Пропадает вода с аккумулятора

Пропадает вода с аккумулятора

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Исчез электролит из аккумулятора ((

Прихожу значит в гараж, принёс зарядку, т.к. хотел на ночь поставить АКБ заряжаться к выходным а в прошлый раз он крутил не очень.
Зарядник Кедр-автомат, т.е. автоматически снижает постепенно ток, т.е. всё должно было за ночь само зарядиться.
Стал откручивать крышки, заглянул внутрь — а там пластины не покрыты электролитом, по-крайней мере в 3-х банках. В остальные не заглянул, от неожиданности и расстройства.
АКБ до этого стоял:
1) зимой дома, на линолиуме, подтёков не было, когда подзаряжал — зарядник ток снижал, АКБ сильно не кипел, электролит был.
2) с марта на машине — недели 2 назад заводился, ездил. под АКБ резиновый коврик с бортиками, подтёков нет, единственное что не закреплял АКБ.
3) на полу рядом с машиной в гараже 2 недели — на линолиуме, подтёков нет.
4) когда нёс из дома в гараж — не ронял, не опрокидывал, нёс ровно, в сумке подтёков не нашёл.

Источник

В аккумуляторе выкипел электролит

Перезаряд. Скорее всего, это связано с неисправностью регулирующего реле у генератора, вследствие чего на аккумулятор подавался слишком большой ток. Чаще всего, аккумулятор выкипает до дна летом. Помимо всего прочего это связано еще и с температурной средой, в которой находится аккумулятор в это время года.

Проблема ремонта заключается в том, что выкипает не электролит, а вода, которая входит в его состав. А как мы все хорошо знаем, электролит в аккумулятор доливать нельзя. Однако в данном случае долить в аккумулятор воды и расслабиться не получится. Еще одна проблема, в связи с которой нельзя доливать электролит, это сам принцип действия аккумулятора.

Во время разряда активная масса пластин аккумулятора вбирает в себя кислоту из электролита, понижая тем самым его плотность, во время заряда происходит обратный процесс. Все это похоже на дыхание. Если долить электролит, который уже обладает плотностью, то выдыхать пластинам будет некуда.

Так уж получается, что при обозначенной проблеме, у нас аккумулятор полностью заряжен и кислоты в пластинах нет, нет ее и в электролите, которого в свою очередь тоже нет. Замкнутый круг.

На первый взгляд может показаться, что при данных условиях можно налить в аккумулятор электролит. Это не далеко от истины. Примерно так делают на заводе, но разница в том, что на заводе пластины высушивают специальным методом, а мы вследствие целостной конструкции не можем этого сделать.

Решение есть. Оно проверено, но скажу сразу. Есть риск потерять аккумулятор и времени этот процесс занимает от трех до пяти дней. Зависит от конкретного случая и степени выкипания, точнее того, как быстро вы заметили, что аккумулятор «высох».

Поскольку аккумулятор заряжен, то начнем мы с того, что полностью его разрядим. Для этого сначала надо налить во все банки аккумулятора дистиллированной воды. После того, как вода налита, подсоедините к аккумулятору какой либо потребитель, желательно не сильно мощный. Я обычно использовал 100 ватную лампочку.

Когда аккумулятор разрядится и лампа погаснет, можно поставить его на первый цикл зарядки. Да! С водой , которую налили ранее. Ставим мы его на малый ток, т.е. если рекомендуемый ток заряда 10% от емкости, мы ставим на 5%. Я обычно ставлю на 2 ампера. Автоматическое зарядное устройство может не подойти для этих процедур, т.к. оно будет отключаться, а нам это совершенно не надо.

В процессе зарядки аккумулятора с периодом в несколько часов проверяйте плотность – она будет расти и, в конце концов, остановится в пределах 1.15 – 1.20 тут главное дождаться пока рост не прекратиться, если кипение будет слишком бурным убавьте ток. Плотность может быть и меньше, что в общем-то хорошо. Кроме этого обращайте внимание на чистоту раствора, если он начнет сильно темнеть, то дальше можете не мучится.

Единственный раз я возился с выпадающим аккумулятором, тоже высушенным… недели не соврать полторы, но то был друг, и денег на новый аккумулятор у него не было. В последствии эта батарейка отработала 2 года и была продана вместе с машиной. К тому времени ее возраст составлял семь лет, т.е. инфаркт произошел в пять.

