Зима. Холодный пуск 402
В общем, зимой процедура запуска выглядит примерно так.
1. Подошел к машине. Раскидал перчатками (руками — холодно, а щетка — внутри машины) снег с водительской двери, чтобы не всыпался внутрь при открывании. Открыл. Смел снег с резиновых уплотнений — иначе он там растает, потом застынет, и в следующий раз дверь открывать будет о-очень трудно. Если дверь все же примерзла, то придется повозиться. Сначала исследую другие двери — у меня ЦЗ на все четыре, и если какую-то (например, левую заднюю) вчера не открывал, то надо ее и подергать. Если не помогло, выбираю ту дверь, за которой щель побольше, и одной рукой (в перчатке) тяну за ручку, а другой (без перчатки) пытаюсь подцепить за край двери. До того, как тянуть, полезно поприжимать дверь по краю, чтобы поплющить уплотнитель, чтобы лед потрескался. У кого нет ЦЗ, полезно перед зимой озаботиться состоянием замочных скважин — залить туда какую-нибудь подходящую смазку. Тормозная жидкость тоже помогает, но ее применение чревато порчей замков, происходящей очень не сразу.
2. Плавно (чтобы не порвать мембрану ускорительного) нажал на газ и вытянул подсос полностью. Еще два-три раза нажал на газ — чтобы ускорительный насос брызнул бензином внутрь впускного коллектора, пусть поиспаряется пока, на морозе это плохо происходит.
Полезно перед тем, как оставляешь машину надолго, вытянуть подсос. Говорят, тогда внутри впускного коллектора не образуется иней. По ощущениям — заводится действительно легче. Но перед тем, как заводить, нужно подсос утопить и снова вытянуть — чтобы сорвать с места воздушную заслонку, она может примерзнуть. Подсос не всегда полезно вытягивать до упора. Возможно, потом надо его чуть задвинуть — на пару мм. Проверяется на опыте.
3. Давлю сцепление. Усилие незначительно выше, чем летом, если жидкость в приводе правильная.
4. Рычаг КПП — на нейтраль. Идет с сопротивлением, чем сильнее мороз и хуже масло в КПП, тем сильнее сопротивление. На ручник машину в морозы надолго ставить нельзя — могут примерзнуть колодки, и тогда будет еще один повод для веселья. Если уж так не повезло и колеса «прихватило» — можно попытаться понажимать на тормоз, не стесняясь в усилиях. А потом подергаться — 402 мотор довольно тяговит. Хотя дергаться тоже надо осмотрительно — при излишнем усердии, говорят, можно спалить диск сцепления и/или пооторвать тормозные колодки.
5. Вдавливаю прикуриватель. Чтобы «взбодрить» АКБ — активизировать там химические процессы. Некоторые этого не делают вообще. Другие для этого включают фары. Возможно, фары включать более правильно (ближний свет на 30-40 секунд). Мне же нравится так — берегу ЦПС. Когда прикуриватель нагреется и выскочит.
6. Выжимаю сцепление и поворачиваю ключ. Стартер крутит — не так быстро, как летом, но до минус 30 вполне бодро (масло полусинтетика 5W40, на минералке 10W30 было похуже). При невыжатом сцеплении крутится скверно, и вполне можно пожечь стартер. Бывает, после первого включения двигатель чихает, но не заводится (если ниже минус 15-17, если теплее — обычно заводится с первого включения). Чуть выжидаю — секунд 15-20, и снова включаю. Обычно заводится. Сначала медленно крутится, потом все быстрее и быстрее. Как только обороты возрастают (не знаю, до скольки — нету тахометра) и стабилизируются, отпускаю сцепление, при этом чувствуется, что появилась нагрузка, но обороты сразу восстанавливаются. Потом медленно вдвигаю подсос — до первого «щелчка». А то давление холодного масла неимоверное, вряд ли это полезно. Если вдвигать слишком рано или слишком быстро, то заглохнет — тут подбирается на опыте. Включаю обогрев заднего стекла. Иду разметать снег снаружи и отскребать стекла. Прислушиваюсь к работе мотора. Как только обороты растут — чуть задвигаю подсос. Включаю печку.
7. Трогаться надо настойчиво — масло в ЗМ густеет. Если заливать такое же, как в КПП, то по усилиям на рычаге, когда ставишь на нейтраль, можно оценить, насколько «схватилось» сзади, и догадаться, сколько газовать.
После минус 25 бывает недостаточно двух включений — но обычно никаких дополнительных мер не принимаю. При таких температурах очень чувствуется качество бензина. А вот после минус 30 стараюсь не ездить. Неполезно это для машины. Да и самому удовольствие небольшое — подвеска стоит колом, тормоза тугие, даже при хорошей тормозухе, а уж если не менял ее несколько лет — то вообще может перемерзнуть где-нибудь.
