ОФФ. По машине вопрос. Разряжается аккумулятор
у жены на машине небольшие ежедневные пробеги
4-6 км 2-4 раза в день
очередной раз машина в определенный момент раз и стартер не крутит, все лампы моргают, стрелки спидометра и тахометра дрожат как то не хорошо, реле щелкает а стартер не крутит
причем не только с утра, но и посреди дня у магазина
возле дома снимал АКБ и тащил домой, заряжал
а вчера у магазина днём издохла, жена машин бросила, вечером я приехал проводами раз и завелась, до дома доехала, заводилась потом нормально, с утра тоже завелась нормально
шо за нах такой?
я жену тут подозреваю в не выключении габаритов, но она божится что нет
конечно при движении она включает весь набор обогревов, фары туманки и проч.
может генератора и не хватает? тогда с какого хрена сегодня с утра завелась, АКБ же не заряжали
Причин всего три! 1. Утечка. Меряется легко, но нужна определенная ловкость рук, чтобы не потерять все настройки мозгов.
2. Черезмерное увлечение обогревателями, которые нужно выключить, а лучше и не включать когда не надо — типа головные фары и обогрев заднего стекла как раз слопают все, что может выдать генератор на холостых оборотах. Добавь сюда музыку, щетки и привет АКБ.
3. АКБ помирает и не берет нормально заряд. А «исправилось» все потому, что на улице то ПОТЕПЛЕЛО. В первые же морозы получишь весь букет заново!
ЗЫ. Свежая АКБ заряжается буквально мгновенно — не успеешь прогреть мотор, а она уже зарядилась и перестает брать на себя ток, помирающая может потреблять всю поездку 30-40А (а это половина выдачи генератора), и спустить всю энергию в саморазогрев.
Батарея, 99,999 працента. Недели две назад себе поменял, таж фигня, тоже года 3 жизни, правда маленькая иппонская. Машину например с габаритами оставишь на 10 мин. или с аварийкой и фсе, приплыли, уже не заведешь. С марозами будет тока хуже!
Те кстати мая старая не нужна? А то как чемодан без ручки, и нести лень и выбросить жалко! =)))
вумные все?))) утечке померь)) хорошо хоть не отсечку)))
как померить то? под машину ничего не натекает, луж нет)
Провода на клемы аккумулятора всегда доступны С амперметром могут быть проблемы. При поключении разорванной цепи бывают трудно предсказуемые «стартовые токи». Если меряльщик без опыта то может амперметр спалить или ничего неизмерить. Токовые клещи намного «безобидные», так как ненадо разрывать цепей.
Нормальные клещи можно купить за какие то 2000 руб и это дешевле одного колесного диска. Все зависит от желаний — иметь красивые колеса или удобный инструмент.
а чё, рентгеновских аппаратов на сладе десяток есть мож просветить машину насквозь и ток сразу найдём, где он сидит
ещё можно в тепловизор посмотреть, разность температур разных проводов
можно металическим парашком посыпать машину и по характеру магнитных линий определить место возникновения магнитной индукции
но самое действенное, через трубу выхлопную загленуть эндоскопом)))
всё блин есть на складе, пагода тока нехорошая, ниахота капот открывать))))))
значится так: 1) Берёшь амперметр 2) скидываешь клемму у АКБ(плюс, например)
3) между минусом АКБ и скинутой плюсовой клеммой подключаешь амперметр и смотришь ток утечки. Если он больше 0.3 — 0.5 мА- значит, у тебя авто жрёт АКБ нехило. У меня сейчас на старом ВАЗе неисправный генератор кушает 2мА, приходится на стоянке отключать. 😉
4)Определив, что ток выше, чем надо (см. п.3), ты открываешь коробку предохранителей и начинаешь шаманство, а именно
4.1) по очереди вытаскиваешь предохранители и смотришь на показания амперметра. Если ничего не меняется, вставляешь его обратно и вынимаешь следующий
4.2) Действуешь так до тех пор, пока показание прибора резко не уменьшится до нужных нам размеров 😉
И теперь ты сразу понимаешь, какая именно цепь авто сжирает немеренно электричества (это может быть и криво поставленная музыка, сигналка и куча всего того, о чём и не подумаешь сразу.
