Пропала зарядка аккумулятора на Волга 3110
24 октября 2011, 15:37 #1
Пропала зарядка, показывает 8 вольт. Как думаете с генератором что то.
24 октября 2011, 16:24 #2
mkukatov, 24 октября 2011, 15:37
Пропала зарядка, показывает 8 вольт. Как думаете с генератором что то.
Искал подобную тему — не нашел. Так-то тем много, но волговской
С Волговским дела не имел, но не думаю, что он сильно отличается о жигулевского по принципу работы. Если ремень натянут, то мне кажется начинать надо с реле-регулятора напряжения.
Hyundai Elantra gls 1,6
Nissan Bluebird 1.8 SLX-G
24 октября 2011, 16:39 #3
На жигулях 80% таких случаев — замена «таблетки» в генераторе, иными словами регулятор напряжения генератора, как уже написал Сергей, щетки-контакты которого имеют свойство неравномерно стираться.
24 октября 2011, 18:59 #4
щетки в поряде. Ое еще засвистел немного
24 октября 2011, 19:01 #5
mkukatov, 24 октября 2011, 18:59
щетки в поряде. Ое еще засвистел немного
Так ремень-то натянут?
24 октября 2011, 19:16 #6
он сильно натянут должен быть.
Hyundai Elantra gls 1,6
Nissan Bluebird 1.8 SLX-G
24 октября 2011, 22:54 #7
mkukatov, 24 октября 2011, 19:16
он сильно натянут должен быть.
Ну визуально чтобы не проскальзывал. Или вам проверочную нагрузку написать?
25 октября 2011, 11:46 #8
не, спасибо, не надо
25 октября 2011, 12:01 #9
Не знаю. У меня на Жигулях, показателем выхода из строя диодного моста служило постоянное (в половину накала) горение лампы генератора на приборке. На Волге не знаю, но если он еще и свистит, а ремень натянут, то необходимо вскрытие . Имхо
25 октября 2011, 12:55 #10
Первое — это реле зарядки. Раньше когда оно стояло не на генераторе. Можно было напрямую минуя его подать, 12 в с аккумулятора на щетки, если на выходе появлялась напруга появилась, значит реле сдохло. Только долго, этот эксперимент продолжать нельзя, так как в этом случае генератор шпарит на полную мощность. Померил и отключай. Сейчас все сложней все в одной коробке. Хрен подлезешь, его только менять и смотреть. Если не ожил, придется генератор снять и разобрать. Тут нужны некоторые знания в электричестве. Первое, необходимо проверить диоды на диодном мосту, через который соединенны обмотки статора, на обрыв и пробой, причем каждый диод отдельно. Если целые, проверять обмотки они соединены звездой, причем проверять и на обрыв и на замыкание витков обмотки, у всех обмоток сопротивление должно быть одинаковым. Если и они целые то проверять обмотку ротора, она тоже должна иметь определенное сопротивление. Вот собственно говоря и все.
25 октября 2011, 13:18 #11
Немаловероятно что дело в самой проводке, в волге может проседать напряжение из-за любой ерунды. У меня например не хило проседало от включателя фар. Мне почему-то кажется что всё дело в проводке, посмотри под панелью приборов, проверь мультиметром провод зажигания, также может проседать даже из-за магнитолы и печки(и не обязательно чтобы они были включены), там тоже посмотри. Проверь предохранители — бывают такие зловредные Китайские с которыми вечно какието проблемы, и такие тоже бывают.
25 октября 2011, 14:33 #12
73DVA73, 25 октября 2011, 13:18
Немаловероятно что дело в самой проводке, в волге может проседать напряжение из-за любой ерунды. У меня например не хило проседало от включателя фар. Мне почему-то кажется что всё дело в проводке, посмотри под панелью приборов, проверь мультиметром провод зажигания, также может проседать даже из-за магнитолы и печки (и не обязательно чтобы они были включены), там тоже посмотри. Проверь предохранители — бывают такие зловредные Китайские с которыми вечно какието проблемы, и такие тоже бывают.
Если у тебя проседает напряжение, это смотри аккумулятор, его состояние как такого и состояние клем, реле зарядки, но основная причина в таких случаях — натяжение ремня генератора и его износ.
25 октября 2011, 15:14 #13
все ребят, спасибо, сделал. Был светодиодный мост в самом генераторе
Источник
ГАЗ Клуб сообщество
Газель, газ форум, газ клуб, ремонт газели, автомобиль газель
Система зарядки АКБ автомобилей
Система зарядки АКБ автомобилей
Основные элементы системы зарядки АКБ: АКБ, генератор, реле-регулятор, естественно, соединительные провода, устройство, вращающее якорь генератора. В нашем случае это двигатель, чтобы не вдаваться в конструктивные тонкости.
