Меню

Ток утечки аккумулятора киа

Высокий ток утечки у Kia Rio X-Line и быстрая деградация аккумулятора

DIY electronics

Новичок

Пожалуй продублирую с незначительными изменениями свой пост в более подходящем разделе, оригинал был размещен в https://kiario.club/showthread.php?t=15117
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
Спасибо Woland за пост, возможно это поможет решить мою проблему. Предыстория: машина куплена в мае 2018, езжу немного, практически только по выходным, иногда подолгу и далеко. Проблем не было, кроме одного случая, когда после поездки постоял летом с заглушенным двигателем и ближним светом минут 30 и не смог сразу завестись. Стартер чуть дернул, потом приборка моргает и щелчки реле как это обычно происходит при сильно севшем аккумуляторе и всё. Вытащил ключ, постоял минут 10, аккумулятор ‘отдохнул’ и после этого смог завестись. Ну еще неделю назад машина не очень бодро завелась после недели или двух простоя — с первого раза и за не дольше пары секунд, но крутилось явно помеделеннее обычного, как зимой в несильный мороз.

А вчера завестись не смог (дёрг и щелчки, приборка мерцает) и, памятуя о предыдущих проблемах, не стал даже пытаться прикурить, решил занести аккумулятор домой и потестировать. Для чистоты эксперимента довел его до комнатной температуры за несколько часов и с удивлением обнаружил, что напряжение аж 12.7 вольта, то есть по всем справочникам 100% заряда. Затем заряжал его зарядкой IMAX B6AC током 5 ампер. Как и ожидалось для заряженного аккумуляторя, напряжение довольно быстро поднялось до

14.5 В, ток тоже быстро упал и влилось всего 5 А·ч. Стал искать по форумам были ли у кого подобные проблемы, наткнулся на этот бюллетень и сегодня пошел проверять ток утечки.

Похоже это оно! Сразу после подключения аккумулятора ток минуту-другую держится около 1.2 ампера, затем резко падает до 233 мА и очень стабильно (плюс-минус 1 миллиампер) держится на этой величине. К сожалению, эксперимент длился всего 15 минут, пошел дождь и пришлось свернуться. Да, я в курсе, что современные машины засыпают медленно, десятки минут (а то и часами) и ток мог упасть до более гуманного значения. Очень надеюсь провести более продолжительный тест в ближайшее время, в течение часа хотя бы. Но, если предположить, что ток утечки (ох как я не люблю этот термин, звучит как неисправность, уж лучше что-то типа ток покоя или дежурного режима) действительно 233 мА, то все становится на свои места. Стоит сразу сказать, что никаких сторонних потребителей у меня не установлено, это родная электроника жрет как не в себя. Теперь немного математики.

Предположим, что батарея в идеальном состоянии и полностью заряжена. Например я выехал из салона на новой машине и на радостях первую неделю вылезал из нее только поспасть, остальное время тапку в пол. Заряд — железные 100%. Это идеальная ситуация, в реальной жизни все будет хуже для здоровья аккумулятора. Наигравшись, я стал ездить только по выходным.

Вопрос №1 — на сколько разряжается аккумулятор с понедельника по пятницу?

Ответ: 0.233 А * 24 часа * 5 дней = 27.96 А·ч. Не слабо, не правда ли? И это минимум, а на самом деле больше, ведь я обычно не в полночь с пятницы на субботу стартую и не в полночь с воскресенья на понедельник финиширую. Таким образом, если в субботу не рвать куда-то затемно, то легко получается 30 ампер часов за простой в будние дни. Это еще и удобная цифра, ровно половина или 50% от 60 А·ч аккумулятора X-Line.

Вопрос №2 — за сколько дней полностью заряженный аккумулятор сядет в ноль?

Ответ: 60 А·ч / (24 часа * 0.233 А) = 10.7 дней.