Продолжим. Итак, плотность достигла своего возможного максимума. Теперь необходимо отобрать весь электролит из аккумулятора и снова залить его дистиллированной водой. После чего подключить к нему потребитель для второго полного разряда.

Вот к этому времени пройдет уже два дня, это при условии, что заряжаться и разряжаться аккумулятор будет практически круглосуточно.

Когда разряд достигнут – ставьте на зарядку и опять на малый ток. Следите за кипением, сейчас главное не перегнуть палку. Были случаи, что я и до 0.5 ампера доходил. Пузырьки должны быть слабенькие, как в бокале шампанского.

В самом идеальном случае плотность останется нулевой, по ареометру. С точки зрения контроля по времени. После закипания часа четыре будет достаточно, чтобы понять. Если плотность не начнет расти, то уже и не будет. Процесс, так или иначе, займет часов восемь.

Если плотность не растет, аккумулятор заряжен. Отключаем его от зарядного устройства.

Ареометром забираем из всех банок электролит, как можно лучше, после этого аккуратно и нежно переворачиваем аккумулятор вверх ногами и оставляем стекать. Около двадцати минут.

Да! Прием запрещенный. А что делать? По правилам нам следовало вообще новый аккумулятор купить, ибо выкипание электролита не допустимо! Можно пальцы скрестить.

После этой болезненной процедуры, нежно ставим АКБ как положено и заливаем новый электролит ( именно электролит, тот самый который нельзя ). После этого разряжаем аккумулятор снова.

Дальше все просто. Когда разряд достигнут, ставим на маленький ток заряжаться, начните с одного ампера. К моменту закипания смотрим электролит, если он наполнен рабочей массой и черного цвета, то три дня наших усилий псу под хвост. Если чего-то плавает, но в целом не плохо, то бог с ним. Заряжаем. Постепенно ток можно поднять до 5% от емкости.

В идеальном случае плотность во всех банках будет ровной 1.25 или 1.27 не так уж важно. Просто надо будет дозарядить до номинала. Но может быть и другая ситуация, когда плотность будет не ровной. В этом случае, необходимо будет совершить несколько циклов заряд – разряд, но разряжать уже не полностью, а до 10.5 вольт.

Все должно получиться, даже не смотря на сложность случая. Как ни странно, но рассмотренный нами вариант сложнее случая, с замерзанием аккумулятора.

Источник

Просто добавь воды: как оживить мёртвый аккумулятор

В свои права вступила зима, а значит, пора рассказать что-нибудь интересненькое и полезное про аккумуляторы – главные источники проблем автомобилиста в холодный сезон. Давайте проверим уровень электролита аккумуляторной батареи и при необходимости доведем его до нормы. Спойлер: если вы уверены, что ваш аккумулятор «необслуживаемый», то скорее всего, это не так. Оживить его всё равно можно.

Обслуживаемый или нет?

Э лектролит свинцовых батарей состоит из двух компонентов – серной кислоты и воды. В понижении уровня электролита виновата именно вода, которая со временем испаряется. В итоге часть пластин оказывается не погруженной в электролит, и аккумулятор теряет емкость. Если летом этот эффект можно не заметить безболезненно, зимой он наверняка подложит вам морозную утреннюю свинью…

У автовладельцев принято делить аккумуляторы на «обслуживаемые» и «необслуживаемые» по типу пробок на банках. Если пробки в наличии, и их можно открутить монеткой – значит, «обслуживаемый»: в нем нужно контролировать уровень электролита и доливать воду при необходимости. Если пробок нет – наоборот.

На деле «необслуживаемость» заключается в первую очередь в том, что аккумулятор изготовлен с добавками кальция в свинец электродов вместо старой доброй сурьмы, которая применялась десятки лет, – говорит Александр Казунин, заведующий аккумуляторной лабораторией НИИ автомобильной электроники и электрооборудования.

«Кальциевые» батареи обладают очень низкой интенсивностью электролиза воды, которая почти не испаряется из электролита в нормальных условиях эксплуатации. И поэтому в них часто отсутствуют пробки для контроля уровня электролита. Впрочем, надо понимать, что с появлением «кальциевых» батарей проблема выкипания электролита полностью не исчезла. Склонные к падению уровня электролита «сурьмяные» батареи до сих пор выпускаются и продаются, да и «кальциевая» запросто может потребовать контроля и доливки, если машина интенсивно ездит летом в городском цикле или, скажем, неисправен регулятор напряжения в генераторе.