Вот такие вот работы. Понял? Справишься?
ПОПРАВКА по п.3 ! с величинами ПОПРАВКА(я ошибся):
ПРАВИЛЬНО ЧИТАТЬ ТАК:
3) между минусом АКБ и скинутой плюсовой клеммой подключаешь амперметр и смотришь ток утечки. Если он больше 300-500 мА(в оптимале авто с сиглалкой берёт 200-300мА) — значит, у тебя авто жрёт АКБ нехило. У меня сейчас на старом ВАЗе неисправный генератор кушает 2А, приходится на стоянке отключать. 😉
Амперметр подключается между скинутой плюсовой клеммой и той же ПЛЮСОВОЙ клеммой аккумулятора.
Грамотно развлекаться вокруг минусовой клеммы /+/ значительно меньше шанс устроить КЗ, замкнув ключиком клемму на кузов.
А чтобы не слетели всевозможные настройки компов и магнитол — надо амперметр подсоединить ДО разьединения клеммы. Это не просто — но смысл есть.
Источник
Нет заряда в Тойота Карина Т190
Добрый день. Подскажите, почему я аккумулятор дома заряжаю полностью, а ставлю на автомобиль Тоёта Карина вроде завелась, а поработает машина потом заглушу и не могу завести так как аккумулятор севший. Не поступает заряд что ли на аккумулятор?
Показывает, что нет зарядки, а зарядка есть. Тойота Карина Е 92 г. 4афе.
Ну так проверь на заведенном моторе сколько вольт на клеммах АКБ — если меньше 13,5 В генератор не дает зарядку
Возможно дело и в акб-саморазряжается. Или же вам необходимо произвести замер тока утечки с акб когда авто в состоянии покоя, возможно что-то неисправно и разряжает акб. Обычно хорошего акб хватает не то, что на одну заводку авто без зарядки от генератора, а и на длительную езду без зарядки. Вы с другим акб не пробовали? Ситуация таже? Лампа акб горит при включении зажигания? После заводки авто лампа тухнет?
@andrienko.1966 —> А какое реле идет на зарядку подскажите
Всё будет хорошо!
В вашем аккумуляторе возможно уже нет той начальной мощности, которая была в нём при покупке (он состарился, активная масса на пластинах частично осыпалась). Возможен вариант и одной замкнутой банки, она заряда не берёт или почти не берёт.
В обеих случаях, батарея подзаряжается, возбуждается во время зарядки, её хватает для первого запуска двигателя, а потом она «садится», и толку от неё нет для дальнейшей эксплуатации.
Возможен конечно и вариант не работающего генератора (например реле-регулятор сгорел или в диодном мосту неисправен один из диодов, а может щётки сносились, и их пора заменить).
Но обычно, при хорошем аккумуляторе (тем более только что заряженном), хватает запустить двигатель несколько раз, пусть даже и при неисправном генераторе (бывали случаи, ремень генератора лопнет, водитель не услышал, не увидел загоревшейся лампочки, индикатора красного аккумулятора, и катается целый день. А что-то фары слабее стали светить, а что-то моторчик печки тише дует, и последние разы и стартер стал медленнее крутить — с такими жалобами обращается человек. Капот открываем и видим порванный ремень — вот и разгадка. Для двигателя новый ремень, аккумулятор на зарядку и потом человек радуется, ездит дальше.
А ещё в наш 21-вый век, я бы так сказал — есть одноразовые аккумуляторы. Работает батарея до первого сильного разряда, и потом она уже не так сильна как при «рождении». А если случился второй случай сильного, глубокого разряда, то можно уже и не надеяться на такой аккумулятор и готовить деньги для покупки нового. Особенно плохо ведут такие батареи в зимних условиях где сильные морозы. В рекламе их нахваливают конечно вовсю, но практика показывает, их не состоятельность. Имя таких аккумуляторов — кальциевый.