Вопрос №3 (от читателей) — а с чего автор взял, что вообще есть какая-то проблема? У меня, например, все нормально.

Ответ: И у меня было нормально на предыдущей машине — Kia Rio JB 2010. Режим езды точно такой же, по выходным. Ни одной проблемы весной, летом и осенью за 7.5 лет и машина продолжает без проблем ездить. Раза 3-4 не завелся за все эти годы, сугубо зимой в минус 20..30 — приходилось заносить аккумулятор домой и отогревать/заряжать. Аккумулятор даже чуть поменьше был — 55 А·ч. А разгадка проста — ток утечки был 20-30 мА и это со сторонней сигналкой с автозапуском. С таким током от 55 А·ч можно стоять хоть 2 месяца и легко завестись.

Читайте также:  Аккумулятор орион для автомобиля

Перейдем к выводам:

Дисклаймер: да, я помню, что цифра в 233 мА постоянного тока утечки еще не подтверждена экспериментально (может кто-то поможет?), более того, я подозреваю, что будь она именно таковой, то я бы не завелся еще пару раз за эти месяцы после двухнедельных простоев (что больше расчетных 10.7 дней указанных выше). Возможно она действительно снижается через полчаса/час/два. Возможно она снижается, когда напряжение на аккумуляторе падает до определенного уровня — своего рода режим энергосбережения. Но повышенный ток утечки прекрасно объясняет все эффекты, которые я описал выше.

1. Те, кто используют машину каждый день хотя бы час-другой и никогда не делают паузы в две и более недель могут не беспокоиться. За ночь уходит около 2-3 А·ч и это очень неглубокие (3-5%) циклы, которые стартерные батареи должны хорошо переносить. Думаю полчаса-час езды в день легко доведут уровень заряда до 100%, а дальнейшая езда скомпенсирует запуски и все остальные расходы энергии батареи.

2. Те, кто ездят раз-два в неделю по выходным могут начинать беспокоиться. Я уже начал . У нас с вами каждую неделю происходит 50% цикл разряда. Многовато для не deep cycle батареи. Batteryuniversity.com, например, обещает сотню циклов стартерной батарее в таком режиме(100%-50%-100%), а это всего два года. Я не очень силен в свинцово-кислотной химии, больше разбираюсь в литии, но все источники говорят о полезности полного заряда и вреде глубоких циклов и чем глубже, тем вреднее. Плохо, если аккумулятор неделями болтается между состояниями «наполовину заряжен» и «практически сел», а такое может произойти, если поездки по выходным недостаточно долгие, а алгоритмы заряда недостаточно агрессивные. Я мерил зарядный ток токовыми клещами на стоящем заведенном автомобиле — через минуту-другую ток падает до

5 ампер и от оборотов не зависит. Если примерно такое значение сохраняется и при езде, то недельное стояние (30 А·ч) будет скомпенсировано минимум 6 часами езды. Если за выходные вы ездили заметно меньше, то SOC (State Of Charge — уровень заряда) батареи по неделям будет болтаться не так (точки символизируют дни) «100%. 50%..100%. 50%..100%», что меньше изнашивает батарею, а как-то так «90%. 30%..70%. 20%..60%. 10%..50%. 0% «, что изнашивает батарею сильнее и создает риск не завестись.

3. Очень похоже, что мой стиль езды (по выходным) акуумулятор уже убил или как минимум сильно ранил. Всего за 5 месяцев. Не завестись при напряжении без нагрузки 12.7 В и температуре около 0 очень похоже на сульфатацию, увеличение внутреннего сопротивления / снижение пускового тока и соответствующую просадку напряжения при старте до уровня, вызывающего прекращения работы стартера. Подумываю поехать к дилеру на предмет тестирования и замены аккумулятора, пара недель до конца гаратии еще есть. Если откажут, придется покупать новый и как-то обходить проблемы с большим током утечки, пока даже не знаю как. Ездить что-ли начать, наконец.

