Стартер для свечи от аккумулятора

Что такое джамп стартер и где купить его на Алиэкспрессе

Современные гаджеты способны упростить жизнь владельцам автомобилей. Одним из таких полезных девайсов является джамп стартер.

Новое и незнакомое для многих водителей приспособление позволит забыть о необходимости «прикуривать» машину от другого авто, когда аккумулятор неожиданно разрядился.

И покупать их лучше всего с Алиэкспресса.

Что такое джамп стартер

Джамп стартер (Jump Starter) – это компактное пуско-зарядное устройство (ПЗУ) со встроенным аккумулятором. Такие девайсы еще называют бустерами.

Применяются джамп стартеры для экстренного запуска двигателя автомобиля, когда аккумулятор машины оказывается разряжен.

В основе джамп стартера имеется перезаряжаемая батарея. Чаще всего производители используют литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы вместо традиционных для PowerBank литий-ионных (Li-Ion). Так удается получить необходимый для работы устройства пусковой ток.

Максимальная сила тока, которую может выдавать джамп стартер короткий промежуток времени, достигает 200-600 A. Это позволяет произвести запуск двигателя автомобиля.

Как использовать джамп стартер

Подобные устройства имеют специальный выход для подключения мощного провода с так называемыми «крокодилами», которые предназначены для прямого подсоединения к аккумулятору.

Следует строго соблюдать полярность при подключении. Коннекторы обычно имеют ассиметричную форму, подключить их неверно не получится, а «крокодилы» нужно подключать на аналогичные клеммы аккумулятора автомобиля.

После подключения джамп стартера параллельно аккумулятору автомобиля следует включить батарею и произвести запуск двигателя.

Теперь можно выключать пуско-зарядное устройство и отсоединять его от клемм аккумулятора.

А без аккумулятора можно?

Можно производить запуск двигателя и вовсе без автомобильного аккумулятора, но делать это не рекомендуется. Обычно так заводят машину на демонстрационных роликах, чтобы доказать, что авто заводится не от родной батареи.

На практике всегда нужно подключать джамп стартер параллельно аккумулятору. Так и вероятность успешного запуска выше, и нагрузка на пуско-зарядное устройство меньше.

При старте слишком замерзшего двигателя, дизельного агрегата или просто мотора большого объема перегрузка батареи может привести к возгоранию и даже взрыву джамп стартера.

Почему PowerBank так не может

С одной стороны джамп стартер похож на PowerBank, как внешне, так и по некоторым параметрам. Однако, использовать внешний аккумулятор для запуска двигателя автомобиля не получится.

Все дело в том самом пиковом показателе силы тока, который выдает батарея. Большинство аккумуляторов просто не в состоянии кратковременно выдать более 200А.

Произвести обратную процедуру вполне реально. Почти все джамп стартеры оснащены повышающими и понижающими преобразователями напряжения, чтобы выдавать 5В для зарядки смартфонов от USB или 19В для зарядки ноутбуков.

Получается, что в случае необходимости джамп стартер может заменить PowerBank, но не наоборот.

Что там с емкостью

Единственным недостатком рынка джамп стартеров на сегодняшний день является недостоверная информация касательно емкости батарей. Нечто подобное мы наблюдали во время зарождения сегмента внешних аккумуляторов.

Тогда даже на самых миниатюрных PowerBank не стеснялись писать невероятные показатели емкости в 30-50 тыс. мАч.

Сейчас аналогичная ситуация и с джамп стартерами. Большинство популярных моделей по заявлению производителей имеют аккумуляторы емкостью 15-20 тыс. мАч. На самом же деле емкость составляет около 5-7 тыс. мАч.

Размер батареи, который схож с размером PowerBank большой емкости, обусловлен последовательным соединением нескольких аккумуляторов. Это необходимо для получения бОльшего напряжения на выходе.

Именно суммарную емкость соединенных батарей могут указывать в качестве полной емкости аккумулятора, но это соответствовало бы действительности лишь при их параллельном подключении.

Когда пригодится джамп стартер

В условиях большого города все больше владельцев автомобилей оставляют свои машины на открытых стоянках или во дворах возле дома. При низких температурах воздуха это становится большим стрессом для аккумулятора автомобиля.