Кальций может применяться только на отрицательных электродах батареи или на всех электродах. Аккумуляторы, у которых кальцием легированы все электроды, называют «кальций-кальциевыми» (Ca/Ca). Правда, плата за необслуживаемость уровня электролита – повышенная чувствительность к глубокому разряду. «Кальциевая» батарея, единожды посаженная «в ноль», как правило, не жилец…

Про воду

Часто даже в по-настоящему необслуживаемых батареях пробки всё-таки имеются, но они не отдельные, а закрепленные на общей пластмассовой пластине, которая сверху прикрыта фирменной наклейкой. На таких пробках нет явных признаков того, что их можно открыть. Но сделать это можно, и зачастую нужно. Поскольку уровень электролита может понизиться почти в любом типе аккумулятора.

Выровнять пониженный уровень электролита в аккумуляторе – несложно и недорого. Достаточно приобрести в автомагазине бутылку дистиллированной воды и долить ее посредством шприца или груши в каждую банку батареи, число которых у машины с 12-вольтовой бортсетью равно шести. Заглянув с фонариком в банки, можно увидеть пластмассовый язычок-«клювик», который является меткой уровня. Если его нет – вода доливается до полного покрытия пластин. После этого аккумулятор крайне желательно не грузить стартером, а подзарядить.

Процедура эта проста и доступна любому автовладельцу. Единственное «узкое место» в этой истории — покупка дистиллированной воды. Обычно фасованная в бутылки по 1,5 литра «дистиллировка» выпускается конторами типа «Рога и копыта», и найти в продаже воду производства известного бренда автомобильной химии не так-то просто. А ввиду невысокой розничной и еще более низкой закупочной цены дистиллированной воды у производителей имеется нешуточный соблазн максимально сократить издержки и начать разливать под видом дистиллировки для АКБ воду из под крана… Тем более, что обманутый покупатель вряд ли станет предъявлять претензии: аккумулятор от обычной воды, безусловно, умрет, но произойдет это не мгновенно.

Вот типичный отзыв о некачественной дистиллированной воде от одного из форумчан «Уазбуки»:

«У меня как-то в багажнике завалялась нераспечатанная бутылка такой воды. Провалялась, наверное, месяца четыре. И как-то вознамерился я ее долить в систему охлаждения. Вскрыл бутылку, а оттуда такой тухлятиной несет — хоть убегай. Из какого болота набрали её. »

TDS-метр

Проверить качество приобретенной дистиллированной воды можно разными методами. Самый правильный способ проверки из доступных в бытовых условиях – применение специализированного прибора, который называется TDS-метр. В китайских интернет-магазинах их полно, стоят они не слишком дорого, а точность вполне достаточна для наших нужд. Выглядит TDS-метр как карандаш с дисплеем и измеряет уровень общей минерализации (солесодержания) воды в единицах «ppm» — количестве частиц растворенных солей на миллион частиц водного раствора.

Измеряем воду из-под крана — 215 ppm. Измеряем дистиллированную воду из автомагазина – бутылка одного производителя показывает 8 ppm, второго – 7 ppm, а третьего, та, на которой написано «двойная очистка», — 0 ppm!

Последнему производителю, безусловно, респект! Продукт действительно высококачественный. Но и в случае, если ppm дистиллировки не равен нулю, волноваться не стоит. Небольшое число — в пределах допустимого. В конце концов, почти в любом советском учебнике по автомобильным эксплуатационным материалам в крайнем случае допускалось применение для электролита талой снеговой воды (не из городских сугробов, разумеется), ppm которой обычно составляет 10-20.

Источник

Из аккумулятора вытекает электролит что делать?

В аккумуляторе выкипел электролит

Перезаряд. Скорее всего, это связано с неисправностью регулирующего реле у генератора, вследствие чего на аккумулятор подавался слишком большой ток. Чаще всего, аккумулятор выкипает до дна летом. Помимо всего прочего это связано еще и с температурной средой, в которой находится аккумулятор в это время года.