4. Минутка конспирологии. Мне кажется подозрительным появление бюллетеня «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАЗРЯДА АКБ KGR18-11-R011-FB (ток утечки)» именно в сентябре 2018 года. Информация, содержащаяся в нем банальна, не нова и относится к любому автомобилю. А вот если предположить, что спустя время, достаточное для заметного износа аккумулятора, пошли более или менее массовые обращения владельцев с проблемами, подобными моей, то реакция Kia выглядит понятной.
Они либо не знают про повышенную утечку и выдают очевидные и правильные рекомендации по предотвращению проблем. Либо знают про утечку и пытаются перекладывать свою проблему на сторонние сигналки и неправильную эксплуатацию. Я не знаю, существуют ли какие-либо нормативы на ток утечки, и можно ли большой ток считать дефектом, подлежащим устранению в течение гарантийного срока. Подозреваю, что нет. С другой стороны, я думаю, что в мануале не написано что-то типа «Вы обязаны ежедневно ездить и долго не стоять, иначе Ваш аккумулятор накроется и мы его менять не будем». Лучшей реакцией Kia было бы фиксить проблему с огромной утечкой всем при очередном ТО, а не бюллетени, которые не помогут с утра завестись и мертвые аккумуляторы не оживят.

Буду признателен, если поделитесь похожими симптомами, опытом их лечения или укажете на косяки в вышенаписанных рассуждениях и вычислениях.

Вот, кстати, как это выглядело:

Источник

Клуб владельцев корейских автомобилей

KIAвод — есть боевая единица сама в себе, способная справиться с любой мыслимой и немыслимой неожиданностью.

Текущее время: 19 июн 2021, 19:39

  • Автомобильный форумЗнакомство и общение реальных владельцевCeratoCerato LD и FL
  • Изменить размер шрифта
  • Версия для печати
  • Мобильный вид
Читайте также:  Аккумуляторы для клавиатуры logitech

Утечка тока или аккумулятор?

Утечка тока или аккумулятор?

martineZ » 16 июн 2014, 20:57

Re: Утечка тока или аккумулятор?

Алексей ЕХ V6 » 16 июн 2014, 21:00

Re: Утечка тока или аккумулятор?

martineZ » 16 июн 2014, 21:52

161 » 16 июн 2014, 21:56

Re: Утечка тока или аккумулятор?

Алексей ЕХ V6 » 16 июн 2014, 22:01

Re: Утечка тока или аккумулятор?

martineZ » 16 июн 2014, 22:36

Я свою магнитолу вообще вытащил полностью и отключил разъем питания и антенну. Не понятно, как она может на утечку влиять при таком раскладе, но допускаю, что при таком подключении умельцы могли где-нибудь накосячить. Как ниже посоветовал Алексей будем исключать возможные факторы, поэтому начнем с магнитолы. Спасибо.

Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:

Re: Утечка тока или аккумулятор?

KENIG » 16 июн 2014, 23:06

Re: Утечка тока или аккумулятор?

martineZ » 16 июн 2014, 23:28

Да эта плотность электролита во всех банках снятой с машины АКБ в день , когда не завелся.Не то что не завелся, замки сигналкой не открыл. Заряжал почти сутки, довел плотность до 1.26-1.27. Через 15 минут после отключения зарядного замерил напряжение , было 13.6. Минут через 40 поставил АКБ на машину и замерил напряжение, показало 13.4В.

А не могла она разряжаться постепенно, скажем , в течении последнего месяца или двух и в конце концов совсем сесть из-за поездок только на короткие расстояния в городе? Хотя тоже не верится, слишком уж резко, должен был почувствовать хотя бы за день при запуске двигателя.

Добавлено спустя 9 часов 47 минут 44 секунды:

KENIG писал(а): И какое напряжение на клеммах АКБ после зарядки(не ставя ее на авто)?