Если за ночь батарея полный заряд не потеряет, то простой в сутки-двое вполне способен разрядить аккумулятор. Оставил машину в пятницу вечером, а в понедельник утром она уже не заводится.

Не лучшим образом сказываются на аккумуляторах устанавливаемые сигнализации. Такое оборудование изначально не учитывалось при проектировании машины и дополнительный потребитель питания с легкостью может посадить аккумулятор.

Летом или осенью это маловероятно, а вот зимой такое запросто может случиться.

Даже на машине с новым аккумулятором и без сигнализации батарея разряжается за неделю-две простоя. Это может произойти, когда едешь на машине в отпуск и она большую часть времени простаивает под навесом.

Сам оказывался в подобной ситуации, когда оставлял автомобиль в аэропорту на время заграничной поездки, чтобы после прилета с комфортом отправиться домой.

Ситуаций, когда аккумулятор автомобиля может подвести, большое множество, лучше заранее обзавестись полезным и нужным устройством.

Какой джамп стартер выбрать

На просторах AliExpress уже сформировался своеобразный топ джамп стартеров на основе рейтингов, количества заказов и отзывов покупателей.

1. LUNDA K21 – 1 516 руб.

Самая простая и доступная модель подходит для запуска двигателей объемом менее 2 литров. Есть встроенный фонарик и USB-порт для зарядки смартфона.

Пусковой ток 400А, емкость около 5 000 мАч.

2. LUNDA jump starter – 2 000 руб.

Модель подороже выдает уже 2А на USB-порт для зарядки фаблетов и планшетов. Подходит для автомобилей с двигателем до 2 литров.

Пусковой ток 400А, емкость около 5 000 мАч.

3. Mini Emergency Starting Device – 2 361 руб.

Количество USB-портов для зарядки вдвое больше, есть разъем для зарядки ноутбука (в комплекте множество переходников). Фонарь имеет несколько диодов и разные режимы свечения. Устройство способно заводить бензиновые двигатели объемом до 4 литров и дизельные до 2.5 литров.

Пусковой ток 600А, емкость около 5 000 мАч.

4. LUNDA 19B – 2 843 руб.

На борту сразу 4 USB-порта для зарядки гаджетов, разъем для зарядки ноутбуков, фонарь с тремя диодами, устройство для разбития стекол и разрезания ремней безопасности в аварийных ситуациях. Подойдет для запуска дизельного двигателя объемом до 3 литров или бензинового – до 5 литров.

Пусковой ток 600А, емкость около 5 000 мАч.

Источник

Стартеры: как они устроены и как их ремонтировать

Стартер – самая «женская» деталь автомобиля! Ведь считается, что именно электрический запуск двигателя позволил прекрасному полу всерьез сесть за руль, ибо до его изобретения машину заводили ручной рукояткой, что было под силу не каждому мужику… При этом как механизм стартер не по-женски надежен и предсказуем, благодаря неженской же грубости и простоте конструкции, а поэтому редко доставляет проблемы владельцу новой машины в течение 3-5 лет её службы. Хотя немолодой стартер, конечно же, имеет право покапризничать, поскольку жизнь его нелегка! Узнаем, как он устроен, а после теоретической подготовки исследуем и отремонтируем захандривший «пускач».

История появления стартера

И значально автомобиль был рожден без стартера — двигатели запускались заводной рукояткой, и это считалось нормой. Собственно, у машин зари автомобилизации хватало других, более насущных проблем, на фоне которых вращение ручки перед поездкой было не самой существенной. Однако тяжелый и небезопасный запуск мотора вручную был все же очевидным узким местом первых самобеглых повозок, и в 1911 году американский инженер-механик Чарльз Кеттеринг предложил конструкцию электрического стартера. А уже в 1912 году был выпущен первый автомобиль, заводящийся изобретением Кеттеринга – Cadillac Model 30.

