С сабом садится аккумулятор
Регистрация- Вход
Регистрация
Вход- В начало форума
- Правила форума
- Старый дизайн
- FAQ
- Поиск
- Пользователи
«Как устранить разрядку от включенного усилителя с сабвуфером?» На усилителе постоянно включена лампа зеленым цветом (даже когда выключена магнитола), вручную его отключить нельзя, если не отсоединить от акк. Вариант каждый раз отключать аккумулятор и закрывать двери вручную не подходит. Есть кто сталкивался с подобной проблемой?
на усилке есть упраляющий контакт(rem) при подаче на него напряжения усь врубается. на магнитолле есть провод на питание активной антенны(обычно СИНИЙ). надо етот провод с магнитоллы сконектить с управляющим контактом на усилке. и при выключении магнитоллы усь вырубится тоже.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
а по уму . перед монтажом изучил бы ты лучше схему подключения усилителя.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Serg_x
опередил 
Ребята, я не говорю что я мастер в этом деле, на самом деле в таких делах чайник.
p.s. нашел контакт REM, покупал комплект проводов для подключения 2-ух канального усилителя за 1100р, т.е. как Вы поняли не мистери, нашел нужный вход в голове, но вот какой провод тянуть к усилку? Без разницы? Все таки через весь салон.
| 473755.jpg | |
|---|---|
| Описание: | |
| Размер файла: | 24,96 KB |
| Просмотрено: | 111 раз(а) |
 | |
Вместо тысячи слов.
А Вы я смотрю с рождения во всех сферах деятельности разбираетесь, да? Увы, но таких людей хочется послать куда подальше. К тому же, это форум, умничать здесь не место, лучше бы помогли, а то корчим только из себя мастера.
h1tmann
к SUB WOOFER REM у тебя должен быть подключен выносной регулятор баса.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
а ща погодь.. картинку найду получше отпишусььь как че куда
а по уму . перед монтажом изучил бы ты лучше схему подключения усилителя.
Прочитать инструкцию по подключению.
Ты это сделал?
Провод что ты купил. я х.з. что это за провод.
Че теперь лечить геморрой по фотографии?
Обычно в двухканальном акустическом кабеле для подключения идет еще один тонкий одиночный провод, его и надо использовать для того, о чем тебе говорили. Если у тебя его нет, купи 4 метра обычного тонкого провода, и протяни рядом.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
нашел нужный вход в голове, но вот какой провод тянуть к усилку?
на твоей картинке- синий тонкий.
| Kick RTS 2.60.jpg | |
|---|---|
| Описание: | |
| Размер файла: | 19,11 KB |
| Просмотрено: | 73 раз(а) |
 | |
Тебе уже сказали что сделать нужно
LAVik писал(а):
а по уму . перед монтажом изучил бы ты лучше схему подключения усилителя.
Serg_x писал(а):
Прочитать инструкцию по подключению.
В добавочку купил новый аккумулятор MUTLU 75 А/ч, есть кто использует данную Турецкую марку?
ничему жизнь не учит 
Скажите, а чему она меня должна научить, если я занимался этим первый раз в своей жизни. Причина оказалось банальной, зажим REM в усе прижал так сказать не сами жилы, а провод (изоляцию), короче слишком сильно провод туда протолкнул и он зажал жилы через изоляцию, глупо конечно звучит как то 
, но все же, всякое бывает.
Скажите, а чему она меня должна научить, если я занимался этим первый раз в своей жизни?
Я делал так, если не был уверен, что в первый раз справлюсь.
Я Вас понял, возможно с аккумулятором поторопился, но перед покупкой я уже не сомневался, а просто захотелось узнать отзывы об этом производителе на этом форуме, ясен пень перед покупкой я посмотрел отзывы в других местах)).
А по поводу уся, у всех двухканальных усей подключение аналогичное, так что перед покупкой узнавать что и как — смысл? Я же повторяю, вроде бы мне друг помог все нормально говорит, а этот самый злополучный провод РЕМ был не правильно установлен, зажимал изоляцию а не жилы. Но все равно всем спасибо за отзывчивость))) 
Источник
странный случай — от сабвуфера умер аккумулятор
Shpongle
Профи
ТоликС
Свой в доску
Ответ: странный случай
Проверь поставив др аккум. А психолония человеческая такова что проще поверить в злыъ дядек, чем в элементарное, но простое.
Shpongle
Профи
Ответ: странный случай
а смысл проверки? если он сдох то полюбому ехать на сервис менять его по гарантии, а если не он то тоже по гарантии, по-любому вопщем ехать к офицалам ибо определенно чтото сгорело — иначе бы акк бы хоть немного заряжался бы..
а про дядек понятно что это скорее всего простое совпадение но очень маловероятное: за полгода это первый случай когда так вот в подробностях все расспрашивают да и толпяк собирается подозрительный.. есть даже такой раздел необъяснимых явлений: очень маловероятные события.
ТоликС
Свой в доску
Ответ: странный случай
Shpongle
Профи
делать не хочу по той причине что случай этот странный: до этого ездил и на 8ке и на вектре а: как там умирают акк прекрасно себе представляю: постепенно и предсказуемо, кстати до сих пор не уверен что продолжительность жизни акк зависит от мощности саба, но пока за 7 лет стажа именно такая статистика накопилась: на вектре с сабом 250 ват за 2 года активной езды с мощным басом сдохло 2 новых акк: корейский держался полтора года а русский Dominator 60 ач вообще за полгода сдох.
то есть если саб не отключать что почти 100 проц что снимут с гарантии на акк?
вот что нарыл в нете:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=70:3680
«.
Так гелевые аккумуляторы и продают зачастую в джип-магазинах,так как штатные не выдерживают тряски!
Проверенный факт.
. »
то есть на игнисе с жоской подвеской нельзя разряжать акк — иначе он сразу осыпается при езде по хреновой дороге, то есть нужно по идее ставить гелевый акк если уж саб поставили (еще выход: либо акк побольше чтобы не так быстро разряжался, но как его туда поставить размер то ведь опоры маленький? или второй акк в багажник?)
кстати померял напряжение на акк при работающем движке, както маловато: 12.4 в, с дальним светом вообще 12 в — похоже что закоротилась одна банка как минимум..
вот блин попадос в автодине утверждают что на акк не распространяется гарантия, интересно а полная строховка от ущерба должна работать в этом случае?
Источник
Почему аккумулятор разряжается сам собой? Разбираемся с током утечки
Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?
По капельке по маленькой
Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.
Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.
Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.
Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?
Ток против мультиметра
Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.
Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).
Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.
Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.
Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.
Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.
О чём говорят цифры?
Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.
Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.
Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.
Что не так?
В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?
В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.
Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.
Источник