Источник

KIA Ceed Red Hot Pepper ❦ › Logbook › ◄ Сел аккумулятор, разберёмся почему?

Приветствую всех друзья мои!)
Несколько дней назад как обычно пришёл на стоянку, отдал пропуск, пока иду к машине завожу с брелка — молчание…, как стояла так и стоит, не заводится. С брелка хочу открыть, не получается.
С помощью лечинки открыл дверь, сел в автомобиль, короче аккумулятор мёртвый, а всего то навсего один год прошёл, батарея почти новая!)
Не ездил на ней несколько дней, перед уходом всегда всё проверяю (электрику). Попросил знакомого кореша прикурить, и поехал на работу. По приезду домой снял и поставил на зарядку. Заряжал старым совковым зарядником 30 часов. Поставил на место, всё хорошо, всё заводится.

Разберёмся почему села батарея? Для начала проверим аккумулятор и утечку.

Берём нагрузочный прибор и проверяем, общая работоспособность аккумулятора в норме (зелёная зона 12.4 вольт). (фото 2)

Под нагрузкой тоже в норме, более 10 вольт (фото 3)

Двигатель работает, зарядка тоже в норме 14.5 вольт.(фото 4)

Далее будем проверять авто на ток утечки. Снимаем минусовую клему и в разрыв подсоединям амперметр.
Закрываем автомобиль, ставим на охрану. Ждём.)
Наш автомобиль засыпает несколько раз, падение тока мы можем наблюдать по тестеру.
В начале показывает 120мА. (фото 5)

Спустя 2 минуты 100мА. (засыпает питание салонного освещения и может ещё что то…) (фото 6)

Прошло ещё 15 минут 70 — 90мА. (засыпает ГУ и может ещё что то…) (фото 7)

Прошло 35 минут — 60мА. (фото 8)

Исходя из того что, установленная мною сигнализация Scher-Khan Magicar 11 по тех.данным потребляет 30 — 35мА., а прибор показывает 60мА. в спящем режиме и больше ничего не работает, в итоге мы получаем что электрика автомобиля (без сигнализации) потребляет
25 — 30мА. — что для нашего автомобиля — нормально!

Возникает вопрос почему же сел аккумулятор?

Частые простои автомобиля в дорожных заторах, особенно, в зимний, холодный период, является огромной проблемой для аккумулятора. Он просто не успевает заряжаться после мощного разряда, обеспечиваемого утренним стартом в мороз. Только представьте: масса энергии тратится на то, чтобы прокрутить замерзшее масло в двигателе, из-за снижение температуры падает емкость.
★★★
Но это еще не все! Стоя в «пробках», вы пользуетесь отоплением, подогревом руля, кондиционером, стеклоочистителями, включаете свет, обогрев сидений и стекол с зеркалами. Это огромная нагрузка на аккумулятор, которая не восполняется при холостых оборотах мотора.
Другими словами, тока потребляется меньше, чем нужно для нормальной зарядки авто, а сама зарядке длится не так долго, как нужно было бы. Разумеется, в современных автомобилях стоят мощные, емкие аккумуляторы, но даже они в описанном выше режиме эксплуатации просто бессильны.
★★★
Я мало езжу, особенно зимой, до работы (4км.) и обратно. Раз в неделю Ашан, Икея, продукты и всегда пробки. Попросту не успевает зарядится. Думаю раз в пол года надо ставить на зарядку. Вот так!)