Проблема ремонта заключается в том, что выкипает не электролит, а вода, которая входит в его состав. А как мы все хорошо знаем, электролит в аккумулятор доливать нельзя. Однако в данном случае долить в аккумулятор воды и расслабиться не получится. Еще одна проблема, в связи с которой нельзя доливать электролит, это сам принцип действия аккумулятора.

Во время разряда активная масса пластин аккумулятора вбирает в себя кислоту из электролита, понижая тем самым его плотность, во время заряда происходит обратный процесс. Все это похоже на дыхание. Если долить электролит, который уже обладает плотностью, то выдыхать пластинам будет некуда.

Так уж получается, что при обозначенной проблеме, у нас аккумулятор полностью заряжен и кислоты в пластинах нет, нет ее и в электролите, которого в свою очередь тоже нет. Замкнутый круг.

На первый взгляд может показаться, что при данных условиях можно налить в аккумулятор электролит. Это не далеко от истины. Примерно так делают на заводе, но разница в том, что на заводе пластины высушивают специальным методом, а мы вследствие целостной конструкции не можем этого сделать.

Решение есть. Оно проверено, но скажу сразу. Есть риск потерять аккумулятор и времени этот процесс занимает от трех до пяти дней. Зависит от конкретного случая и степени выкипания, точнее того, как быстро вы заметили, что аккумулятор “высох”.

Поскольку аккумулятор заряжен, то начнем мы с того, что полностью его разрядим. Для этого сначала надо налить во все банки аккумулятора дистиллированной воды. После того, как вода налита, подсоедините к аккумулятору какой либо потребитель, желательно не сильно мощный. Я обычно использовал 100 ватную лампочку.

Когда аккумулятор разрядится и лампа погаснет, можно поставить его на первый цикл зарядки. Да! С водой , которую налили ранее. Ставим мы его на малый ток, т.е. если рекомендуемый ток заряда 10% от емкости, мы ставим на 5%. Я обычно ставлю на 2 ампера. Автоматическое зарядное устройство может не подойти для этих процедур, т.к. оно будет отключаться, а нам это совершенно не надо.

В процессе зарядки аккумулятора с периодом в несколько часов проверяйте плотность – она будет расти и, в конце концов, остановится в пределах 1.15 – 1.20 тут главное дождаться пока рост не прекратиться, если кипение будет слишком бурным убавьте ток. Плотность может быть и меньше, что в общем-то хорошо. Кроме этого обращайте внимание на чистоту раствора, если он начнет сильно темнеть, то дальше можете не мучится.

Единственный раз я возился с выпадающим аккумулятором, тоже высушенным… недели не соврать полторы, но то был друг, и денег на новый аккумулятор у него не было. В последствии эта батарейка отработала 2 года и была продана вместе с машиной. К тому времени ее возраст составлял семь лет, т.е. инфаркт произошел в пять.

Продолжим. Итак, плотность достигла своего возможного максимума. Теперь необходимо отобрать весь электролит из аккумулятора и снова залить его дистиллированной водой. После чего подключить к нему потребитель для второго полного разряда.

Вот к этому времени пройдет уже два дня, это при условии, что заряжаться и разряжаться аккумулятор будет практически круглосуточно.

Когда разряд достигнут – ставьте на зарядку и опять на малый ток. Следите за кипением, сейчас главное не перегнуть палку. Были случаи, что я и до 0.5 ампера доходил. Пузырьки должны быть слабенькие, как в бокале шампанского.

В самом идеальном случае плотность останется нулевой, по ареометру. С точки зрения контроля по времени. После закипания часа четыре будет достаточно, чтобы понять. Если плотность не начнет расти, то уже и не будет. Процесс, так или иначе, займет часов восемь.

Если плотность не растет, аккумулятор заряжен. Отключаем его от зарядного устройства.

Ареометром забираем из всех банок электролит, как можно лучше, после этого аккуратно и нежно переворачиваем аккумулятор вверх ногами и оставляем стекать. Около двадцати минут.

Да! Прием запрещенный. А что делать? По правилам нам следовало вообще новый аккумулятор купить, ибо выкипание электролита не допустимо! Можно пальцы скрестить.

После этой болезненной процедуры, нежно ставим АКБ как положено и заливаем новый электролит ( именно электролит, тот самый который нельзя ). После этого разряжаем аккумулятор снова.