К неосновным элементам системы зарядки АКБ относятся следующие элементы: замок зажигания, реле зажигания (в зависимости от конструкции авто), контрольная лампа заряда/разряда АКБ, реле контрольной лампы заряда/разряда АКБ (в зависимости от конструкции).
Теперь несколько слов о величине напряжения в бортовой сети автомобиля. Все привыкли к тому, что это 12 В. Это не совсем так и сейчас я постараюсь объяснить «почему». Исходя из данных науки химии раздела о гальванических элементах электролитах следуют такие цифры: величина напряжения одной полностью заряженной банки автомобильного кислотного аккумулятора составляет 2,75 В. Не очень хитрая арифметика показывает, что напряжение всего аккумулятора, у которого 6 таких банок, составляет 16,5 В. Теперь о терминалогии: данное напряжение называется ЭДС аккумулятора, т.е. величина напряжения полностью заряженного аккумулятора, не подключенного к какой-либо нагрузке, потребителю. Однозначно скажу, что это только в идеале и на бумаге. В реальности АКБ заряженный исправный аккумулятор имеет ЭДС порядка 14 В. Когда к нему подключается какая-то нагрузка, но снижает ЭДС до 12 В и держит его на этом уровне достаточно длительное время. Отсюда и оборудование 12-вольтовое. НО, 12 В — это напряжение уже слегка разряженной АКБ. А из физики для того, чтобы происходила зарядка необходима разница между напряжениями источника и потребителя не менее 3 В. По инструкциям автомобилей, напряжение генератора ограничивается на уровне 13,8-14,2 В.
Это все равно меньше, чем нужно для зарядки АКБ, но при таком напряжении АКБ находится в так называемом компенсационном режиме, т.е. генератор не дает разряжаться АКБ, но и не заряжает ее полностью. По этой причине следуя инструкции по эксплуатации АКБ НЕОБХОДИМО проводить контрольно-тренировочные циклы (КТЦ) для АКБ каждый сезон, т.е. раз в 3 месяца. Я это делаю раз в полгода: октябрь-ноябрь — проверка и подготовка к зиме; апрель-май — проверка и подготовка к лету. Поэтому не надо удивляться и ругаться на производителей авто и запчастей за некоторое несоответствие указанных параметров. Все электрическое, что идет на автомобиль, имеет обозначение 12 В, но вполне рассчитано на работу при положенных в среднем 14 В.
По конструктивному исполнению (КИ) системы зарядки делятся на 2 группы:
1. с выносным реле-регулятором, реле зарядки
2. с встроенным или смонтированным в единый разборный или неразборный блок совместно с щеточным узлом
По способу регулирования (СР) напряжения бортовой сети существует тоже всего 2 группы:
1. регулирование по плюсу — один из выводов обмотки ротора генератора постоянно подключен к «массе» через щетку, а ко второму выводу, через вторую щетку, от реле подводится «+»
2. — регулирование по минусу — на один из выводов обмотки ротора через щетку постоянно подается «+», а второй вывод, через вторую щетку и реле-регулятор подключается к «массе»
В группе «1 по КИ» возможны оба способа регулирования напряжения. В группе «2 по КИ» происходит регулирование только по минусу.
Приведу «представителей» для каждой из групп:
1-1. автомобили ВАЗ семейства 2101, 2102, 2103, 2106, ГАЗ-2401, некоторые модели УАЗ
1-2. автомобили ГАЗ семейства 2410, 3102, 31029, 3110 с двигателями ЗМЗ-402, некоторые модели УАЗ
2-2. все семейство ВАЗ 2108, 2110, 2105, 2107, 2104, ГАЗ-3110, 3105 с двигателями ЗМЗ-406, Chrysler, некоторые модели УАЗ
Теперь настало время рассказать о том, как же работает система зарядки.