Впрочем, несмотря на это, технической революции не произошло – что можно проследить хотя бы по знаменитому Ford T, который, выпускаясь миллионными тиражами, заводился ручкой вплоть до 1919 года… Собственно, причина заключалась в немалой степени в том, что Чарльз Кеттеринг, коронованный как изобретатель стартера, предложил компании Cadillac совсем не ту конструкцию, что применяется повсеместно в наши дни!

На фото: Чарльз Кеттеринг

Его конструкция была сложна и ненадежна, поскольку стартер после запуска мотора не отсоединялся от коленвала, а переключался в режим генератора, и ведущие американские автоконцерны той эпохи отнеслись к идее прохладно. Причина же поддержки изобретения Кеттеринга Кадиллаком крылась в личности основателя фирмы Генри Лиланда, чей близкий друг в 1910 году был серьезно травмирован обратным рывком заводной рукоятки при слишком раннем зажигании и в результате скончался.

Лиланд поклялся, что альтернатива ручному запуску будет найдена, и с распростертыми объятиями встретил Кеттеринга, чей стартер в рекламном проспекте «Model 30» пафосно назвал «World Wonder» – «мировым чудом»!

Техническая же мини-революция в автопроме благодаря стартеру все же случилась – но четырьмя годами позже, в 1916-ом. А именно, когда еще один американский инженер Винсент Гуго Бендикс предложил разделить генератор и стартер на два отдельных узла, и подключать последний к двигателю лишь кратковременно – с помощью обгонной муфты, известной и по сей день как «бендикс».

Конструкция стартера

Все автомобильные стартеры очень похожи друг на друга. Разобрался в устройстве любого – считай, разберешься во всех. Хоть Матиза, хоть Камаза…

Основа любого стартера – простейший электромотор. Подача тока на ротор (он же – «якорь») осуществляется мощными медно-графитовыми щетками, а магнитная сила статора обеспечивается либо электромагнитами, либо постоянными магнитами. Электрические схемы большинства современных стартеров не имеют принципиальных отличий – все стартеры к электросистеме автомобиля подсоединяются в трех точках – силовой плюс от аккумулятора, масса через корпус, и управляющий плюс от замка зажигания. Различается, по сути, только мощность, выраженная в габаритах.

На цилиндрическом корпусе стартера выделяется «бочонок» меньшего размера – это так называемое «втягивающее реле». Оно выполняет две функции – собственно, подает питание на стартер, имея мощнейшие контакты, выдерживающие токи в сотни ампер, а также осуществляет сцепление вала стартера с валом двигателя через рычаг-«коромысло» и обгонную муфту- «бендикс».

Муфта эта работает по принципу классической велосипедной втулки – то есть стартер может крутить мотор, а вот уже запустившийся мотор не будет «тащить за собой» стартер, раскручиваясь на губительных для него высоких оборотах.

Наглядная 3D-анимация конструкции стартера

Более заметные отличия одной модели стартера от другой заключаются в конструкции передней опоры ротора. Классическое устройство – это когда ось ротора установлена в стартере на двух подшипниках – опорных втулках из бронзо-графитного сплава. Втулки эти находятся, соответственно, в передней и задней крышках стартера.

В принципе, эта «двухопорная» конструкция – наиболее надежная и правильная. Но нередко встречаются «одноопорные» стартеры (на гаражном жаргоне их частенько не слишком корректно именуют БЕЗопорными), в которых задняя опора вала ротора находится, как и положено, в задней же крышке стартера, а вот передняя крышка отсутствует вовсе.

В этом случае передней опорой становится картер сцепления двигателя или картер КПП, куда запрессована опорная втулка. Стартер устанавливается на свое место в машине – и вал опирается на две втулки, как и дóлжно. Как правило, такое решение применяют с целью уменьшения габаритов узлов, и в принципе, пока все исправно, оно ничуть не хуже классического. Но если передняя опорная втулка в картере КПП разбивается, её замену произвести уже гораздо сложнее – делается это на машине и порой в весьма неудобных условиях. Тогда как в двухопорном стартере втулки меняются на верстаке, где все на виду и легкодоступно.

Еще один принципиальный конструктивный момент, отличающий модели стартеров друг от друга – редуктор. Вернее, его отсутствие или наличие, а в случае наличия – тип. Дело в том, что передача крутящего момента с ротора стартера на маховик мотора может осуществляться напрямую или через редуктор, встроенный в стартер.