Источник
Помогите, проблемы после снятия аккумулятора
Re:Помогите, проблемы после снятия аккумулятора Процедура переобучения компьютера
Все модели Тойота
Следующая общая процедура используется при появлении проблем в функционировании автомобиля после разрядки батареи или ее отключения. Эта процедура поможет устранить эти проблемы.
Для уменьшения вероятности нареканий после выполнения работ, при которых требуется отключение батареи, автомобиль должен быть проверен на дороге.
Автомобили, оборудованные компьютерами двигателя или трансмиссии, могут потребовать процедуры переобучения после отключения батареи. Кроме того в течение эксплуатации автомобиля возникают случаи, когда при заводке напряжение в бортовой сети резко падает (при слабом аккумуляторе, при плохих контактах на его клеммах и т.д.). В этом случае в компьютерах как АКПП, так и двигателя могут появиться ложные коды неисправности. Необходимо отсоединить аккумуляторную батарею (минусовой вывод) и нажать на педаль тормоза на 20 секунд.
Большинство автомобильных компьютеров запоминают и хранят данные о функционировании автомобиля для оптимизации эксплуатационных характеристик и улучшения работоспособности. Когда батарея отключается — эта память стирается. Компьютер будет использовать значения по умолчанию до тех пор, пока новая информация о каждом начальном значении не будет записана. Как только компьютер запомнит данные о работе автомобиля для каждого нового начального значения, работоспособность будет восстановлена. Автомобильные компьютеры могут запоминать данные о работе автомобиля для 40 или более параметров.
Клиенты часто жалуются на ухудшение работоспособности автомобиля в течение стадии переобучения, потому что он работает не так как до обслуживания. В зависимости от типа и производителя автомобиля и того, как он оснащен, могут возникнуть следующие жалобы (проблемы в работоспособности):
— Резкое или плохое переключение передач
— Низкие или нестабильные обороты холостого хода
— Перебои в работе двигателя
— Богатая или бедная смесь
— Большой расход топлива
Эти симптомы должны пропасть после запоминания компьютером ряда циклов вождения. Для уменьшения вероятности появления жалоб после выполнения работ, при которых требуется отключение батареи, автомобиль должен быть проверен на дороге. Если неизвестна специфичная процедура переобучения компьютера для вашего автомобиля, можно использовать следующую общую процедуру:
Для автоматической трансмиссии
— Задействуйте стояночный тормоз, заведите двигатель в позиции P . Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры или пока не заработает вентилятор охлаждения. Дайте автомобилю поработать на холостых оборотах одну минуту в положении N. Переключите на D и дайте поработать еще одну минуту.
— Снимите стояночный тормоз и разгоняйтесь при нормальном положении дроссельной заслонки (20. 50%) до тех пор, пока АКПП не переключится на высшую передачу.
— Продолжайте движение от легкого до среднего нажатия на педаль газа — Замедляйте автомобиль до полной остановки, позволяя автомату переключаться на нижнюю передачу и используя тормоза в нормальном режиме. — Процесс может быть повторен при необходимости.
Для ручной трансмиссии
— Переключите коробку в нейтральное положение
— Убедитесь, что стояночный тормоз включен и все дополнительное оборудование выключено.
— Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры.
— Дайте автомобилю поработать на холостых оборотах одну минуту.
Начальная процедура завершена. Весь процесс переобучения будет закончен в течение нормальной езды.
Некоторые производители определяют специфичную процедуру переобучения, которая поможет обеспечить приемлемую работоспособность в течение стадии переобучения. Эта процедура весьма важна если автомобиль оборудован электронно-управляемой автоматической трансмиссией.
Всегда завершайте процедуру перед возвратом машины клиенту.
Источник