Как видно из устройства генератора, в нем находится 2. рода обмотки: роторная и статорная, состоящая из 3-х обмоток соединенных по одной из 2-х схем: звезда или треугольник. Причем статорная остается неподвижной, отсюда и ее название, а роторная имеет возможность крутиться. Однако не все так просто. Если мы будем просто крутить генератор, под этим понятием я подразумеваю вращения роторной обмотки, то никакого электричества с генератора мы не получим. Принцип работы генератора основан на явлении электромагнитной индукции — возникновение электрического тока в замкнутом проводнике при изменении магнитного поля, в котором он находится. Остается только выяснить, откуда нам получить изменяющееся магнитное поле. Ответ достаточно простой, вытекает он из школьного курса физики: вокруг любого проводника с электрическим током возникает магнитное поле. Поскольку нам нужно получить изменяющееся магнитное поле, то сам напрашивается вывод о том, что подать электрическое питание нам нужно на роторную обмотку генератора. Для этого и служат щетки и контактные кольца, по которым эти щетки работают. Итак мы получили ротор, по которому течет электрический ток. Пока генератор стоит на месте в статорной обмотке уже навелось некоторое напряжение, которое именуется ЭДС индукции. В нашем случае это выходное напряжение с генератора. Но оно возникло в момент подачи питания на ротор и опять стало равным 0, поскольку поле у нас статическое. Но стоит только начать вращать ротор, как в обмотках статора возникает ЭДС индукции, которая с увеличением оборотов так же начинает увеличиваться, поскольку величина ЭДС индукции зависит от скорости изменения магнитного потока, а не от его величины. Хотя величина тоже вещь немаловажная, но в генераторах это величина все-таки постоянная, поэтому для нас важна скорость изменения магнитного потока, т.е. скорость вращения ротора. Отсюда можно сделать простой вывод: для получения достаточно большой ЭДС на малой частоте вращения двигателя шкив генератора должен быть достаточно маленького диаметра, чтобы обеспечивать достаточную скорость вращения ротора, чтобы вырабатывалась большая ЭДС. Однако, если оставить все без изменений и контроля, то величина выходного напряжения будет колебаться в зависимости от оборотов двигателя, а пределы его изменений у исправного генератора 18-25 В. Исходя из этого и вышесказанного относительно напряжения АКБ, ставят реле-регулятор.
Что делает это реле? Оно измеряет величину напряжения в бортовой сети и поддерживает его постоянным около величины 14 В с точностью до сотых долей вольта. Регулировка происходит за счет отключения и подключения питания обмотки ротора. При отключении питания ротора, пропадает возбуждающее магнитное поле и, соответственно снижается ЭДС индукции и напряжение с генератора. Поскольку это происходит с достаточно высокой частотой, порядка 30-40 кГц, мы практически не замечаем этих скачков, а напряжение находится в пределах 13,8-14,2 В, как и положено.
Если напряжение будет постоянно большим, порядка 18-22 В, когда реле пробито и не происходит регулирования, то будет происходить следующее: через АКБ будет протекать очень большой зарядный ток, что вызовет очень бурную химическую реакцию с большим выделением газа и будет происходить явление «выкипание АКБ». Такие вещи очень вредны для АКБ, поскольку происходит физическое разрушение его пластин, что снижает такой показатель, как «емкость» АКБ. Это величина в часах показывает сколько времени АКБ сможет отдавать энергию при разряде номинальным током, равным 0,1 номинальной емкости. Если проще, то это будет выглядеть так: АКБ 75 Ач. Его номинальная емкость 75 Ач, это значит, что при разряде данной АКБ током 7,5 А он должен выстоять не менее 10 ч до падения величины напряжения на АКБ, равной 10,2 В.
Пожалуй неосвещенным остался только вопрос работы лампочки контроля заряда/разряда АКБ. Варианты ее подключения есть на схемах в альбоме. Если будут нужны уточнения или объяснения как она работает, пожалуйста спрашивайте по конкретной схеме, объясню. На самом деле там ничего сложного нет. Если коротко, то принцип ее работы можно описать так: на один вывод лампочки подается «+» при включении зажигания, второй вывод соединяется с «массой» разными способами, в зависимости от схемы. Пока генератор не работает, лампочка горит. Когда генератор запускается и начинает вырабатывать необходимое напряжение, на том выводе лампочки, который подключался к «массе», появляется «+» или он, вывод, просто отключается от «массы», в зависимости от схемы подключения, и лампочка гаснет, поскольку у нее в первом случае на обоих выводах «+» одинаковой величины, а во втором случае получается разрыв цепи. Однако не всегда эта лампочка может показать неисправность генератора. Но это я опишу в теме «неисправности системы зарядки».
[yandex][/yandex]
Источник
Зарядка для аккумулятора волги
| |||||
Улучшаем зарядку на 402 дв. Полезные доработки родной схемы
| Электрика Все вопросы по электрике |
| Поиск по форуму |
| Поиск по метке |
| Расширенный поиск |
| Найти все хорошие сообщения |
| Поиск по дневникам |
| Поиск по метке |
| Расширенный поиск |
| Поиск в галерее |
| Расширенный поиск |
Снова всем привет, и сегодня мы поговорим про зарядку, благо на дворе зима, и проблема актуальна.
Штатная схема ЗМЗ-402, по сравнению с другими двигателями, имеет ряд особенностей. Главной из которых является включение реле-регулятора «по минусу». Решение, распространенное в конце 80-х годов в автомобилестроении, и вытесненное появившимися позже генераторными установками с самовозбуждением. Тем не менее, успешно просуществовавшее под капотом карбюраторных «Волг» до момента прекращения их выпуска.