Дальше все просто. Когда разряд достигнут, ставим на маленький ток заряжаться, начните с одного ампера. К моменту закипания смотрим электролит, если он наполнен рабочей массой и черного цвета, то три дня наших усилий псу под хвост. Если чего-то плавает, но в целом не плохо, то бог с ним. Заряжаем. Постепенно ток можно поднять до 5% от емкости.

В идеальном случае плотность во всех банках будет ровной 1.25 или 1.27 не так уж важно. Просто надо будет дозарядить до номинала. Но может быть и другая ситуация, когда плотность будет не ровной. В этом случае, необходимо будет совершить несколько циклов заряд – разряд, но разряжать уже не полностью, а до 10.5 вольт.

Все должно получиться, даже не смотря на сложность случая. Как ни странно, но рассмотренный нами вариант сложнее случая, с замерзанием аккумулятора.

Окислилась и потекла батарейка

Последствия от потекшей батарейки могут закончиться очень печально для электронного прибора, в который был установлен источник питания. Чтобы предотвратить возникновение подобной ситуации необходимо понимать причины, почему так происходит и уметь вовремя пресекать подобные ситуации.

Как выглядит и происходит окисление

Происходит окисление довольно медленно, но уже с самого начала этого процесса потёкший элемент может повредить токопроводящей жидкостью электронное устройства. Учитывая тот факт, что батарейки могут используются в дорогих устройствах, например:

• БИОС компьютера;
• фотоаппаратах;
• джойстиках для xbox.

Необходимо как можно раньше установить факт выходящего из строя элемента питания. Также следует изучить основные причины протекания батарей и образования налёта на контактах, чтобы при эксплуатации устройства попытаться не допустить подобных неполадок.

Почему окисляют и текут батарейки

Срок службы обычных батареек не слишком велик, поэтому если устройство, с установленными батареями, не используется длительное время, то происходит коррозия металлического цилиндра и электролит беспрепятственно выливается через сквозные отверстия. Патологический процесс может значительно ускориться, если элементы питания хранятся во влажном помещении.

Нередки случаи разгерметизации батарей в результате перегрева. Произойти критическое повышение температуры может в результате короткого замыкания либо при попытке зарядить батарею от сетевого адаптера.

Не используйте в одной цепи разные батарейки

Нельзя одновременно использовать батарейки разных производителей и тем более разных технологий, так как у них может незначительно отличаться напряжение и существенно показатели емкости и уровня заряда. Лучше всего использовать источники питания из одного комплекта.

Белый налёт на батарейке образуется в результате химической реакции. Как правило, таким образом накапливается соль цинка, которая не представляет большой угрозы для здоровья, но электропроводимость поверхности значительно уменьшится.

Какие батарейки больше всего подвержены проблеме

Различные батареи подвержены окислению неодинаково. Далее будет рассмотрено в каких случаях окисляются солевые, щелочные и литиевый элементы питания.

Солевые

Солевые батарейки наиболее подвержены окислению. Особенно часто протекают дешёвые изделия, а также элементы, устанавливаемые в мощные электрические приборы. Нередки случаи порчи батареек с различной степенью заряженности подключённых последовательно.

Окисление солевых элементов практически всегда сопровождается вытеканием значительного количества электролита, что может привести к выходу из строя электронного устройства.

Щелочные (алкалиновые)

Щелочные батарейки окисляются очень редко. Гарантировано получить слой окиси на контактах таких элементов можно только в том случае, если оставить прибор на длительное время отключенным или разместить устройство во влажном помещении.

Заводской брак также может служить причиной скорого выхода батареи из строя в результате окислительной реакции. Стоит добавить, что щелочные батарейки не текут, так как щелочь начинает реагировать с углекислым газом в воздухе и превращается в нерастворимые карбонаты.

Литиевые

Литиевые батарейки менее всего подвержены окислению, но если произойдёт утечка электролита из такого изделия, то в результате воздействия химически активного соединения может быть существенно повреждена печатная плата электронного устройства.

Дело в том, что литий очень активное и опасное вещество, при взаимодействии с воздухом он может взорваться, а само по себе такое вещество очень ядовитое. Поэтому источники питания на его основе герметизируют очень качественно.

В каких устройствах чаще всего происходит окисление

Окисление всегда протекает более интенсивно при повышенной влажности, поэтому если необходимо эксплуатировать устройство в таких условиях, то следует более часто менять батареи, особенно солевого типа.

