13- 14,4 Вольт.

Диодный мост тестируется подключением тестера в нужном режиме на выходе. Отсутствие показаний или неправильные показания, признак поломки моста. Монолитный мост заменяют целиком. Иначе, можно прозвонить каждый диод. Тестер переключают в режим сопротивления и прикладывают щупы к выходам диода. Меняют щупы местами. Диод пропускает ток в одном направлении, поэтому одно измерение покажет отсутствие сопротивления, а второе бесконечное сопротивление. При иных показаниях, диод следует перепаять. Так поступают со всеми диодами в мосту.

Заменять предохранитель проволочным «Жучком» не стоит. Это грозит поломкой других узлов, и опасно ля вашей жизни. Разбирают прибор только обесточенным, вилка вынута из розетки. Тестируют включенным, только в собранном виде. Не стоит забывать об опасности поражения током.

Проверка АКБ

Когда происходит зарядка АКБ, не опускается стрелка амперметра, прибор вы уже проверили, остается проверить саму батарею.

Проверяете тестером напряжение на клеммах батареи. Лучше использовать нагрузочную вилку, тогда сразу выявляется напряжение под нагрузкой. Исправная и полностью заряженная батарея должна показывать 12,6 -13,2 вольта. Под нагрузкой 3-5 секунд, напряжение не должно проваливаться ниже 9 вольт.

Напряжение ниже 12,6 показывает на низкую зарядку батареи, а вот низкое напряжение под нагрузкой, означает что аккумулятор «сдыхает» или требует повышения плотности электролита.

Не обслуживаемый аккумулятор попробуйте снова зарядить более сильным током до нужного напряжения, если не получается, нужно покупать новый. Сильно разряженной батарее, требуется более сильный ток зарядки, возможно, более мощное зарядное устройство решит проблему.

В обслуживаемом, следует проверить уровень электролита внутри каждой банки и его плотность.

Низкий уровень повышается доливкой дистиллированной воды. Доливая воду из-под крана, вы снижаете плотность электролита. Соли, содержащиеся в такой воде, разлагают кислоту. Доливая кислоту, вы испортите пластины батареи, потому что сильно увеличите плотность кислоты, их разъест.

Когда АКБ разряжается, плотность кислоты падает. При подзарядке процесс протекает в обратную сторону. Для исправного аккумулятора, плотность в заряженном состоянии составляет 1,27 г/см3. Проверяют батарею, в заряженном состоянии.

Проверяется плотность ареометром.

Работают с электролитом в резиновых перчатках и защитных очках. При попадании кислоты в глаза, из следует немедленно промыть водой.

Итоги

Теперь вы знаете причину и можете самостоятельно устранить неполадки.

Следует помнить, что при зарядке АКБ, выделяется горючий, взрывоопасный газ. Заряжать рекомендуется в проветриваемом помещении. Подносить спички, зажигалки, сигареты и другой открытый огонь опасно для Вашего здоровья.

Источник

Форум радиолюбителей Тюмени

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Прыгают показания на вольтамперметре

Сообщений 1 страница 6 из 6

Поделиться12017-09-03 09:22:09

• Автор: qwe123
• Новичок
• Зарегистрирован : 2017-05-30
• Приглашений: 0
• Сообщений: 7
• Уважение: +0
• Провел на форуме:
  2 часа 27 минут
• Последний визит:
  2020-02-10 13:21:00

Господа модераторы прошу отнестись со снисхождением к новичку(на форумах ещё не освоился и возможно вопрос задаю не там где нужно)!
Вообщем пытаюсь собрать простое зарядное для ав. аккумуляторов . Нашёл транс на 1кв.(меньше не было) намотал вторичку из 2-х жильного провода 2х0,75(опять же что было под рукой)30 метров т.е. сколько влезло
Диодный мост из диодов с ав.генератора дальше шунт 100А , ампервольтметр китайский и опять же китайский регулятор мощности 2000вт.
На выходе максимум 30в. -50А минимум 1,2в.-2,5А (кратковременно пробовал на старом разряженном аккум.) показания снимал с простенького мультиметра MD830B ТАК как показания вольтамперметра прыгают!Разброс до 8-10 вольт (Пробовал подключать на выходе диодного моста второй вольтметр разброс 2-4 вольта)по току такая же ерунда.
Вопрос таков почему на вольт амперметре скачут показания а на мультиметре нет? и как мне регулировать ток? Ставлю к примеру 13в. а ток аж 20ампер!
Я вообщем не специалист просто нахватался верхушек и решил что мне всё по плечу. Может изначально всё делаю не так? или транс мощный? Но как то же делают блоки питания с регулировкой и по току и по напряжению.
Я могу отмотать вторичку до 13-14в. но регулятор мощности опять же я думаю будет регулировать напряжение а не ток?Короче запутался.Я подозреваю что мощность это не ток или напряжение а какая то третья величина.И как влияет на ток и вольты?
Заранее благодарю за ответ Константин.
P.S Ампервольтметр и шунт подключены правильно!
P.S Или диодный мост в помойку и ставить заводской и вольтамперметр в помойку и ставить новый.Опять же как быть с регулировкой?

Отредактировано qwe123 (2017-09-03 09:26:14)

Поделиться22017-09-03 11:54:36

• Автор: R8CDB
• Активный участник
• 
• Откуда: Тавда
• Зарегистрирован : 2015-04-30
• Приглашений: 0
• Сообщений: 118
• Уважение: +13
• Провел на форуме:
  1 день 20 часов
• Последний визит:
  2021-06-02 08:17:15

Ну во первых, ток зависит от напряжения и сопротивления нагрузки. Я так понимаю это зарядник для акб? Нужно делать регулятор напряжения и смотреть ток заряда (вольтметр только для красоты нужен) контролировать только ток, если акб 55Ач то ток заряда должен быть около 5А, 100Ач-10А и.тд. Почему прыгают показания вольтметра, надо смотреть что у вас за регулятор хотя б азвание или фото девайса. Я недавно делал зарядник из ВСА на 80А тиристоре, получилось не плохо.