Не буду рассматривать варианты «переполюсовки» обмотки возбуждения, поскольку реальная отдача от такой операции невысока. Надежность схемы возбуждения не увеличивается: реле-регулятор все так же критичен к хорошей «массе». Даже количество проводов не сократить. В общем, в нашем случае тип схемы возбуждения — скорее, вопрос религии.
Любой регулятор напряжения имеет две системы: измерительную и исполнительную. На этом теории хватит (желающие могут изучить вопрос глубже, ссылки дам в конце поста), а практика такова: измерительный орган «волговского» РР измеряет напряжение в бортовой сети строго после замка зажигания (на клемме 15/1), а на то, что включается независимо от замка, ему пофиг. С одной стороны, это хорошо: вроде бы, учитывается падение напряжения на замке, и во все потребители оное напряжение подается величиной не ниже допустимой. С другой стороны: неоднократно замечал у себя, особенно при затрудненном пуске на подсаженной АКБ напряжение после старта около 15,1 В, что явно больше нормы.
Параллельно пытаясь бороться с нехваткой напруги генератора на холостых оборотах (излечилось протяжкой и зачисткой всех силовой проводки, «масс», а также заменой блока силовых предохранителей, диодный мост и РР оказались не виноваты), откопал на просторах Сети изящное и простое до безобразия решение. Необходимо соединить измерительный орган РР с клеммой «+» аккумуляторной батареи! Таким образом получив на ней стабильное напряжение на всех режимах работы двигателя. Что при исправной проводке не грозит ухудшением параметров питания устройств, включенных после замка зажигания.
Итак, на помощь нам приходят обычные силовые реле. Схема будет чуть ниже, а реализовано все до безобразия банально: из штатного разъема РР аккуратно вынимаем провод «+» (прямо с клеммой, для последующей вставки в релейную колодку) и делаем его сигнальным для нашего дополнительного реле. Второй контакт обмотки доп. реле — естественно, на «массу». Силовые контакты реле подключаем следующим образом: один (у меня это «30») — на «+» АКБ (я завел на вход блока силовых предохранителей, но у меня 3110, на более старых моделях правильнее заводить на вывод В+ генератора, или переделывать проводку по схеме 3110, притом провод генератор — АКБ делать сечением не менее 10 кв. мм). Второй («87», соответственно) — на контакт «+» реле-регулятора (вместо вынутого штатного провода).
Таким образом, обеспечивается соединение измерительной цепи РР с «плюсом» аккумулятора только при включенном зажигании.
Теперь о том, что это дало. Запустил двигатель. Холостой ход — 600. Напряжение на АКБ четко поддерживается 14,3 В плюс-минус 30 мВ (при измерении тестером очень хорошо видно, как РР переключается в пределах напряжения стабилизации). Но не обошлось без багов. Даю нагрузку: дальний, печка, обогрев стекла, еще аварийку включил. Просадка до 12,1. Но держит стабильно. Оставил одну печку — 14,3 снова. С повышением оборотов (примерно до 800-900) напряжение возрастает до 14,3 В и стабилизируется на этом значении, независимо от нагрузки.
Вывод отсюда таков: штатный 65-амперный генератор ЗМЗ-402 при оборотах ниже 900 [почти] не работает. О чем, кстати, говорит его заводская характеристика. Недостаток — напряжение на генераторе в этом режиме порядка 16 В, что высоковато. Но при оборотах 900 и выше все отлично! Начинается полноценная зарядка аккумуляторной батареи. То есть, заряжаться (с включенной нагрузкой) АКБ начинает на более низких оборотах, чем в штатном варианте. Притом напряжение зарядки — стабильно! Возможно, для этого (а также для поддержания давления масла на приемлемом уровне) при частом стоянии в пробках холостые лучше поднять. Я пока не поднимал, потому что в пробках стою редко. Тем не менее, разница, по сравнению со штатной схемой, заметна даже без приборов — просто по тому, как работают потребители.
Теперь пару слов о падении напряжения после замка и компенсации последствий «переподключения» РР. В общем, у меня на замке падает где-то 0,5 В, что в принципе меня не очень устраивает, но менять контактную группу замка не хочется. Точнее, это не решит проблемы в корне. Что сделал: поставил по цепи 15/2 еще одну разгрузочную релюху, теперь на мощные потребители (печка, дворники, обогрев) поступает напряжение с АКБ напрямую. Повторюсь, на более старых моделях более правильным является подключение мощных нагрузок непосредственно на генератор.
——-
В следующей серии — разгружаем замок зажигания от тока возбуждения (или еще одно реле в схему зарядки). Должно дать ту самую вожделенную зарядку с самых что ни на есть холостых оборотов двигателя, ну и замок подаст заявку на вечную жизнь (хватит с него токов системы зажигания). А еще расскажу, как можно задействовать неподключенную лампу контроля заряда в комбинации приборов. Осталось только воплотить в металле. Ну и фотке, конечно, куда ж без них.
Источник