Наиболее часто окисление батареек наблюдается в следующих приборах:

• Пультах ДУ.
• Брелоках сигнализаций.
• Детских игрушках.
• Компьютерных клавиатуре и мышке.
• Фотографических вспышках.
• Фонариках.
• Часах.

Подобные проблемы могут наблюдаться также в батарейном гнезде газовых колонок, если элемент длительное время не менялся.

Электролит протек на корпус пульта

При значительной нагрузке, батарейки также могут вытекать и окисляться. В таком режиме работы элементы сильно перегреваются. При закипании электролита происходит повышение давления внутри корпуса и места поврежденные коррозией полностью разрушаются.

В чём заключается опасность и вред

Для здоровья опасна взрывная разгерметизация. В результате резкого разрыва оболочки горячий электролит может попасть на кожу и в глаза, причинив тем самым серьёзный вред. Взрыв литиевой батареи может сопровождаться самовозгоранием, в результате контакта электролита с кислородом воздуха.

Для электронных устройств окисление батарейки может быть не менее опасно. Токопроводящая жидкость может попасть на электрическую плату и вызвать повреждение токоведущих дорожек. При взрыве батареи электрический прибор может быть полностью разрушен.

Если рассматривать уровень риска для здоровья человека, то электролит в щелочных (алкалиновых) и солевых батарейках нетоксичен и в малых дозах не опасен, хотя конечно глотать или капать в глаза его нельзя, но при попадании на кожу ничего страшного не произойдет. Литий ядовит, но при малейшем контакте с воздухом он взорвется.

Как нужно подходить к процессу очистки

При обнаружении течи батареек или образования белого налёта на их контактах, необходимо правильно очистить поверхность от загрязнения.

Устройства. Для того чтобы восстановить работоспособность прибора с потёкшими солевыми батарейками, достаточно использовать воду из под крана и ватные палочки.

Для очистки устройства необходимо вытащить батареи, смочить гигроскопичный материал и хорошо протереть те места, где имеются следы вытекшего электролита. Чтобы очистить поверхность после разгерметизации щелочной батарейки вместо воды рекомендуется использовать столовый уксус.

После высыхания обработанной поверхности, прибор будет работать без каких-либо отклонений.

Батарейки. Если батареи начинают течь, то их лучше сразу выбросить, ведь даже после очищения поверхности элемента, ситуация может повториться снова. Если контакты источника питания незначительно окислились, то можно попытаться очистить их ластиком, нулевой наждачной бумагой или деревянной спичкой.

Поверхности стола или пола. Если из батарейки вытек весь электролит, то часть жидкости могла попасть на поверхность, где лежал электрический прибор. Для удаления электролита в таких случаях также достаточно использовать ватный тампон смоченный водой или уксусом.

Меры предосторожности

При выполнении работ по очистки поверхности следует обезопасить руки и глаза от едкого вещества. Для этой цели следует использовать перчатки и очки.

Если батарейка потекла в зарядке, то, скорее всего, элемент сильно нагрелся, поэтому прежде чем достать маленькие батареи необходимо дать им остыть, отключив ЗУ от электрической сети.

Пружина в батарейном отсеке также может быть сильно разогрета либо иметь острые края, что следует учитывать при очистке прибора.

Остались вопросы или есть что добавить? Тогда напишите нам об этом в комментариях, это позволит сделает материал более полным и точным.

Форум “Тобольск-Информ”

Почему вытек электролит из нового аккумулятора?

Модераторы: Aneta, ru

Почему вытек электролит из нового аккумулятора?

Сообщение ru » 18 окт 2013 10:38

Re: Почему вытек электролит из нового аккумулятора?

Сообщение Шпик » 18 окт 2013 11:41

Re: Почему вытек электролит из нового аккумулятора?

Сообщение AKS47 » 18 окт 2013 12:00

Re: Почему вытек электролит из нового аккумулятора?

Сообщение ru » 18 окт 2013 12:07

Re: Почему вытек электролит из нового аккумулятора?

Сообщение Шпик » 18 окт 2013 12:51

Re: Почему вытек электролит из нового аккумулятора?