Карбюратор перед зимой нужно почистить/отрегулировать и пусковую систему отстроить, как в мануале. В бензобак перед наступлением холодов выливается «опреснитель» — продается в магазинах, скорее всего, это просто изопропиловый спирт, который связывает воду и выносит ее из топливной системы. Если не избавиться от воды, она превратится в лед и произойти это может в самом неподходящем месте типа карбюратора.
Клеммы, провод массы и провод, что от АКБ к стартеру, должны иметь очень хороший контакт. Иначе стартер крутить будет плохо.
На стартере во втягивающем реле со временем обгорают медная шайба и болты, к шляпкам которых она приконтачивается. Перед зимой все это зачищаю. После того, как однажды в минус 18 стартер не включился. Реле «чмокало» без никакого толку — окалина ток не проводит, как выяснилось. Пришлось перебирать, а на морозе это . в общем, не понравилось.
Амортизаторы после езды в большой мороз портятся. СААЗы держались три года, «Плаза» (обычная, не «Арктик») значительно «помягчала» всего за одну зиму.
Приходилось заводить в 7 утра в минус 34 (ночью было еще холоднее). Сразу предполагал, что это будет непросто, поэтому взял три двухлитровых баллона с водой — в одном теплая, в двух горячая. Вылил на впускной коллектор (между карбюратором и ГБЦ) сначала теплую, потом горячую. Завелась со второго включения. Говорят, методика поливания впускного коллектора водой изложена в мануале на ГАЗ-21. Сам я этот мануал не видел, информацию почерпнул здесь, в конфе.
Эфир (или что оно там, в аэрозольном баллончике с надписью Starting Fluid) в большой мороз помогает. Использовал несколько раз при -28..-33. Снимал резиновую трубку, подходящую к «кастрюле» сверху, и в ее отверстие брызгал (примерно 1 сек давления на кнопку).
Влажность воздуха, похоже, не влияет на процесс запуска. То есть человек при большей влажности ощущает якобы усиление мороза — теплопроводность влажного воздуха выше. При длительной стоянке двигателю это все равно — если мороз минус 20, то при любой влажности ниже этого двигатель не охладится. А вот при короткой остановке — чем выше влажность и сильнее ветер, тем быстрее остывает. Через час стрелка термопоказометра уже падает в ноль (хотя после двухчасовой стоянки при -20 можно завести без подсоса). Капот изнутри утеплен штатной поролонообразной штукой.
Вообще, по опыту, машина гораздо легче заводится в закрытом гараже, чем на продуваемой открытой площадке. Даже если гараж — просто железная коробка, без никакого отопления и промерзает насквозь.
Источник
Генератор 402 Схема Подключения
Разложив на свободном месте новый комплект проводов, сразу будет заметна его ориентация: Наиболее длинный и тонкий жгут предназначен для задней части; Более короткий — для салона; Наибольший по количеству проводов и разъемов — для подкапотного пространства.
Но держит стабильно. 
Если зарядки не хватает, или она полностью отсутствует, причин возникновения таких неполадок может быть несколько: изношены щетки в щеточном узле; присутствуют обрывы или замыкание в обмотке якоря; эти же самые дефекты имеются в статорной обмотке; неисправен диодный мост.
Как подключить генератор.
Уже на холостых оборотах генератор начинает давать напряжение. Поставим снятый генератор на стол и крутанем за шкив, если слышен рокот, то подшипники надо менять.
Монтаж проводки на автомобиле Газель Проводка на Газель подразделяется на указанные зоны. Резюме Хотя до зимы еще есть время, побеспокоиться об электрических компонентах вашей Газели следует заранее.
Ну вот, все на месте, все подключено, первый запуск и все работает, отлично!
Задний подшипник жестко напрессовывается на вал ротора, и без съемника здесь практически не обойтись.
Также через лампу заряда происходит первоначальное возбуждение генератора в момент начала работы.
Замена реле регулятора на УАЗ 469
Схема подключения генератора на ВАЗ 2107
А именно — правильно отрегулировать работу элементов системы зажигания. Напряжение должно быть 13, 6 — 14 Вольт, при включении фар и печки не должно стать ниже 13, 4 Вольта. 
Если заведется нормально, то стартер и проводка в норме. 
С другой стороны: неоднократно замечал у себя, особенно при затрудненном пуске на подсаженной АКБ напряжение после старта около 15,1 В, что явно больше нормы. 
Замена шкива. 
Аккумулятор становится потребителем и начинается зарядка, обмотка возбуждения генератора питается по той же цепи, только теперь не от аккумулятора, а от выхода генератора. Если есть пробой или обрыв, то обмотку придется заменить проще заменить генератор Проверяем обмотку ротора. 