Поделиться32017-09-03 18:53:20

• Автор: UB8LAD
• Активный участник
• 
• Откуда: Тюмень
• Зарегистрирован : 2014-11-22
• Приглашений: 0
• Сообщений: 958
• Уважение: +220
• Пол: Мужской
• Возраст: 53 [1968-02-18]
• Провел на форуме:
  1 месяц 4 дня
• Последний визит:
  2021-06-17 11:22:49

корифеи, спецы трансформаторов молчат. устали или не хотят делиться знаниями, жадные блин. поделитесь опытом, всем будет полезно.

Поделиться42017-09-04 03:04:16

• Автор: R9LR Владимир
• Администратор
• 
• Откуда: Тюмень
• Зарегистрирован : 2012-04-01
• Приглашений: 0
• Сообщений: 2211
• Уважение: +473
• Пол: Мужской
• Возраст: 56 [1964-08-27]
• Провел на форуме:
  19 дней 2 часа
• Последний визит:
  Вчера 23:59:06

Вопрос таков почему на вольт амперметре скачут показания а на мультиметре нет? и как мне регулировать ток? Ставлю к примеру 13в. а ток аж 20ампер!

ПАТАМУШТААА АМПЕРМЕТР РЕАГИРУЕТ на пробои и прочие неприятности МГНОВЕННО, а мультиметр (ЦИФРОВОЙ) сглаживает измерения по квадратурной составляющей и не «видит» скачков.

Поделиться52017-09-04 03:05:49

• Автор: R9LR Владимир
• Администратор
• 
• Откуда: Тюмень
• Зарегистрирован : 2012-04-01
• Приглашений: 0
• Сообщений: 2211
• Уважение: +473
• Пол: Мужской
• Возраст: 56 [1964-08-27]
• Провел на форуме:
  19 дней 2 часа
• Последний визит:
  Вчера 23:59:06

Вопрос к топикстартеру (ТС) что собственно вы в конечном счете желаете получить? Хороший блок питания или зарядное устройство?
Если зарядное устройство- то необходим источник СТАБИЛЬНОГО ТОКА (R стремится к нулю) , а если блок питания, то это источник НАПРЯЖЕНИЯ (R- стремится к бесконечности) . Ничего нового- закон ОМа. Соответственно при заряде АКБ , если скачет ток, то это говорит об отсутствии стабилизации ТОКА при пробое сульфате на пластинах.. Естественно мы говорим об свинцово-кислотных АКБ.

Поделиться62019-02-28 13:11:32

• Автор: rl9ld
• Новичок
• Зарегистрирован : 2019-02-13
• Приглашений: 0
• Сообщений: 2
• Уважение: +0
• Провел на форуме:
  3 часа 51 минуту
• Последний визит:
  2021-03-11 16:49:45

Вопрос к топикстартеру (ТС) что собственно вы в конечном счете желаете получить? Хороший блок питания или зарядное устройство?
Если зарядное устройство- то необходим источник СТАБИЛЬНОГО ТОКА (R стремится к нулю) , а если блок питания, то это источник НАПРЯЖЕНИЯ (R- стремится к бесконечности) . Ничего нового- закон ОМа. Соответственно при заряде АКБ , если скачет ток, то это говорит об отсутствии стабилизации ТОКА при пробое сульфате на пластинах.. Естественно мы говорим об свинцово-кислотных АКБ.

RL9LD Александр. Присоединяюсь к пояснению Владимира.При эксплуатации аккумулятора необходимо соблюдать плотность злектролита ( зимняя и летняя),которая зависит от степени зарядки аккумулятора.
Со временем происходит сульфатация пластин т.е. свинцовые пластины во взаимодействии с электролитом постепенно разлагаются и порошок в виде белой массы оседает на дно банки аккумулятора и происходит контакт пластины и сульфата т.е. частичное замыкание. Отсюда и не стабильность в показаниях амперметра ..В старых типов аккумуляторов банки соединялись между собой свинцовыми пластинами снаружи. И Проверялись «Нагрузочной вилккой». тем самым определялась годность работы каждой банки по напряжению Далее измерялось Общее напряжение на клемах (+) и (-) аккумулятора. Оно = (12.9 -13v) для этих целей и педназачено «Зарядное устройство» Оно работает по току т.е. источник постоянного тока . А при работе в электрической цепи автомобиля подзарядка происходит от автомобильного «Генератора» по напряжению ,который должен выдавать на аккумулятор не менее 13 v постоянного напряжения . А при заводке двигателя стартер потребляет ТОК. как-то так.
RL9LD Да пропустил один момент.Вы когда принимаете пищу наверное кушаете по немногу Так вот. при зарядке акумулятора применяется Два режима. 1) величина тока подается 3-4А В процессе зарядки он будет падать и стремиться к (0). Далее нужно повысить подачу 6-7 А потом 10 А и 15А пока показания не подойдут ближе к( 0) отметке. Тем самым при такой зарядке аккумулятор не будет «закипать». Можно форсировать зарядный ток начинать 10А или 20А В это случае в народе говорят Аккумулятор «Давиться «зарядкой Эта одна из причин для сульфатации пластин. Спешить при зарядке не надо Аккумулятор дольше проживет

Отредактировано rl9ld (2019-02-28 13:34:01)

Источник