Сообщение navigator » 09 фев 2017 11:23

navigator » 08 фев 2017, 10:09

navigator писал(а):
Ещё (раз уж тема зашла) машина эта у меня уже почти две недели стоит. Дело в том, что после прогрева двигателя под капотом появляется какой-то кисло-химический запах (но не антифриз это точно) и он неизбежно проникает в салон, а я его не могу переносить (начинает голова сильно болеть). Сколько не нюхал – понять не могу чем пахнет и откуда, заканчивается всегда одним: головной болью и тошнотворным состоянием. После примерно часа на открытом воздухе всё проходит (в смысле у меня). Хрень какая-то

Может это аккумулятор кислотой парит? Даже по симптомам походит:

НЕЛЬЗЯ заряжать автомобильные аккумуляторы в закрытом помещении, где находятся люди, например, в квартире. Испарение паров ядовитых соединений может стать причиной легкого отравления, вызывающего типичные симптомы химического отравления: головную боль, тошноту, резь в глазах, усталость, нервное расстройство и раздражительность.

упсс, что-то я не подумал. Но внешне кипения АКБ не видно (стоит Тюменский 62й), но ему уже около четырёх лет и нареканий пока нет – ДВС заводится без проблем даже в такой как сейчас мороз.
Единственное: не так давно у меня разлетались подшипники в генераторе и мне кроме подшипников пришлось менять ещё и якорь (потому что после сборки генератор выдавал меньший ток чем положено, даже на смотря на замену реле-регулятора). После замены якоря теперь гена работает как новый и выдаёт положенные 14,8вольт.
Может ли из-за этого начать парить электролит и как проверить если внешних признаков нет .

Re: Почему вытек электролит из нового аккумулятора?

Сообщение Михоил » 10 фев 2017 09:41

Re: Почему вытек электролит из нового аккумулятора?

Сообщение navigator » 10 фев 2017 10:16

Re: Почему вытек электролит из нового аккумулятора?

Сообщение Михоил » 10 фев 2017 13:45

Re: Почему вытек электролит из нового аккумулятора?

Сообщение ru » 10 фев 2017 14:19

Re: Почему вытек электролит из нового аккумулятора?

Сообщение navigator » 13 фев 2017 06:46

navigator » 08 фев 2017, 10:09

navigator писал(а):
Ещё (раз уж тема зашла) машина эта у меня уже почти две недели стоит. Дело в том, что после прогрева двигателя под капотом появляется какой-то кисло-химический запах (но не антифриз это точно) и он неизбежно проникает в салон, а я его не могу переносить (начинает голова сильно болеть). Сколько не нюхал – понять не могу чем пахнет и откуда, заканчивается всегда одним: головной болью и тошнотворным состоянием. После примерно часа на открытом воздухе всё проходит (в смысле у меня). Хрень какая-то

Может это аккумулятор кислотой парит? Даже по симптомам походит:

НЕЛЬЗЯ заряжать автомобильные аккумуляторы в закрытом помещении, где находятся люди, например, в квартире. Испарение паров ядовитых соединений может стать причиной легкого отравления, вызывающего типичные симптомы химического отравления: головную боль, тошноту, резь в глазах, усталость, нервное расстройство и раздражительность.

упсс, что-то я не подумал. Но внешне кипения АКБ не видно (стоит Тюменский 62й), но ему уже около четырёх лет и нареканий пока нет – ДВС заводится без проблем даже в такой как сейчас мороз.
Единственное: не так давно у меня разлетались подшипники в генераторе и мне кроме подшипников пришлось менять ещё и якорь (потому что после сборки генератор выдавал меньший ток чем положено, даже на смотря на замену реле-регулятора). После замены якоря теперь гена работает как новый и выдаёт положенные 14,8вольт.
Может ли из-за этого начать парить электролит и как проверить если внешних признаков нет .

Спасибо Ru, ведь в итоге выяснилось, что АКБ на первых же минутах заряда парит из-за прогрессирующей сульфатации (при том, что генератор показывает заряд 14,4-14,6, т.е. заряд в норме). АКБ отходил примерно 3,5 года или около 85-ти тыс.км.
Купил всё-таки АКБ Varta. Кстати (совершенно случайно выяснил), около Симпатии на въезде на автостоянку можно сдавать старые АКБ и весьма выгодно – 40р. за 1кг. Я сдал свой старый АКБ почти за 700руб., причём никакого навязывания доп.услуг и расчёт сразу же наличными. В итоге Варта мне обошлась в 3800руб, что чуть дороже Тюменского. А Тюменские АКБ больше брать не буду – отрава это парящая.

Источник