Вал ротора вращается в шариковых подшипниках, установленных в крышках. Позвонив знакомому электрику, он сказал два заветных слова и все встало на свои места — Поставь лампочку! 
После данной процедуры, пришлось немного выправлять крыльчатку. Для срыва и затяжки гайки этого приспособления оказалось достаточно.
Как подключить генератор на змз 402
Генератор 2022.3771 на УАЗ-3151х с двигателем ЗМЗ-402
Наиболее простой в плане подключения является задняя часть автомобиля, где требуется лишь закрепить жгут и подключить задние фонари и датчик уровня топлива в бензобаке. 
Задний подшипник жестко напрессовывается на вал ротора, и без съемника здесь практически не обойтись. Через катушку реле проходит ток и якорь начинает притягиваться, при этом контакты размыкаются. Обратите внимание! 
Ток в обмотку возбуждения подводят через щетки, прижатые к кольцам ротора. Если заведется нормально, то стартер и проводка в норме. 
Просадка до 12,1. Если зарядки не хватает, или она полностью отсутствует, причин возникновения таких неполадок может быть несколько: изношены щетки в щеточном узле; присутствуют обрывы или замыкание в обмотке якоря; эти же самые дефекты имеются в статорной обмотке; неисправен диодный мост. 
Ели есть обрыв обмотки, или пробой на массу, ротор надо заменить. Параллельно пытавшись бороться с нехваткой мощности генератора на холостых оборотах излечилось протяжкой и зачисткой всех силовой проводки, «масс», а также заменой блока силовых предохранителей, диодный мост и РР оказались не виноваты , откопал на просторах Сети изящное и простое до безобразия решение. Не буду рассматривать варианты «переполюсовки» обмотки возбуждения, поскольку реальная отдача от такой операции невысока. Три дополнительные диода обеспечивают питание регулятору напряжения, а он в свою очередь передает его на обмотку возбуждения генератора.
Устройство генератора
Повторюсь, на более старых моделях более правильным является подключение мощных нагрузок непосредственно на генератор. Задний подшипник напрессован на вал ротора и поджимается задней крышкой через пластмассовую втулку. Чем выше обороты, тем больше ЭДС, а значит, напряжение может вырасти до недопустимых значений. Даю нагрузку: дальний, печка, обогрев стекла, еще аварийку включил.
Чем выше обороты, тем больше ЭДС, а значит, напряжение может вырасти до недопустимых значений. Стрелка собственного вольтметра должна быть на зеленой шкале.
Так как ременная передача обеспечивает еще вращение водяного насоса, при слишком сильной натяжке генераторного ремня появляется шум подшипников помпы и самого генератора. Устройство, которое поддерживает напряжение на одном уровне называется регулятор напряжения.
Генератор 90А на УАЗ — Г287
О классических внедорожниках Уаз и автомобилях повышенной проходимости
В последующих моделях тахометр получал сигнал от системы зажигания, и вывод фазы генератора стал не нужен, если на генераторе он есть, то его просто не подключают.
На видео вверху как раз представлен вариант запуска неподготовленного к зиме автомобиля. Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя клиновым ремнем. Аналогично через генератор напряжения щетки получает питание обмотка возбуждения.
Но не обошлось без багов. Резюме Хотя до зимы еще есть время, побеспокоиться об электрических компонентах вашей Газели следует заранее. То есть, заряжаться АКБ начинает на более низких оборотах, чем в штатном варианте.
Стартер тяжело крутит, не может завести двигатель и на вторую попытку аккумулятора не хватает. Всего этого можно избежать, если знать, что именно вам нужно делать… Технические моменты зимней эксплуатации Самый очевидный и актуальный вопрос после холодной ночи под открытым небом — запуск двигателя. Даю нагрузку: дальний, печка, обогрев стекла, еще аварийку включил.
22.8. Схема электрооборудования с двигателем ЗМЗ-402
Комплект установки: генератор Таким образом, ремонт генератора — это замена диодного моста и замена подшипников в остальных случаях выгоднее обменять на восстановленный. Надежность схемы возбуждения не увеличивается: реле-регулятор все так же критичен к хорошей «массе».
Прежде чем снимать генератор проверим его еще раз. Итак, на помощь нам приходят обычные силовые реле.
Вывод отсюда таков: штатный амперный генератор ЗМЗ при оборотах ниже почти не работает. Позвонив знакомому электрику, он сказал два заветных слова и все встало на свои места — Поставь лампочку! Генератор Сначала надо поставить проверочный аккумулятор.
Регулятор напряжения типа Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя клиновым ремнем. Щетки генератора Регулятор напряжения Генератор должен обеспечивать в сети постоянный уровень напряжения. Кстати, схема электропроводки Газель Бизнес также не застрахована от подобных случаев.
Трехуровневый регулятор напряжения генератора. Three-level generator voltage regulator.
Источник