Вариант «напрямую» – это когда шестерня «бендикса», вращающая венец маховика двигателя, находится прямо на оси ротора стартера. Такая конструкция достаточно архаична, характерна избыточными габаритами и весом, а также огромным потребляемым током, но еще встречается. Гораздо эффективнее, легче и компактнее редукторные стартеры. В них момент передается на венец маховика либо через одну промежуточную шестерню, либо через планетарную передачу с еще большим замедлением.

«Планетарные» стартеры встречаются сегодня наиболее часто. С ними для запуска двигателя достаточно аккумулятора, чуть ли не в два раза меньшей емкости и пускового тока, нежели требовалось для того же мотора при стартере, работающем напрямую.

Пример ремонта стартера

От теории перейдем к реальному агрегату, требующему ремонта. В нашем случае симптомы неисправности были такими – стартер стал вращать мотор очень вяло, вне зависимости от степени заряженности батареи. При этом, будучи демонтированным с двигателя и подключенным пусковыми проводами к батарее, вращался бодро. Отлаженный мотор худо-бедно умудрялся запускаться даже при столь вялом вращении, но в какой-то момент стартер встал окончательно и испустил дымок.

После снятия задней крышки из корпуса стартера высыпалось с пару столовых ложек черной пыли. Стало быть, первый диагноз – щетки. Извлекаем щеточный узел, снимаем корпус с магнитами (который автоэлектрики между собой называют «колбой»), и вынимаем ротор.

После продувки всех деталей сжатым воздухом и промывки в бензине стало видно, что щетки изношены практически полностью, а их останки почти закорочены графитовым порошком. Сила пружин, прижимающих остатки щеток, ослабла, сопротивление контакта возросло, произошел разогрев щеткодержателей и пружин до посинения, оплавления, смыкания витков и зависания щеток.

Берем в руки щеточный узел, как образец, и отправляемся в ближайшую контору по ремонту стартеров и генераторов, где просим подобрать аналогичную деталь. Обходится нам щеточный узел в сборе в 400 рублей, что при стоимости нового стартера от 4 до 5 тысяч совсем недорого!

Очищаем ротор и оцениваем состояние коллектора – контактного кольца, по которому работают щетки. Износ заметен невооруженным глазом (на фото показан стрелками), но коллектор способен еще поработать после замены щеток. Обходимся без проточки, зачищая его мелкой наждачной бумагой – этого достаточно.

Вообще же, износ коллектора ротора – серьезная проблема. В принципе, при нормальных условиях коллектор любого стартера способен сменить пару комплектов щеток, но если его контактные ламели сильно истончились – ротор идет в утиль. Деталь эта дорогая, приобрести её отдельно непросто, да и менять рационально разве что на халяву – если подвернется аналогичный стартер с живым ротором из старых запасов автохлама у себя или у друзей… Ибо при напрочь убитом коллекторе на стартере обычно уже живого места нет.

Осматриваем обгонную муфту, иначе – «бендикс» (название, кстати, пошло от фирмы-производителя Bendix). Вращаем его шестерню вручную. В одну сторону крутится, в другую – нет. Двигаем вперед-назад по оси вала – ходит легко, без заеданий. В нашем случае с «бендиксом» все окей, так и должно быть.

Между тем выход из строя обгонной муфты – тоже серьезная неисправность, поскольку купить нужную модификацию легко только для стартеров распространенных моделей – с поиском «бендикса» могут возникнуть проблемы… Главная же типичная причина неисправности муфты – это износ пружин и роликов внутри неё, из-за чего она проскальзывает, не блокируясь при вращении в рабочем направлении. В итоге стартер жужжит и вертится, а коленвал стоит. Эта неисправность диагностируется легко – «бендикс» проворачивается вручную в обе стороны, тогда как должен вращаться лишь в одном направлении. По-хорошему, обгонная муфта в таком случае подлежит замене, поскольку имеет неразборную конструкцию. Хотя некоторые энтузиасты развальцовывают её корпус, растягивают «стоптавшиеся» пружинки, нарезают новые ролики из каленых прутков, но результат этой возни чаще всего недолговечен.