Читайте также:  Аккумулятор который выдает 220 вольт

Добавлено 03 октября 2015

Правильная эксплуатация автомобильного аккумулятора АКБ.
Важен правильный режим: не разряжать ниже 10,4В и после чего необходимо сразу заряжать, причём малым током, также производить 2 раза в год по 2 цикла разряд-заряд, + периодическое «встряхивание» короткими зарядными импульсами и пр. На своих машинах АКБ поэтому служили:
у Пассата 12 лет, (продал), у Ауди100 19 лет (утилизировал вместе с авто), Ауди А6 14 лет (стоит в гараже) теперь вот у Ауди А8 13 лет (езжу).
Советую каждому встроить в машину цифровой вольтметер, который при нажатии кнопки (даже без зажигания) показывает напряжение бортовой сети (от прикуривателя). Если перед стартом, после ночи простоя, покажет мельше 12, 2 В то необходимо заряжать от зарядного устройства (не менее 14,7В), лучше малым током 1-1,5А (при этом почти отсутствует утечка водорода и поэтому не надо доливать воду практически никогда) до 15-15,2В, отсоединив АКБ от бортовой сети. Это обычно более 2х суток и ещё пр. мелочи, которые описаны все в учебниках и руководствах по эксплуатации. Но соблюдайте хотябы эти простые советы. Только не читайте безграмотную трескотню «манагеров» по продажам, советы автосервисов, автомагазинов и пр. В советских учебниках по электрохимии всё написано, за 50 лет практически ничего не изменилось, что касательно свинцовых кислотных АКБ.
КТН в области электротехники

И ещё, — при езде иногда тоже нажимайте кнопку вкл. вашего вольтметра. Напряжение не должно быть ниже 13,8В., а обычно 14-14,2.При контроле перед стартом 12,2В — это залог долгой службы аккумулятора.
И ещё — можно заряжать установленную АКБ от другой, старой, резевной АКБ прямо в машине, при стоянке, используя т.н. Balance Charger, например iMAX B6. У китайцев на Aliexpress’е за 15-20€
Как пел В.Высоцкий и говаривал вождь мирового пролетариата — главное хорошая теоретическая подготовка. Учиться! У!У!

На вопросы отвечаю: если аккум. после долгой зарядки, через 2-3 часа после, выдаёт 12,4 В дело с ним плохо. Я бы снял его и поставил на заряку импульсным током. В современных зарядниках типа «CTEK MXS 7,0 Multi-Automatik-Ladegerät» есть такая функция — десульфация. прибор даже сам на неё переходит при долгой зарядке таких аккум. Через пару недель такой зарядки он снова будет почти как новый.
А от регистратора аккум никогда не разрядится. там стенд-бай режим потребляет не более десятка мА., что сравнимо с сигнализацией и пр. мелочью.
Подключать вольтметер на постоянно, как пишет товарищ, это не правильно, т.к. он потребляет немало, например тот, что у меня, с LED — дисплеем (а только такой имеет смысл встраивать) до 50-70 мА.

В дополнении замечу о морозостойкости. Если на половину заряжен, а это 95% случаев на практике зимой, то при температуре ниже -15-20° и простое более 2-3 дней необходимо СНЯТЬ аккумулятор и отогреть в помещении. Если полностью заряжен (т.е. плотность 1,28 и 12,7В на подключённом, через 2-3 часа после поездки, то может выдержать и неделю простоя при таком морозе, но не более!
Чтобы держать аккум. полностью заряженным зимой, советую приобрести выше упомянутый Balance Charger iMAX B6 и иногда подзаряжать им от резервной, не отсоединяя основной, особенно если мороз и ожидается пару дней простоя. Поэтому не выбрасывайте старый АКБ, он может вполне послужить для подзарядки основной. Достаточно ¼ ёмкости и никаких требований к величине пускового тока. Ведь ИМАКС «высасывает» из него только 1-2 ампера в течении 5-10 часов, если просто подзаряжеть малым током, что полезнее, чем большим и коротко.
Чтобы легко подключать ИМАКС и держать его и резервный АКБ в багажнике, советую найти там постоянный + 12В (например в замке багажника и пр.), вывести его удобно на клемму и подключаться прямо в багажнике крокодильчиками.
Благодаря этим простым правилам у вас никогда не будет проблем со стартом зимой и АКБ будет жить столько, сколько ваше авто.

Источник