Поскольку ротор извлечен, попутно оцениваем состояние планетарного редуктора. Вынимаем шестерни, промываем бензином, осматриваем. Все в порядке, претензий к редуктору нет. Наносим на шестерни и их подшипники легкий слой смазки ШРУС.

Отметим, что редуктор – достаточно надежный узел стартера. Бывает, что срезаются оси шестерней-саттелитов или лопается внешнее зубчатое кольцо – но происходит это редко и чаще всего из-за изначальных дефектов металла или его обработки, а не из-за нагрузок при повседневной работе. К примеру, в планетарных редукторах стартеров внешнее зубчатое кольцо, называемое «короной», часто бывает сделано из пластика и вполне долговечно (в нашем случае, как видно на фото ниже, «корона» металлическая).

В качестве же смазки редуктора в идеале требуются специальные составы для планетарных передач или особые консистентные низкотемпературные составы, но они недешевы и редки – их нерационально покупать для разовой работы, где из всей дорогущей тубы вам понадобится один грамм. Поэтому вполне допустимо применить распространенную смазку для ШРУСов или хорошую импортную смазку для подшипников ступиц. Главное, наносить её в очень небольшом количестве – набивать редуктор не нужно! Обилие сильно густеющего на морозе литола, продавливаясь между зубами шестерен, вызывает избыточный скачок тока и даже грозит разорвать пластиковую «корону»…

Теперь предстоит работа похитрее. Неразумно будет не оценить состояние контактов втягивающего реле, раз стартер снят и распотрошен. Но если для разборки стартера нам потребовались лишь ключи на 8, на 10, и крестовая отвертка, то открыть тяговое реле удастся лишь 100-ваттным паяльником. Из реле выходят провода, проходят насквозь через контактные пистоны в крышке, и пропаиваются снаружи. Поэтому после отворачивания двух крестовых винтиков крышки, поднять её удастся, только разогрев поочередно припой на двух контактах, показанных на фото стрелками. На самом деле это несложная процедура, и её можно проделывать при необходимости многократно.

Нам повезло – контакты в порядке. Слегка освежаем их, пошуровав комочком наждачной бумаги, зажатым в «утконосах». После этого поочередно разогреваем паяльником проходные пистоны на крышке, и резко хлопаем крышкой по столу – по инерции из пистонов вылетают остатки расплавленного припоя, отверстия освобождаются, и теперь крышку можно снова надеть на торчащие провода и запаять обратно.

Кстати, серьезной ошибкой автовладельцев, проводящих ремонт и профилактику стартера своими руками, является смазка сердечника втягивающего реле. В этом узле смазка не нужна совсем – максимум, можно слегка мазануть сердечник и его гнездо моторным маслом и протереть почти насухо – чисто ради уменьшения вероятности коррозии. А любые консистентные смазки в этом узле противопоказаны – на морозе даже самые лучшие и холодостойкие из них способны заклинить сердечник. В зазоре втягивающего реле должно быть чисто и сухо!

Собираем стартер в обратном порядке, не забыв смазать (тоже без фанатизма!) заднюю втулку ротора. Можно устанавливать агрегат на машину? Можно, но сперва проделаем еще одну штуку!

Дело в том, что в новоприобретенном щеточном узле щетки – ровные параллелепипеды. А коллектор – цилиндрический, да еще и приобретший от износа форму не совсем правильного цилиндра. И, по-хорошему, рабочие грани щеток должны иметь полукруглые выборки для увеличения площади контакта, плюс должны притереться к реальному профилю коллектора.

Поэтому чтобы первые включения стартера на двигателе не породили избыточный разогрев коллектора и щеток из-за прохождения большого тока через уменьшенное пятно контакта, мы проведем легкую притирку. Возьмем провода для «прикуривания», и с их помощью подключим стартер, лежащий на столе, к аккумулятору, и покрутим минутку-другую вхолостую с перерывами.

Вот теперь – все. Ставим стартер на двигатель и наслаждаемся быстрым и уверенным запуском.

Источник